Fingers elektrische Welt

Die PVA ist mir mit dem ganzen Haus zugelaufen, ist alles ordnungsgemäß (hoffe ich) von einem Profi installert worden. Wobei ich mich schon frage, warum bei so einer kleinen (keine 8kW) Anlage so ein Abschaltmechanismus dabei ist. Ich wollte nur ungern den Elektriker bezahlen wenn beim Versorger einfach nur jemand einen Schalter falsch gelegt hat.

Ich glaube nicht, dass das Ding wegen Überlast abgeschaltet ist, es ist nämlich schon mindestens die ganze Woche so. Und danke für das PDF, ich hatte nur ein entsprechendes von RWE..

Wenn das tatsächlich ein Rundsteuerempfänger, der über Langewelle angesteuert wird, der entsprechend rabiat die Anlage abschaltet (das klingt für mich sehr wild), würde ich folgende Fragen stellen:
- Zeigt der Eimer an, dass er Empfang hat?
- Kann man die Antenne ausrichten?
- Sind in der Nähe potentielle Störer vorhanden?
- Gibt es en Rundsteuersender überhaupt noch?

PV-Anlagen können mittlerweile auch 20 Jahre alt sein. Möglicherweise ist die Anlage beim Vorbesitzer (unbemerkt?) außer Betrieb gegangen, weil der Rundsteuerempfänger nicht mehr den aktuellen Vorstellungen des Netzbetreibers entspricht...

Man kann die Antenne ausrichten, ich hab das auch gestern versucht. Allerdings synchronisiert sich der Empfänger nicht, auch wenn die Antenne ausgerichtet ist (letzteres habe ich erst in dem Badenova-PDF gefunden). Ich bin mir recht sicher, dass die Anlage vor 2-3 Monaten lief, wobei ich da nur auf den Wechselrichter und nicht auf den Rundsteuerempfänger geachtet habe.

Keine Ahnung, wie genau die Parametriert werden, aber könnte es sein, das der Altvertrag vom Vorbesitzer gekündigt wurde und die Kennung für deinen Rundsteuerempfänger bei Badenova im System entfernt wurde?

Laut Badenova ist nichts gekündigt. Die sagen immer Elektriker Elektriker, haben aber tatsächlich auch gesagt, dass sie die Kosten übernehmen falls sie es verbockt haben. Ist aber auch nicht ganz einfach am Telefon jemanden zu finden, der tatsächlich mit der Technik was anfangen kann. Elektriker hat aber Brückentag, ich lasse das wohl mal bis Montag ruhen.

daruel hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 09:57 Da bin ich auch stark an einer Lösung interessiert!

Ich habe auch mehrere dieser beka**ten Ketten von Action.
Die Version von vor ca. 5 Jahren bleibt nach dem Trennen vom Saft auf der letzten gewählten Stufe hängen, die neuen starten dann immer im schlimmsten Blinkmodus.

Denkbar ungeeignet um per Zeitschaltuhr/Shelly zu starten

Ich habe das Problem jetzt mit einem AT-Tiny13 und ein paar Zeilen Kot gelöst.
Direkt nach dem der Controller Strom bekommt, "drückt" er die Taste 7 mal kurz hintereinander und legt sich dann schlafen.
Die Versorgungsspannung für den originalen Controller wird mit Widerstand + Z-Diode erzeugt, hier musste ich den Widerstand etwas verkleinern (von 6,2kΩ auf 3,9kΩ)
Beim Einschalten blinkt die Kette erstmal kurz wild rum und leuchtet dann dauerhaft

Ich habe hier ein 14-stelliges "Bubble LED Display", eher altertümlich. Segmente sind als Anode ansteuerbar, die Stellen als Kathode - effektiv also "Common Cathode".
Dafür suche ich einen geeigneten Mutliplexer-IC. Strom pro Segment ist max. 7mA Dauer, 70mA Spitze im Multiplex.
DIe Herausforderung ist: 14 Stellen. Verkettung von Multiplexer-ICs ist m.E. nicht so einfach, da die 14 Stellen ja weiterhin gemeinsame Segment-Anschlüsse haben, man kann also nicht einfach zwei 7er-Multiplex o.ä. machen. Gibts da überhaupt einen geeigneten IC? 14 Stellen Multiplex erscheint mir ohnehin schon recht sportlich....

EDIT: Natürlich würde man da eher einen 8er-Multiplex machen, d.h. die Stellen mit 14 Widerständen versehen und dann jeweils die Segmente eines Typs (a ... g) gleichzeitig treiben. Allerdings hat man dann bis zu 70x14=1A Spitze zu treiben.. Wie haben das eigentlich damals diese Winz-Taschenrechner gemacht?

xanakind hat geschrieben: ↑Fr 9. Jun 2023, 18:45 Ich habe das Problem jetzt mit einem AT-Tiny13 und ein paar Zeilen Kot gelöst.

Ok, so viel Zuneigung bekommen die Dinger nicht. Dachte eher an Bauteile per Seitenschneider ausbauen o.ä.

berferd hat geschrieben: ↑Sa 10. Jun 2023, 01:24 Ich habe hier ein 14-stelliges "Bubble LED Display", eher altertümlich. Segmente sind als Anode ansteuerbar, die Stellen als Kathode - effektiv also "Common Cathode".
Dafür suche ich einen geeigneten Mutliplexer-IC. Strom pro Segment ist max. 7mA Dauer, 70mA Spitze im Multiplex.
DIe Herausforderung ist: 14 Stellen. Verkettung von Multiplexer-ICs ist m.E. nicht so einfach, da die 14 Stellen ja weiterhin gemeinsame Segment-Anschlüsse haben, man kann also nicht einfach zwei 7er-Multiplex o.ä. machen. Gibts da überhaupt einen geeigneten IC? 14 Stellen Multiplex erscheint mir ohnehin schon recht sportlich....

EDIT: Natürlich würde man da eher einen 8er-Multiplex machen, d.h. die Stellen mit 14 Widerständen versehen und dann jeweils die Segmente eines Typs (a ... g) gleichzeitig treiben. Allerdings hat man dann bis zu 70x14=1A Spitze zu treiben.. Wie haben das eigentlich damals diese Winz-Taschenrechner gemacht?

Was heißt hier IC?
Wo sollen überhaupt die anzuzeigenden Daten herkommen?
Also machts gleich der µC mit.
Dicke NFETs für die Common Cathode und eben PFETs für die Segment anoden.

Daten kommen aus einem uC dann. Klar, das kann der mitmachen (wenn genug Pins). Allerdings ist es schicker, sich z.B. eine i2c-Schnittstelle dranzubauen. Das erleichtert das Verbasteln und frisst nicht so viele Zyklen. Möglicherweise ist es aber am einfachsten und preiswertesten, dafür einfach einen extra uC zu nehmen, der das alles macht und sich über i2c ansprechen lässt.
Bzgl Multiplexing hast Du ja eine gute Übersichts-Seite erstellt, habe ich gesehen.

Die üblichen verdächtigen 7Seg. LED Multiplextreiber könnn eben leider nur bis 8 Stellen.
Es gibt einen mit 16 stellen, aber den willste nicht bezahlen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Ana ... oAzQ%3D%3D
Zudem kann der eben auch nur CommonAnode.

Daher muss mans eben selber machen, meine ANleitung is zwar auch für CommonANode, aber man kanns ja umdrehen.

daruel hat geschrieben: ↑Sa 10. Jun 2023, 11:23

xanakind hat geschrieben: ↑Fr 9. Jun 2023, 18:45 Ich habe das Problem jetzt mit einem AT-Tiny13 und ein paar Zeilen Kot gelöst.

Ok, so viel Zuneigung bekommen die Dinger nicht. Dachte eher an Bauteile per Seitenschneider ausbauen o.ä.

Die Elektronik ganz umgehen und die LEDs direkt besaften,
wenn die dauerhaft ohne Geblinke leuchten sollen?
Diesen kleinen LED Ketten mit den 2 AA Batterien ergeht es nicht anders.

Das Problem war, dass die Kette halbe-halbe antiparallel geschaltet ist und deshalb mit AC (Rechteck/Sinus) angefahren werden muss.

Edit: ich hätte da gern auch mal ein Problem. Kann ich einen solchen Wärmetauscher/Heizregister hier auch zum Kühlen verwenden (Kondensatablauf muss wahrscheinlich nachgerüstet werden?)
https://www.ebay.de/itm/325667371621

Moin,

Ich bin gerade etwas ratlos.

Mein alter quasi geerbter Winkelschleifer von Bosch (GWS21 230jh) hat seit gestern plötzlich angefangen massiv Bürstenfeuer zu entwickeln und zu stinken.
Trat erst nach ca 10m Schlitz im Estrich auf.

Erstmal Bürsten angeschaut, Länge fast wie original, ist halt fast nie benutzt worden, erst jetzt beim Sanieren

Anker habe ich gemsessen, also immer die gegenüber liegenden Lamellen, haben ca gleiche Werte, unterscheiden sich nur im 0, Bereich.

Bürstenfeuer ist nur auf einer Seite, wenn ich die Bürsten gegeneinander tausche, bleibt der Fehler auf der gleichen Seite.

Schalter habe ich auch geprüft, Anlaufwiderstand wird weggeschaltet.

Jemand ne Idee?

Habt Ihr mir eine Empfehlung für ein

• Netzteil 230V => +-24V@10A

• Passiv gekühlt

• 8h Volllast

• geschlossene Bauweise

aktuelle Ideen:
"Notebook" Workstation Netzteile? Die hab ich schon gesehen mit 19V/240W

Gruß nux.

nux hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 13:09 Habt Ihr mir eine Empfehlung für ein
Netzteil 230V => +-24V@10A
Passiv gekühlt
8h Volllast
geschlossene Bauweise

Meanwell HLG-320H-24A
Ist halt nicht ganz billig wenn man es neu kauft.
Alternativ ein ELG, die sind etwas preiswerter.

bm02 hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 12:53 Winkelschleifer von Bosch (GWS21 230jh)

Wenn der Anker okay ist, kommt doch fast nur Schmutz/öl auf der Kohlebürste in frage

nux hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 13:09

• Netzteil 230V => +-24V@10A

Schreib bitte nicht "+-" wenn du kein symmetrisches Netzteil meinst. Das wäre tatsächlich eine etwas speziellere Anforderung

gafu hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 13:52 Wenn der Anker okay ist, kommt doch fast nur Schmutz/öl auf der Kohlebürste in frage

Denn müsste der Fehler ja aber auf die andere Seite Wandern?
Das tut er nicht. Feuer ist nur links egal mit welcher Kohle.

Kann der Anpressdruck zu schwach sein?

Ich drehe nachher Mal die Kohlen samt Halter....

Hat jemand von euch schonmal die Saugdruckreglung eines KFZ Klimakompressors modifiziert?

Ich habe hier einen Verdichter (Taumel-/Schwenkscheibe) welcher für R134a auf 3 bar abs. Saugdruck regelt, also um den Gefrierpunkt. Jetzt will ich haber die Anlage mit Autogas betreiben, dabei vereist aber der Verdampfer nach kurzer Zeit.

Bevor ich jetzt anfange und ein besser passendes Gemisch aus Propan und Butan einfülle war daher die Idee den Saugdruck etwas zu justieren.

Hier noch etwas Literatur
https://diglib.tugraz.at/download.php?i ... ion=browse

Zum Klima:

Lässt sich bei der Klima etwas zwischensetzen, damit nicht zuviel oder das Kühlmittel zu schnell verdampft?
Man hat da ja in Kühlkreisen immer diese Engstelle...

Läuft der Kompressor elektrisch?
Könnte man den dann verlangsamen?

diese „Engstelle” ist bei den meisten Fahrzeugen ein Thermostatisches Expansionsventil das aktiv die Kältemittelmenge in den Verdampfer regelt auf eine festeingestellte Überhitzung, das muss auch so sein da die kühllast ja massiv schwankt. da irgendwie eine Drossel davorzubauen dürfte nicht funktionieren.

Gegen das Vereisen hilft: Mehr Luft.
Lüfter auf Stufe 3-4. dann geht das.

Oder einfach das einfüllen was reingehört
Wenn dann müsste man sowohl Expansionsventil als auch den Verdichter anpassen wenn das mit reinem Propan laufen soll.
Mit einer Mischung geht es so halbwegs, hat eben andere Eigenschaften als ein Reinstoff, Stichwort Temperaturgeleit bei zeotropen Gemischen.

Desinfector hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 16:50 [...]Läuft der Kompressor elektrisch?
Könnte man den dann verlangsamen?

Es ist eine normale KFZ Klima, also nicht elektrisch sondern mechanisch über Keilrippenriemen an der Kurbelwelle.

Hightech hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 22:06 Gegen das Vereisen hilft: Mehr Luft.
Lüfter auf Stufe 3-4. dann geht das.

Genau das habe ich bisher auch gemacht Mein Ziel ist aber die Automatik wieder nutzen zu können.

Alexander470815 hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 22:19 Oder einfach das einfüllen was reingehört
Wenn dann müsste man sowohl Expansionsventil als auch den Verdichter anpassen wenn das mit reinem Propan laufen soll.
Mit einer Mischung geht es so halbwegs, hat eben andere Eigenschaften als ein Reinstoff, Stichwort Temperaturgeleit bei zeotropen Gemischen.

Meine Flasche R134a ist leider leer, das wäre auch zu einfach (außerdem ist meine alte Quelle versiegt und das Zeug ist recht teuer geworden, dann kann ich es auch in der Werkstatt füllen lassen)

Mittels R600a und R290 hatte ich mir vor ein paar Jahren eine passende Mischung hergestellt, jetzt hatte der Kondensator leider einen Steinschlag und musste getauscht werden. Es geht nur um den Ehrgeiz zu testen, was mit vorhandenen Komponenten möglich ist.

Die aktuelle Mischung LPG die ich vorliegen habe ist schon gut brauchbar, ich kann leider nicht sagen, ob es eine Sommer- oder Wintermischung ist. Reines Propan in der Klimaanlage als Austauschstoff ohne größere Änderungen halte ich auch nicht für möglich, mit der Mischung könnte es gehen.
Das Expansionsventil ist leider sehr verbaut, schwer zu tauschen oder einzustellen (falls es überhaupt möglich ist). Daher die Idee über den Saugdruck. Jetzt sehe ich aber, dass der Verdichter (Sanden SD6V12, Taumelscheibe) von außen nicht einstellbar ist, ist alles intern verbaut.
Damit hat sich das ganze in meinem Fall wohl erledigt und der richtige Stoff kommt rein. Danke trotzdem für die Hinweise.

Wäre der Verdichter einstellbar, würde die ganze Nummer trotzdem nur so mäßig funktionieren:
Erhöhst du den Saugdruck, wird das Expansionsventil deutlich weniger nachspeisen (schließlich möchte es ja bei gegebener Temperatur einen geringeren Druck sehen) und die ganze Maschinerie wird zum erliegen kommen.

bm02: wegen der funkensprühenden Flex:
Ein Windungsschluß in der FELDwicklung (also die, wo da so außen ist) verbiegt das Feld so, dass das Spannungslose Umschalten zur nächsten Wicklung eher nicht mehr so gut klappt. Das führt dann, je nach Ort des Schadens zu ein- oder zweiseitig erhöhtem Bürstenfeuer ohne wirklich erkennbaren Grund.

Ich habe an meinem Metabo - Bohrhammer das defekte Kabel gewechselt. Damit die Zuordnung am Schalter/Drehzahlregler nachher wieder passt, legte ich mir die Anschlussdrähte entsprechend der Anschlüsse logisch zurecht. Leider fiel mir dann das aufgeschraubte Teil vom Hocker und die Drähte gerieten durcheinander. Ich konnte es zwar irgendwie wieder anschließen, aber leider macht das Ding jetzt nur noch Vollgas.

Hat einer von euch die Metabo UHE 20 (ca. 15 Jahre alt) und könnte mir ein Foto von der Verschaltung des Drehzahlreglers schicken? Tante Google war da leider nicht sehr hilfreich, und aus der aufgedruckten Schaltskizze werde ich nicht schlau.

kein Bild gemacht, kein Mitleid - für was hat man sein Handy?

Vielleicht kann hier wer was mit der Schaltskizze anfangen?

wundert mich, das man so'n Ding wieder zusammenbekommt, wenn die Kabellage nicht EXAKT so liegt wie vorher.
Das finde ich ist bei richtiger Lage schon schwierig genuch.

Hilft das?
https://www.czesci.narzedziabaxo.pl/upl ... 00_1_0.png

https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_47100

Gary hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 11:24 kein Bild gemacht, kein Mitleid - für was hat man sein Handy?

Du wirst lachen: Genau beim Umdrehen und nach dem Handy greifen bin ich mit dem Meterstab in der Arbeitshose am Kabel hängen geblieben. ich plädiere also auf "unschuldig"!

Julez hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 11:47 Hilft das?
https://www.czesci.narzedziabaxo.pl/upl ... 00_1_0.png

https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_47100

Das müsste ich mal prüfen, sieht zumindest nicht schlecht aus. Das Bild hatte ich auch gefunden, allerdings ziemlich verschwommen.
Danke!

ich möchte einen kleinen Gefrierschrank schlachten, und die aktiven Kältekreisteile luftdicht verschließen, und für spätere Kältefrickelei zur Seite legen.

Im ersten Schritt soll das R600a geborgen werden. Hierzu habe ich eine Ballongasflasche (bei der das Rückschlagventil lahmgelegt wurde...) mit 2 Schraderventilen, Geschläuche und ein Einstechventil.
Die Idee: Kältekreis auf der Druckseite hinter dem Kompressor anstechen, das Ventil aber noch abgedreht lassen. Die Kälteleitung hinter der Stichstelle (=> Richtung Kondensator) zuklemmen. Danach die Ballongasflasche mit sämtlichen Geröhre über das zweite Schraderventil evakuieren.
Anschließend das Einstechventil öffnen, damit Gas in die Flasche strömen kann, und den Kompressor einschalten. Der Druck kann jetzt nur in die Flasche, und sollte darin das Gas auffangen und verflüssigen.
Oder mache ich einen Denkfehler?


Beim Aufbau habe ich ein Verständnisproblem: wo ist der Klimakondensator? Wo geht die Wärme hin? Ist da evtl. ein Rohr an der Seitenwand gelegt?

Ein Teil der Leitungen ist zugeschäumt. Könnt ihr mir die versteckten Verbindungen der Leitungen zuordnen?

Innen kommen nur 2 Leitungen an
Hier die Ansicht von hinten. Der Übersicht halber habe ich einer Leitung 2 Namen gegeben: Leitung 2 = Leitung 6. Im rechten Bereich kommen innen auch die weißen Leitungen raus

bei Gefriergeräten wird oft die Heißgasleitung (Direkt nach dem Kompressor druckseitig) einmal um die tür herumgeführt um ein anfrieren der Dichtungen zu verhindern. der Verflüssiger ist wie du schon vermutet hast in der Seitenwand eingeschäumt, bei neueren geräten nicht unüblich. Das mit dem verflüssigen in der Balongasbuddel sollte im Prinzip funktionieren aber die paar Gramm aus dem kreislauf wirst du in der Flasche kaum merken, alein der verlust beim Schläuche abkuppeln wird schon einen guten Teil davon verschwinden lassen. davon abgesehen ist R600a günstig und leicht erhältlich, ist also kein Beinbruch.

ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 09:00 bm02: wegen der funkensprühenden Flex:

Moin,
Danke das wusste ich nicht.
Liegt aber tatsächlich am Anpressdruck.
Wenn ich die Halter gegeneinander tausche wandert das Bürstenfeuer rüber.
Habe die Feder nach gebogen, hat nur kurz gehalten.
Habe Ersatz bestellt.

Lg

Carbon hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 13:42 bei Gefriergeräten wird oft die Heißgasleitung (Direkt nach dem Kompressor druckseitig) einmal um die tür herumgeführt um ein anfrieren der Dichtungen zu verhindern. der Verflüssiger ist wie du schon vermutet hast in der Seitenwand eingeschäumt, bei neueren geräten nicht unüblich. Das mit dem verflüssigen in der Balongasbuddel sollte im Prinzip funktionieren aber die paar Gramm aus dem kreislauf wirst du in der Flasche kaum merken, alein der verlust beim Schläuche abkuppeln wird schon einen guten Teil davon verschwinden lassen. davon abgesehen ist R600a günstig und leicht erhältlich, ist also kein Beinbruch.

Das erklärt warum die Druckleitung links im Gehäuse verschwindet, aber eigentlich irgendwo rechts abgeklemmt sein müsste -> die wird dann wohl außen am Gehäuse von links nach rechts geführt.

Da wäre eine Wärmebildkamera gut...

taugen derartige Adapter, um an einem akkuhammerbohrer betrieben werden zu können?
ich habe einen 24V SDS-bohrhammer mal von irgendwem hier aus dem forum bekommen und würde den gerne mit den 18V-akkus von meinem mak!ta-akkuschrauber betreiben.
... oder bastel ich mir da lieber noch einen haltebügel drüber?

das ist aber nur eine seite, entweder akku oder gerät.

und die kabel sehen etwas dünn aus...

Ich hole meine Frage nich mal hoch, die scheint etwas untergegangen zu sein:

sukram hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 11:57 ich hätte da gern auch mal ein Problem. Kann ich einen solchen Wärmetauscher/Heizregister hier auch zum Kühlen verwenden (Kondensatablauf muss wahrscheinlich nachgerüstet werden?)
https://www.ebay.de/itm/325667371621

Ich würde damit Umluft im Obergeschoss machen wollen und dem Wärmetauscher kaltes Wasser aus der Wärmepumpe servieren, während der Rest der Heizung abgesperrt ist.

sukram hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 23:18 Kann ich einen solchen Wärmetauscher/Heizregister hier auch zum Kühlen verwenden (Kondensatablauf muss wahrscheinlich nachgerüstet werden?)

Geht prinzipiell natürlich schon aber die Materialien sind ggf. nicht sonderlich beständig gegen immer Nass werden und korrodieren.
Auch könnte die Luftgeschwindigkeit so hoch sein das Kondensattropfen mitgerissen werden und sich woanders verteilen.

Ich habe am teich einen schlauch auf ein gewinde aufgeschoben, und das ist undicht, es kommt denk ich mal am gewinde heraus. Wie krieg ich das gewinde - schlauch dicht?

taxi hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 14:07 Ich habe am teich einen schlauch auf ein gewinde aufgeschoben, und das ist undicht, es kommt denk ich mal am gewinde heraus. Wie krieg ich das gewinde - schlauch dicht?

Schlauchschelle rum?

sukram hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 23:18 Ich hole meine Frage nich mal hoch, die scheint etwas untergegangen zu sein:

sukram hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 11:57 ich hätte da gern auch mal ein Problem. Kann ich einen solchen Wärmetauscher/Heizregister hier auch zum Kühlen verwenden (Kondensatablauf muss wahrscheinlich nachgerüstet werden?)
https://www.ebay.de/itm/325667371621

Ich würde damit Umluft im Obergeschoss machen wollen und dem Wärmetauscher kaltes Wasser aus der Wärmepumpe servieren, während der Rest der Heizung abgesperrt ist.

hab zwar keine Ahnung, aber wenn das nicht für kalt konzipiert ist, korrodiert vielleicht etwas zu schnell weg, wenn Wasser da ständig herumtropft.

taxi hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 14:07 Wie krieg ich das gewinde - schlauch dicht?

Das Gewinde wird immer eine Spirale bilden durch die das Wasser abhauen kann, außer du drückst das mit einer Schlauchschelle so stark zusammen das sich der Schlauch bis in die letzte Ritze drückt(unrealistisch).
Also einen passenden Übergang mit Schlauchtülle verbauen.

taxi hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 14:07 Ich habe am teich einen schlauch auf ein gewinde aufgeschoben, und das ist undicht, es kommt denk ich mal am gewinde heraus. Wie krieg ich das gewinde - schlauch dicht?

Gewindegänge abschleifen bis ein glatter Zylinder übrig bleibt. Dann mit der bekannten Schlauchschelle aus Draht festmachen.

taxi hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 14:07 Ich habe am teich einen schlauch auf ein gewinde aufgeschoben, und das ist undicht, es kommt denk ich mal am gewinde heraus. Wie krieg ich das gewinde - schlauch dicht?

eine "schlaucholive" nutzen.

Welcher Jedermannsfunk ist eigentlich auf Baustellen am besten geeignet?
Hintergrund ist, dass die billigen PMR Geräte die wir in der Firma haben es nur mit Ach und Krach schaffen vom Keller bis ins EG (200m Luftweg, massiver Betonzweckbau)
Hätte jetzt vll. an Midland Alan 42 oder ähnliche CB Handgurken gedacht und dann mit 4W gib ihn

Ja, 4W sind mehr als die 0,5 bei PMR, dafür ist der Antennengewinn deutlich geringer, wenn dad Ding halbwegs portable Maße haben soll. Die mitgelieferte Gummiwurst ist komplett untauglich

Ich vermute, das Problem ist, das der Betonbau noch Feucht ist.
Dann ist die Dämpfung auf hohen Frequenzen extrem.
Einfach mal mit CB probieren.. ggf auch mal das 2m Freenet band.