Fingers elektrische Welt

Man kann mit etwas Trickserei mit fast jedem 3D Drucker dekorative Schilder herstellen. Gleich mal den Arbeitsplatz meines Kollegen eine persönliche Note verliehen (das rechts neben dem von Renishaw) Wenn es interessiert, beschreibe ich wie das geht.

Anse hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2023, 21:19 Man kann mit etwas Trickserei mit fast jedem 3D Drucker dekorative Schilder herstellen. Gleich mal den Arbeitsplatz meines Kollegen eine persönliche Note verliehen (das rechts neben dem von Renishaw)IMG_20230317_105613.jpg
Wenn es interessiert, beschreibe ich wie das geht.

Würde mich wirklich interssieren.
Das hätte ja dann direkt noch mehr Anwendungen als nur quatsch machen!

Smily hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 16:25 Würde mich wirklich interssieren.
Das hätte ja dann direkt noch mehr Anwendungen als nur quatsch machen!

Also, ich werde meine Beschreibung auf Fusion360 und Cura als Slicer beziehen. Allerdings ist alles auch mit fast jeder anderen Kombination an 3D Druck Toolchain möglich.
Logischerweise muss so eine Schild erst mal designed werden. Dazu verwende ich gerne Fusion360, weil man dort sehr bequem Schriften zeichnen kann. Logos lasse ich mir entweder von Convertio.co (online Konverter für so ungefähr alles was man sich vorstellen kann) von Bild zu DXF umwandeln oder ziehe sie direkt in F360 rein und zeichne sie nach.
so sieht das dann aus: Erst mal ganz unspektakulär. Das Geheimnis liegt in der Höhe der einzelnen Elemente. Im Prinzip hat jede Farbe eine Höhe. Ich mache normalerweise 0,3mm je Farbe. So bekomme ich mit 0,15 mm Layern 2 Layer pro Farbe. Das deckt ausreichend.
Hier sieht man die Verteilung. Die Höhen sind immer von der Rückseite aus gemessen. Die Dicke der Rückseite kann man frei wählen. Befestigungsbohrungen kann man natürlich auch noch mit Zeichnen. Welche Farbe auf welcher Höhe kommt ist eigentlich egal. Natürlich sollte die Hintergrundfarbe (in dem Fall Weiß) zuerst kommen. Und alle anderen größeren Flächen, wie in dem Fall das Rot, vor der Schrift und dem Piktogramm in Schwarz. Dafür bekommt man recht schnell eine Gefühl, was gut geht.
Danach geht es in den Slicer: Wie gewohnt slicen mit 0,15 mm Layer Hight. Jetzt kommt die Besonderheit. Es müsse Filament Changes an den richtigen Höhen eingebaut werden. In Cura geht das über Extensions->Post Processing->Modify Gcode. Die Settings variieren natürlich je Drucker. Wichtig ist der Wert, bei welchem Layer der Wechsel erfolgen soll. Da ist jeweils die Layernummer zu wählen, bei der die erste Schicht der neuen Farbe sichtbar sein soll. Je Farbe braucht man logischerweise eine Filament Wechsel.
Dazu sei noch anzumerken, dass mein Ender5 mit Stock Firmaware den M600 Befehl für den Filament Wechsel nicht verstanden hat. Da musste ich eine eigene Firmware kompilieren. Anleitungen gibt es dazu massenweise im Netzt. Ansonsten gibt es noch M0. Das ist programmierter Halt. davon rate ich ab, da der Drucker da einfach stehen bleibt. Zusätzlich sollte man dann noch eine Wegfahrbewegung von Hand programmieren und die Düsentemperatur reduzieren, dammit das Material nicht bei längerer Wartezeit sich zersetzt und die Düse verstopft. M600 macht das automatisch alles.
Welches Farbe bei welchem Wechsel rein kommt, sollte man sich vorher aufschreiben.

Ich würde gerne auch das STL von dem Beispiel hochladen, kann es aber nicht, weil STLs wohl nicht erlaubt sind. Wer sie möchte, einfach mir eine PM schreiben.

Haltbare QR Codes lassen sich so auch super easy herstellen. Oder Schlüsselanhänger im Kennzeichen Design. Dazu gibt es ein OpenSCad Script (nicht mein Werk) :https://www.printables.com/de/model/303 ... g/comments

Aaah. Also quasi die Farben stapeln.
Ok, hätt ich drauf kommen können.
Danke!

Smily hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 23:32 Aaah. Also quasi die Farben stapeln.
Ok, hätt ich drauf kommen können.
Danke!

jup, Farben stapeln trifft es eigentlich gut
Wenn man von der Seite drüber schaut, sieht man die Farbschichten auch. Stört aber nicht wirklich.

Schöne Effekte gibt es wenn man als Grundlage was kräftiges wählt und dann mit transluzentem Material weiter macht.
Je nach Filament und Farbe kann man so in Farbverläufen drucken.

Hast du da mal ein Bild? Ich kann mir das gerade nicht wirklich vorstellen. Meinst du mit transluzentem Material aber schon eingefärbt aber halt durchscheinend?

Ja, eingefärbt aber nicht blickdicht. Die Lichtdurchlässigkeit schwankt zwischen der Herstellern. Wobei naturfarbend /weiß auch gehen müsste. Hat man unter dem Weiß zB ein rot, hat man nach der ersten Schicht weiß ein rosa, zweite Schicht ein blassrosa und die dritte wird dann weis.
Graustufendrucken wenn man so will.
Natürlich nur wenn man nicht mit 0,8er Düse und 0,5mm Schichtdicke arbeitet.

Irgendwo hab ich sicher noch was in der Kiste der Schande dann mach ich ein Bild. Kann allerdings noch was dauern, ist in der Werkstatt.

Ich hatte da unter Cura ein postprocessing script im Einsatz, man richtet Cura so ein, dass es denkt, es steure einen mehrdüsigen Drucker und dann wird vom script der toolchange Befehl in einen filament change+ paar Bewegungen ausgetauscht. Das blöde daran ist, dass Cura im Mehrkopfbetrieb einem Druckkopf nach Nichtbenutzung erstmal nen Primeblob verpasst, damit die rausgesickerte Pastikmenge nicht fehlt und mit frischem Filament weitergedruckt werden kann. Wenn man gerade das Filament gewechselt hat, macht das keinen Sinn. Außerdem ist der Druckkopf dann gerade mitten im Druck und zerstört einem wenn man nicht riesiges Glück hat den Druck.

Habs mit manuellen Edits gelöst. Das Mehrfilamentdruck Problem ist einer der Gründe, warum ich von Cura weg will.

Ich habs per G-Code händisch gelöst.
Per M600 wird die in der Config angelegte Prozedur ausgelöst. Also Heizbett absenken, Hotend zur Seite fahren und warten. Nach Filamentwechsel bestätigen und weiter gehts.

Im Slicer gucken bei welchem Layer der Farbwechsel stattfindet und dann händisch im G-Code den Layerwechsel suchen.
Dauert jetzt auch nicht so lange.

Könnte man sicher mit der Funktion variable Layerhöhen kombinieren.

Ich bin bislang ja mit keinem 3D-Design-Tool so richtig glücklich -- Autodesk Inventor war bislang am nächsten dran, aber die Preise sind halt leider privat nicht erschwinglich. Und: Ich würde gerne meine Geometrien in eine Versionskontrolle einpflegen können. Wer jetzt OpenSCAD/SCAD-js schreit: Ja, da funktioniert der Versionskontrolle-Teil, aber der Rest ist eher rustikal und unbequem.

Nu hab ich aber CadQuery gefunden: https://cadquery.readthedocs.io. Das baut auf Python auf, sprich: man hat 'ne vollwertige Programmiersprache, Versionskontrolle ist kein Ding, es kann nach STL und STEP exportieren und versteht Workplanes, Sketches und Assemblies. Und: Es nutzt OpenCascade im Hintergrund, also gut abgehangene 90er Jahre-Technologie. Ich kann Fillets und Chamfer einfach so definieren, und ganz viel Zeug funktioniert eigentlich so, wie mans von GUI-Programmen wie Inventor gewohnt ist. Nur eben als Python-Skript.

Erfahrung hab ich noch nicht viel damit, hier meine ersten Projekte:
Von links nach rechts: Ein Schlüsselrohling im Abus Standardprofil, ein Tool zum Öffnen von Kippfenstern von außen und ein simpler Haken, der nu an meinem Schreibtisch befestigt ist und meinem Rucksack ein Zuhause gibt.

Nachteilig: Es ist immer noch ein textbasierter Ansatz, und manchmal ist Klicken einfacher als Code schreiben. Unbedingt nach Anleitung installieren, sonst klemmt der Python-Kram recht schnell. Ich nutze https://pypi.org/project/cadquery-server/ zum Anzeigen und VSCode zum programmieren. Neugierigen empfehle ich das Tutorial. Liest sich recht entspannt: https://cadquery.readthedocs.io/en/latest/examples.html

Ich hab so ein bisschen Stress mit Marlin, vielleicht.

Gestern ist mir mal wieder eine Lage um 3mm verrutscht,
so bei 15mm Höhe.
Welche Parameter muss ich da anpassen?

wieder eine Lage um 3mm verrutscht

Die Antwort der Antworten: Kommt drauf an!

Welche mechanische Bauform nutzt dein Drucker?
Bei Druckern, welche die Bauplattform bewegen, kann es durch das zusaetzliche Gewicht des Druckstuecks zu Schrittverlust kommen.

Mal ein paar Troubleshooting-Ideen, in der Reihenfolge, wie ich rumprobieren wuerde:
- Z-Hoehe OK? Nozzle kratzt beim Drucken bzw. bewegen nicht am Werkstueck?
- Mechanik pruefen, alle Lager leichtgaengig? irgendwo Staub/Verschmutzung reingekommen?
- alle Riemen stramm?
- alle Schrauben fest?
- Motorstrom pruefen, evtl. erhoehen
- bei Trinamic TMC Treibern evtl. aus stealthChop rausgehen und stattdessen spreadCycle aktivieren

Wenn das alles nichts hilft, evtl. etwas konservativere Parameter zur Bewegungsgeschwindigkeit, Jerk/Acceleration einstellen.

EDIT: Gratuliere zu 10.000 Posts... Das ist mal ein ordentlicher Meilenstein.

Hightech hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 06:30 Ich hab so ein bisschen Stress mit Marlin, vielleicht.

Gestern ist mir mal wieder eine Lage um 3mm verrutscht,
so bei 15mm Höhe.
Welche Parameter muss ich da anpassen?

Wie mein Vorredner schon schrieb würde ich das auch erstmal auf mechanische/elektrische Probleme schieben. 3mm Versatz sind bei den oft verwendeten 80steps/mm ja bereits 240 Steps Verlust. Bei grenzwertigen Parametern bzgl. Geschwindigkeit/Beschleunigung sind Schrittverluste eher Lagenweise addierend, nicht in einer Lage. Marlin selbst hat mir noch nie irgendwelche Probleme in dieser Hinsicht bereitet, OK, bin aber auch erst ab Marlin 1.0.2 dabei.

Gruß Bernd

Ein Versatz in dieser Höhe ist kaum auf Anfangsprobleme der unteren Lagen zurück zu führen. Da bilden sich öfter kalte Knoten aus Material die höher als die Schicht sind und den Kopf dagegen fahren lassen. Dort treten Versätze eher häufig auf.
Da ich akut ein ähnliches Problem habe und zwischendurch immer mal zugeschaut habe, dachte ich erst ich spinne. Bei einer Höhe von einigen cm fing das Druckobjekt und die Unterlage darunter an zu kippeln und zu schlingern. Normalerweise kann das nicht sein, aber unter Verkettung einiger Umstände geht das schon. Eine große Rolle spielt das aktuelle, immer weiter zunehmende Gewicht des Druckstücks. Das wird offenbar bei den Beschleunigungen des Schlittens nicht berücksichtigt. Möglicherweise gibt es Einstellungen in der Firmware dazu, ich kenne sie nicht. Somit kann es eine Grenze geben, wo das Gewicht so hoch wird dass der Schlitten beim beschleunigen Schrittverluste erleidet.
Ein zweiter Punkt sind die Spannungen im Druckstück, die sich gerade bei großen Druckstücken aufbauen können. Durch Schrumpfung wird aus der zunächst glatten Unterseite eine leichte Wanne, so dass es trotz fester Haftung auf der magnetischen Unterlage an dieser zieht und sie im Extremfall außen anhebt. Das kann zum schaukeln und verrutschen der Unterlage auf dem Druckbett führen.
Bei solchen Fällen lohnt sich eine optische Kontrolle, also dabei sitzen und Kaffee trinken. Kann man die Zeit nicht aufbringen, sollte man das Tempo deutlich herunter setzen. Ich habe letzteres gemacht und werde den Kaffee dennoch dazu nehmen.

MfG. Andreas

Ich habe den Eindruck, es passiert immer bei schnellen Zickzack Bewerbungen beim Füllen von sehr schmalen Stegen.
Aber ich hab auch durch Probieren den richtigen Parameter nicht gefunden.
Eine langsame Beschleunigung sollte das Problem ja beheben, aber es soll ja am Ende auch nicht ewig dauern.
Es ist ein Bett mit 2 Achsen.

guck dir mal die temperatur an den motortreiberchen an.

gafu hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2023, 17:55 guck dir mal die temperatur an den motortreiberchen an.

sehr guter vorschlag! bzw. wuerde einfach mal nen ordentlich luefter drueber pusten lassen und schauen, ob's besser wird

Ich hab eine ordentliche Kühlung an den Motortreibern.

Hallo

ich hatte mal zickereien weil der Zahnriemen zu stramm war

Gruß Uwe

Ich war mal so frei und habe die Edelrost Plakette aus dem Nachbar Thread mit den Edelstahl Kabelbindern in eine STL gegossen: Ideal um auf Gefährte mit zweifelhaften Anteil an verbliebenen unoxidierten Stahl zu kleben.
Datei kommt später.
[Edit] Datei ist da, bitte einfach in ".stl" umbenennen.

Anse hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2023, 17:37 Ich war mal so frei und habe die Edelrost Plakette aus dem Nachbar Thread mit den Edelstahl Kabelbindern in eine STL gegossen:IMG_20230415_173037.jpg Ideal um auf Gefährte mit zweifelhaften Anteil an verbliebenen unoxidierten Stahl zu kleben.

Gefällt mir gut! Eigentlich sollte ich mir so eine drucken und die hinten aufs Auto matschen.

Gruß Bernd

ProgBernie hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2023, 20:54

Anse hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2023, 17:37 Ich war mal so frei und habe die Edelrost Plakette aus dem Nachbar Thread mit den Edelstahl Kabelbindern in eine STL gegossen:IMG_20230415_173037.jpg Ideal um auf Gefährte mit zweifelhaften Anteil an verbliebenen unoxidierten Stahl zu kleben.

Gefällt mir gut! Eigentlich sollte ich mir so eine drucken und die hinten aufs Auto matschen.

Gruß Bernd

Datei ist im ausgangs Post angehängt. Ich empfehle 0,15mm Layer Hight.

Hat jemand hier schon einmal mit Salome https://www.salome-platform.org gespielt?
Kann step exportieren, Mesh erzeugen, iges import ist dabei.

Anse hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2023, 17:37 Ich war mal so frei und habe die Edelrost Plakette aus dem Nachbar Thread mit den Edelstahl Kabelbindern in eine STL gegossen

Vielen lieben Dank, gleich mal eins ausgedruckt:

xanakind hat geschrieben: ↑So 16. Apr 2023, 20:55

Anse hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2023, 17:37 Ich war mal so frei und habe die Edelrost Plakette aus dem Nachbar Thread mit den Edelstahl Kabelbindern in eine STL gegossen

Vielen lieben Dank, gleich mal eins ausgedruckt:

Edelrost v3.zip

(1.59 MiB) 36-mal heruntergeladen

Du hast das Prinzip verstanden. Hoffentlich entlockt das dem Angestellten des Kesselprüferverein bei der nächsten HU ein Schmunzeln

Falls Jemand eigene Anpassungen vornehmen möchte, hier die originale Fusion 360 Datei:

Gerade nervt mir wieder Billigfilament (das war günstige aus ebay, auf schnelle gekauft.) (EDIT: ja, es kam von owlsat/filamentwerk)

weniger Qualität von Filament ist Problem, eher "schlampig" gewickelte Zustand macht Problem.

-> Anycubic druckt öfter mit viel zu dünne "Faden" bzw paar Stelle ist mit zu geringere Größe bzw. Infill hat zuviel Luft.

Noch schlimmer: Wenn Blockierung durch schlampig gewickelte Filament stärker als extruder-Antrieb ist -> 3D Drucker druckt nur noch "mit Luft". Ursache habe ich später gefundet und ich sag: ist mir 10x passiert.

Einmal hatte ich gestern vor Augen von virtex7 schon bisschen kräftig an Rolle gezerrt, dass Filament rausflutscht. Das dieser (und kürzlich passierte) Blockierung trägt gefühlmäßig ca 1kg problemlos.

Ich kann nicht wirklich billigfilament aus ebay empfehlen.

Foto zeigt das Problem: schlampig aufgewickelte Filament

Manchmal verursacht man sone Verknotung auch selbst, oder der Drucker erzeugt sie beim Drucken.
Bei all den Bettschüttlern ohne reverse Bowden, die so weltweit im Einsatz sind, wunderts mich ehrlichgesagt, dass das nicht öfter zum Problem wird. Bei mir ist das so, wenn ich hohe Objekte drucke, wo auch oben noch deutlich Bewegungen der X-Achse stattfinden, dann ändert sich bei jeder Bewegung der X-Achse die Länge des Filamentpfads erheblich und die Kopfbewegungen rupfen an der Filamentspule, die dann natürlich wegen Masseträgheit mehr Filament abrollt, als benötigt. Und weil das dauernd und wiederholt passiert, hat man dann nen Haufen Schlaufen auf der Rolle, die sich mit der Zeit wunderbar verheddern.

-> Filamentspule braucht ne Bremse, am besten Auto-Rewind, letzteres ist nur leider mit doofem Aufwand verbunden.
-> Reverse Bowden hilft, Kopfbewegungen kommen nicht mehr bei der Spule an
-> bei länglichen Objekten die Y-Achse mehr arbeiten lassen

Man muss den reverse bowden auch nicht immer auffädeln, reicht ja bei den Sachen, wo man weiß dass die X-Achse sich viel bewegen wird.

Ich will nicht ausschließen, dass es rollen mit Knoten zu kaufen gibt, aber mit abstand die meisten Wickelfehler machen sich doch die leute selbst. Ich kaufe immer billigfilament und hatte nicht einmal einen knoten. Manchmal sieht es so aus, wenn ein paar lagen übereinanderrutschen, aber es lässt sich weiter geschmeidig abwickeln. Wer dann versucht, hin und her zu fädeln, der erzeugt genau dann den knoten, im glauben einen Herstellerseitigen fehler zu beseitigen. Oder die Spule fällt und man schiebt schnell ein paar heruntergefallene windungen wieder drauf, vertrudelt aber dabei das ende mit diesen. Ich glaube ja nicht, dass ein hersteller sich hinstellt und das spulenende irgendwo durchfädelt, wie sonst soll es sich also verknoten?

Später Gast hat geschrieben: ↑Mo 17. Apr 2023, 23:47 Manchmal verursacht man sone Verknotung auch selbst, oder der Drucker erzeugt sie beim Drucken.
Bei all den Bettschüttlern ohne reverse Bowden, die so weltweit im Einsatz sind, wunderts mich ehrlichgesagt, dass das nicht öfter zum Problem wird. Bei mir ist das so, wenn ich hohe Objekte drucke, wo auch oben noch deutlich Bewegungen der X-Achse stattfinden, dann ändert sich bei jeder Bewegung der X-Achse die Länge des Filamentpfads erheblich und die Kopfbewegungen rupfen an der Filamentspule, die dann natürlich wegen Masseträgheit mehr Filament abrollt, als benötigt. Und weil das dauernd und wiederholt passiert, hat man dann nen Haufen Schlaufen auf der Rolle, die sich mit der Zeit wunderbar verheddern.

-> Filamentspule braucht ne Bremse, am besten Auto-Rewind, letzteres ist nur leider mit doofem Aufwand verbunden.
-> Reverse Bowden hilft, Kopfbewegungen kommen nicht mehr bei der Spule an
-> bei länglichen Objekten die Y-Achse mehr arbeiten lassen

Man muss den reverse bowden auch nicht immer auffädeln, reicht ja bei den Sachen, wo man weiß dass die X-Achse sich viel bewegen wird.

Das Problem habe ich schon vor langem erkannt.
Habe einfach eine bowdenaufnahme am Druckkopf angebastelt (directextruder) der in einer großzügigen Schlaufe nach oben geht, wo dann über dem Drucker (nicht auf!) Die Rolle steht.

Selbige befindet sich in einer Kunststoffbox mit silkagel.

Durch die Bowdenlänge ist ein verwurschteln durch retrakt verhindert, und er zerrt nicht mehr an der rolle rum.

Man braucht am Druckkopf bei Directextruder noch nicht mal unbedingt ne Bowdenaufnahme. Der Außenzug wird ja nur auf Druck belastet und nicht auf Zug. An der Spule/Filamentsensor braucht man irgendnen Stop oder sowas, Seitliche Führung ist auch nicht schlecht, aber nicht zwingend nötig. Das Filament selbst macht das ja auch schon, wenns nicht brüchiges olles Zeug von anno dunnemols ist...

Drucker verursacht Knoten....ähm...nein.


die Rolle ist einfach sehr schlampig gewickelt.

Matt hat geschrieben: ↑Di 18. Apr 2023, 10:44 Drucker verursacht Knoten....ähm...nein.


die Rolle ist einfach sehr schlampig gewickelt.

Muß sehr billig gewesen sein, die Rolle. Selbst meine Billigrolle (kostete €10,- inkl. Versand/kg) ist soweit OK gewickelt, das Filament selber ist aber recht unbrauchbar und verdruckt sich nicht gut. Billigfilament ist mir daher zu teuer.
Bisher bin ich mit Janbex PLA aus Fingers Nähe gut gefahren.

Gruß Bernd

ProgBernie hat geschrieben: ↑Di 18. Apr 2023, 13:31

Matt hat geschrieben: ↑Di 18. Apr 2023, 10:44 Drucker verursacht Knoten....ähm...nein.


die Rolle ist einfach sehr schlampig gewickelt.

Muß sehr billig gewesen sein, die Rolle. Selbst meine Billigrolle (kostete €10,- inkl. Versand/kg) ist soweit OK gewickelt, das Filament selber ist aber recht unbrauchbar und verdruckt sich nicht gut. Billigfilament ist mir daher zu teuer.
Bisher bin ich mit Janbex PLA aus Fingers Nähe gut gefahren.

Gruß Bernd

15€ aus ebay..

Man kann damit schon gut drucken, nur eben schlampig gewickelt.

Ich bräuchte mal eine Wortfindungshilfe.

Millionen von Dateien für 3D-Drucke gibt es im WWW. Ich suche eine Befestigunsmöglichkeit für ein Handy am Fernglas weiss aber ums Verrecken nicht nach was ich suchen soll.

Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 13:37 Ich bräuchte mal eine Wortfindungshilfe.

Millionen von Dateien für 3D-Drucke gibt es im WWW. Ich suche eine Befestigunsmöglichkeit für ein Handy am Fernglas weiss aber ums Verrecken nicht nach was ich suchen soll.

Um durchs Okular zu filmen/knipsen? Such mal nach "binoculars smartphone", erster Treffer bei Thingi ist https://www.thingiverse.com/thing:801039 zweiter ist https://www.thingiverse.com/thing:3043201

Ich werde Dich dafür ins Nachtgebet einschließen

da man mich wohl nicht glaube, dass Filament bei mir nur schlampig gewickelt ist, dass Drucker Problem macht.

hab nun eine Beweisfoto.

Matt hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 19:31 da man mich wohl nicht glaube, dass Filament bei mir nur schlampig gewickelt ist, dass Drucker Problem macht.

hab nun eine Beweisfoto.

Ich habe das nicht bezweifelt, nur selber noch nie gehabt. OK, habe auch nicht so viel verdruckt, vielleicht 10kg insgesamt.
Mich wundert nur wie der Hersteller das hinbekommt, ist ja auch für ihn nicht einfach. Geht eigentlich nur wenn es sehr locker gewickelt ist und dann die Lagen gegeneinander verrutschen. Dann kann es sein daß nach dem strammziehen paarige virtuelle Schlaufen kommen.

Gruß Bernd

Ich hatte das auch schon, und bin vorsichtig der Ansicht, dass die Verwicklungen bei mir beim Drucken entstehen. Will jetzt nicht ausschließen, dass billiges Filament auch mal verschlungen auf der Rolle liegt, aber da frage ich mich, wie das bei der Herstellung überhaupt passieren soll?
Zumindest bei einer Rolle Fiberlogy PCTG (mittlerweile bei 45€/Kg) konnte ich live während des Drucks beobachten, wie durch die X-Bewegungen immer mehr Schlaufen auf die Rolle geschoben wurden. Am nächsten Morgen dann hatte sich das wunderbar fest verknotet, sodass 400g Filament für die Tonne waren.

Deswegen nutze ich für längere Drucke jetzt nen reverse bowden und das rollt mega sauber ab.

Für das Foto hab ich aus Wut abgewickelt, da es schon wieder nur Luft gedruckt wird.. also nix mit hin und herschieben durch Drucker. (schau dir bitte, was genau Anycubic mega pro ist )

Matt hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 19:31 da man mich wohl nicht glaube

wer mit auf trommeln aufgewickeltem material zu tun hat, kennt die probleme ja.
Damals meinten die alten Kollegen (als ich azubi war) "ein mal durchgesteckt, ist immer durchgesteckt"

Also in der produktion sind knoten eher ausgeschlossen, denn man müsste dazu ja die spule während dem wickeln von der wickelmaschine nehmen, von hand einen knoten machen, wieder aufspannen und weiterwickeln. Das kann man wohl als ausgeschlossen ansehen.

Problematisch ist aber die handhabung.
Wenn man das ende der spule einmal zurückschnippen lässt, dann kann das ende unter einen anderen ring rutschen, und falsch wieder rausgezogen/wieder aufgenommen werden.
Oft spielt das eine ganze zeit, bis sich dann der knoten verhängt und fest zieht.

Wenn die spule neu aus der wickelmaschine kommt, ist das formgedächtnis vom filament aber so, das sich das nicht an die rolle legt, sondern wieder gerade werden will und davon wegfedert.
Deshalb ist die wahrscheinlichkeit viel höher, das es beim endbenutzer zur verknotung kommt.

Ich hab selbst filament hergestellt, und gewickelt, von hand, und mit verschiedenen selbstgebauten maschinen.
Die wicklungen waren da nie 100% perfekt, das stört aber nicht.
Nur eins ist extrem wichtig:
Nie, niemals nicht, das Ende vom filament loslassen. So bald die spule angebrochen wird, immer und ohne ausnahme sofort das ende an der spule befestigen. Dazu haben viele spulen entsprechende löcher.

Ich hab gekauftes material und auch selbst hergestelltes, nach den anfängertagen kam das nie mehr vor, seit jahren.
Bringe so 6-10 rollen durch pro jahr.

ähm.. das Foto mit hängende Rolle ist nach abwickeln erstanden und wurde NICHT direkt aus 3D Drucker entnohmen.
Ich muß schon deutlich zerren, dann flutscht es raus.

Und ihr redet so, dass Wurfeldepp (mittweile meine Spitzname für den DDD Drucker) "Knoten" reingemacht hat.
Hier kann ich aufgrund Fakt mit abwickeln schon ausschließen.

Dieser schwarze Filament ist nach nochmalige dieser Problem seit gestern zerkleinert ins Müll gelandet. Ich muß nicht damit ärgern.
Andere 20€ PLA+ filament ist nach kurze Test sofort auf Seite beigelegt und sehe ihm als untaugliche Material an.

Wie geht ihr mit schrottige Filament um ? Kurz testen und dann retoure oder als Lehrgeld verbuchen ?

Das ist gegenüber dem händler/Hersteller natürlich schwierig zu argumentieren, der hätte in der Produktion einen Knoten in die Rolle gemacht.

Ich würde die Rolle auf einen anderen spulenkörper umspulen, aber bei mir steht halt auch ne Maschine dafür. Einen Viertel Kilometer von Hand umwickeln? Nee, lass ma.

Auch von Hand geht das recht gut. Die drehbare Wollwickelplatte meiner Frau lässt sich sehr klein mit den Wickelstiften einstellen. Da kann man eine Packung Filament rauf werfen und auf eine Spule wickeln. Knoten bekommt man damit leicht heraus. Geschnitten habe ich allerdings auch schon, wenn mit dem falschen Ende angefangen. Ende vom Lied war, dass ich zerlegbare Spulen aus Sperrholz gebaut habe. Die nutze ich bis heute.

MfG. Andreas

Matt hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 05:58 Wie geht ihr mit schrottige Filament um ? Kurz testen und dann retoure oder als Lehrgeld verbuchen ?

Habe ich bisher kaum gehabt. Die Billigrolle PLA in hellelfenbein von der Eule im Harz kostete mich damals €10,- und druckt sich nicht besonders schön, wird also nicht wieder gekauft. Besonders das recht starke Warping nervt mich dabei. Ansonsten kaufe ich das nach, was mir bisher gut gefallen hat.

PLA:
Bei PLA das von Janbex. Da hat mir aber die erste Serie (Line1) besser gefallen ist jetzt Line2. Es druckt sich aber hervorragend. Dann habe ich eine Rolle PLA+ von Sunlu probiert. Druckt ebenfalls gut, aber da wird das Ende was zum Extruder geht nach etwa einer Woche spröde und bricht dort ohne weiteres zutun. Ebenfalls wenn man das Ende an der Rolle durch die Löcher strammzieht. Das muß was mit der Materialspannung zu tun haben. Die fertigen Teile haben das Problem interessanterweise nicht.
Von AmazonBasic habe ich 2 Rollen Silk-PLA in Kupfer und Silber. Habe ich gekauft weil eine Zeitlang das von Noulei nicht zu bekommen war und ich die Farben brauchte. Sieht schön aus aber verhält sich etwas seltsam: Wo normales PLA an der Luft sich zu einem dünnen Faden auszieht, zieht sich das Zeug wie Gummi zusammen und bildet einen dicken Tropfen an der Düse. Beim drucken mit normaler Layerhöhe macht sich das aber nicht bemerkbar, nur bei z.B. Filamentwechsel für mehrfarbige Drucke mit anschliessendem purge.

PETG:
PETG von AmazonBasic hat sich genausogut verdruckt wie welches von DasFilament. Hatte auch mal 2 Rollen PETG von PM, aber das hat preislich keine Vorteile und gefühlt mehr Stringing.

ABS habe ich immer noch aus der Anfangszeit welches von Kaisertech, total billig war das. ABS drucke ich aber fast gar nicht mehr, wird also nicht mehr gekauft.

Flexibel habe ich mal eine Rolle aus CN mitbestellt, war total billig und glänzte vor allem durch Abwesenheit irgendwelcher Daten der Härte. Druckt sich aber gut im Ultimaker-2-Clone trotz Bowden und ist erstaunlich robust. Für Gerätefüsse z.B., meine Smartphonehülle ist auch damit gedruckt. Ausgeprägtes Stringing.

Ansonsten muß ich bei jedem unbekannten Material erstmal Probedrucke (Temptower z.B.) machen um die Parameter für einen vernünftigen Druck zu justieren, insofern macht das für mich überhaupt keinen Sinn ständig zu wechseln.

Gruß Bernd

Mir ist mal ne Pappspule kaputtgegangen, hab mir nen Adapter für den Akkuschrauber improvisiert und umgespult. Das Problem dabei war die kaputte Spule, die sich immer mal wieder blöd verheddert hat.

Ansonsten wäre die Diskussion über Filamentqualität auch ganz gut im passenden Faden aufgehoben.

Später Gast hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 20:04 Ansonsten wäre die Diskussion über Filamentqualität auch ganz gut im passenden Faden aufgehoben.

Ach guck mal, da hatte ich meine Erlebnisse ja schon mal abgesondert...

Ok, ich bedanke euch für Erfahrungsbericht.

Sample von Spectrum Stand auf Maker Faire ist wirklich gut.
Mometan ist graue billig.-PLA dran, der aber überraschend gut drucken lässt. (das wurde mit schwarze Schrottfilament zusammengekauft..)
Nur bloss, ob es besser als schwarze gewickelt ist, da kann ich noch nicht sagen..
https://www.ebay.de/itm/402639703088?var=672917319831
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Meine neue Kreationen mit bessere Kontaktblock-Konstruktion. (Schwarze hat noch alte mittelmäßige Konstruktion, was um Kontakt-Befestigung anging.)