Fingers elektrische Welt

kann jemand das typenschild entziffern?
oder gibts da nen trick, das wieder lesbar zu bekommen?
das ist der motor von meiner kreisch-säge, die wohl schon eine dekade oder länger im garten steht.
der dürfte was grob bei 5kW haben und läßt sich noch sauber über Y-D-schalter einschalten. ich möchte sie aufarbeiten.

Der erste Gedanke war, mit einer LED Lampe seitlich (fast parallel dazu) aus allen 4 Richtungen mal das Blech anleuchten und mit der Kamera senkrecht dazu jeweils ein Bild aufnehmen.

Dann könnte man wahrscheinlich schon mehr erkennen

Ansonsten: Kennst du jemand mit einem Ultraschallscanner

uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 21:43 E131F297-6715-4D3A-A3D5-21DADB0C6633.jpeg

kann jemand das typenschild entziffern?
oder gibts da nen trick, das wieder lesbar zu bekommen?
das ist der motor von meiner kreisch-säge, die wohl schon eine dekade oder länger im garten steht.
der dürfte was grob bei 5kW haben und läßt sich noch sauber über Y-D-schalter einschalten. ich möchte sie aufarbeiten.

Feines Schleifpapier? Denke die Vertiefung müssten drin bleiben und so Sichtbar werden. Nur als Idee. Vielleicht an einem Buchstaben mal probieren.

uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 21:43 kann jemand das typenschild entziffern?
oder gibts da nen trick, das wieder lesbar zu bekommen?
das ist der motor von meiner kreisch-säge, die wohl schon eine dekade oder länger im garten steht.
der dürfte was grob bei 5kW haben und läßt sich noch sauber über Y-D-schalter einschalten. ich möchte sie aufarbeiten.

blatt papier drüberlegen und mit nem bleistift drüberreiben?

mrxyz hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 22:45
uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 21:43 E131F297-6715-4D3A-A3D5-21DADB0C6633.jpeg

kann jemand das typenschild entziffern?
oder gibts da nen trick, das wieder lesbar zu bekommen?
das ist der motor von meiner kreisch-säge, die wohl schon eine dekade oder länger im garten steht.
der dürfte was grob bei 5kW haben und läßt sich noch sauber über Y-D-schalter einschalten. ich möchte sie aufarbeiten.
Feines Schleifpapier? Denke die Vertiefung müssten drin bleiben und so Sichtbar werden. Nur als Idee. Vielleicht an einem Buchstaben mal probieren.

an feines schleifpapier hatte ich auch schon gedacht. da müßten zumindest alle schlagzahlen sichtbar bleiben. nun ist aber die frage, ob die relevanten werte überhaupt geschlagen wurden. wenn ich die zwei ströme (für 380/660V) heraus bekomme, würde das ja schon reichen, um einen sinnvollen motorschutz zu montieren.
die drehzahl wäre auch schick, aber nebensächlich, da das blatt ja sicherlich über die riemenscheiben auf sinnvolle drehzahl gebracht wird. da dürfte ja jemand mit erfahrungen dran gebaut haben, denn der geschweißte rahmen sieht sehr durchdacht aus und nur die holzbeplankung der vorderseite und des tisches müßte erneuert werden.
natürlich sind die gummikabel alle rott, der schalter auch schon verschlissen usw.
da kenne ich aber jemanden, der jemanden kennt, der schon mal zugesehen hat, als jemand was mit strom gemacht hat!

@ merton, das mit dem abpausen klingt auch sehr interessant! danke für die idee!

uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 22:55
mrxyz hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 22:45
uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 21:43 E131F297-6715-4D3A-A3D5-21DADB0C6633.jpeg

kann jemand das typenschild entziffern?
oder gibts da nen trick, das wieder lesbar zu bekommen?
das ist der motor von meiner kreisch-säge, die wohl schon eine dekade oder länger im garten steht.
der dürfte was grob bei 5kW haben und läßt sich noch sauber über Y-D-schalter einschalten. ich möchte sie aufarbeiten.
Feines Schleifpapier? Denke die Vertiefung müssten drin bleiben und so Sichtbar werden. Nur als Idee. Vielleicht an einem Buchstaben mal probieren.
an feines schleifpapier hatte ich auch schon gedacht. da müßten zumindest alle schlagzahlen sichtbar bleiben. nun ist aber die frage, ob die relevanten werte überhaupt geschlagen wurden. wenn ich die zwei ströme (für 380/660V) heraus bekomme, würde das ja schon reichen, um einen sinnvollen motorschutz zu montieren.
die drehzahl wäre auch schick, aber nebensächlich, da das blatt ja sicherlich über die riemenscheiben auf sinnvolle drehzahl gebracht wird. da dürfte ja jemand mit erfahrungen dran gebaut haben, denn der geschweißte rahmen sieht sehr durchdacht aus und nur die holzbeplankung der vorderseite und des tisches müßte erneuert werden.
natürlich sind die gummikabel alle rott, der schalter auch schon verschlissen usw.
da kenne ich aber jemanden, der jemanden kennt, der schon mal zugesehen hat, als jemand was mit strom gemacht hat!

@ merton, das mit dem abpausen klingt auch sehr interessant! danke für die idee!

wenns auf der vorderseite nix wird abnehmen und auf der rückseite probieren. wenns schlagzahlen sind hats bestimmt durchgedrückt.

wir haben also ein unedles Metall als Schild und die Stahlteile (Nieten) rosten trotzdem.
Wie muss ich das jetzt verstehen?

ich meine, dass doch normalerweise erstmal das unedle Zeugs wegrottet (tut es ja auch) aber das Eisen bleibt intakt.

Aluschild?

Viele Metalle bilden eine schützende Oxidschicht, Stahl/Eisen hingegen bildet mit Wasser ein Hydroxid, welches ein vielfaches an Volumen erzeugt und dann abblättert und das Eisen wieder freilegt, bzw die Hydroxidschicht ist extrem großporig, da kommt Wasser und Sauerstoff prima dran.

Hightech hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 08:53 Aluschild?

Viele Metalle bilden eine schützende Oxidschicht, Stahl/Eisen hingegen bildet mit Wasser ein Hydroxid, welches ein vielfaches an Volumen erzeugt und dann abblättert und das Eisen wieder freilegt, bzw die Hydroxidschicht ist extrem großporig, da kommt Wasser und Sauerstoff prima dran.

und das wirkt dann stärker als das Potential laut Spannungsreihe?

Nur mal eine Frage aus Interesse her.

Ich habe hier eine Durckerpatrone eines HaPe Tintenpissers liegen.
Diese Patrone hat die Düsen mit integriert und kann alle drei Fraben auf einmal spritzen.

Früher war das ja so das die Patronen (also zu DeskJet500 Zeiten) hinten einen ganzen Kontaktewald hatten und im vergleich zu heute einen viel kleineren Druckkopf, also weniger Düsen.

Die modernen Patronen haben aber nur noch 16 Kontakte.
Da muss doch dann eine Intelligenz im Druckkopf sitzen oder?

Grüße
Josef

Joschie hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 17:10 Nur mal eine Frage aus Interesse her.

Ich habe hier eine Durckerpatrone eines HaPe Tintenpissers liegen.
Diese Patrone hat die Düsen mit integriert und kann alle drei Fraben auf einmal spritzen.

Früher war das ja so das die Patronen (also zu DeskJet500 Zeiten) hinten einen ganzen Kontaktewald hatten und im vergleich zu heute einen viel kleineren Druckkopf, also weniger Düsen.

Die modernen Patronen haben aber nur noch 16 Kontakte.
Da muss doch dann eine Intelligenz im Druckkopf sitzen oder?

Grüße
Josef

Muß nicht, kann auch mehre Schiebenregister drin sein.

Hat hier jemand Erfahrung mit dem Monoflop CD4047?

Insbesondere würde mich für den retriggerbaren Monoflop-Betrieb mit Positiv-Flanken-Trigger interessieren (mit großer RC-Zeitkonstante, d.h. im Bereich Sekunden bis Minute):

ob die Reaktionszeit aufs Triggersignal nennenswert von der mit C und R gesetzten Zeitkonstante abhängt
damit verwandt: ob das Ding zu jedem beliebigen Zeipunkt sofort getriggert werden kann, oder nur wenn der OSC-Pin grade im High-Zustand ist
ob die Trigger- und Retrigger-Leitungen getrennt verwendet können, d.h. Signal A triggert, und Signal B retriggert. Macht der 4047 den Re-Trigger (durch B) dann nur (wie erwünscht), wenn vorher mit Signal A getriggert wurde? Funktioniert das so überhaupt, die Eingänge getrennt zu verwenden, oder müssen die miteinander oder mit VSS verbunden sein?
wie lange ist die Totzeit nach Inaktivwerden? Das DB sagt "sehr kurz". Ist diese Zeit von der RC-Zeitkonstante abhängig?
enthält das Ding einen Zähler für die positiven Trigger-Flanken? Die DB-Timing-Diagramme scheinen das nahe zu legen: zwei Trigger kurz nacheinander (im selben OSC-Level-Zustand!), daraus folgt laut DB-Diagrammen nicht Verlängerung der High-Zeit des Ausgangs entsprechend des Zeitabstands erster Triggerpuls zu zweitem Puls (d.h. Aufschieben quasi), sondern doppelte (!) Zeit. Im Übersichts-Schaltplan sehe ich aber keine nennenswerten Zähler oder Speicherstufen, die da irgendwie aufsummieren könnten.
wie lange triggert das Ding genau, wenn der Retrigger-Eingang längere Zeit high bleibt? Das DB hat nur Beispiele und Angaben dafür, wenn der Trigger-Eingang zappelt (dann Triggerung auf steigende Flanken). Verzögert Retrigger=High einfach nur das Ablaufen der Monoflop-Zeit, danach (Retrigger wieder low) noch Ablauf der normalen Verzögerung?
muss der Kondensator C des Zeitglieds ungepolt sein, d.h. sind Elkos ausgeschlossen? Manche DBs erwähnen dass es ungepolt sein muss, verwenden aber im gleichen DB das gepolte Symbol für C. Andere DBs schweigen sich ganz aus. Und die Beispielschaltungen, die man so im Inet findet, verwenden alles mögliche - da möchte ich mich nicht drauf verlassen.

Hallo zusammen,

Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.

Geben ist die folgende Schaltung:
VCC = 11V bis 13V
GND = 0V
V_REF = 7,5V

Die Schaltung tut was sie soll.
Die Standard-Schaltung für einen Komparator mit Hysterese funktioniert in dem Fall nicht.
Das Verbliegen der Referenz für die Hystere jedoch sehr gut.
Jedoch tue ich mir gerade schwer mit der Herleitung der richtigen Formel.
Die Formel für "Belastete Spannungsteiler" passt hier nicht 100%, weil der OPAmp kein Rail-to-Rail Typ ist.
Laut Dabla hat der ein VO,HIGH von VCC-1.5V und VO,LOW von GND+0.75V.
Die wie berückstige ich jetzt In der Formel diese Offsetspannungen (U3 INV+)?

Vielen Dank schon mal fürs mitdenken.

Grüße Jan

Laut Dabla hat der ein VO,HIGH von VCC-1.5V und VO,LOW von GND+0.75V.
Die wie berückstige ich jetzt In der Formel diese Offsetspannungen (U3 INV+)?

Ich würde an diese Problematik mit einer Stern-Dreieck-Transformation herangehen.

@Uxlaxel bezüglich Typenschild

Würde da erstmal die Alurostpickel runterschleifen.
Dann mit schwarzer Sprühfarbe dünn einnebeln oder mit einem schwarzen Edding flächig anmalen.
Danach vorsichtig weiter runterschleifen.

Wenn das nichts bringt, könntest Du mal folgendes versuchen (wenn es sich wirklich um eingeschlagene Zeichen handelt).
Die Aluplatte weitgehend plan schleifen, möglichst glatt; aber nicht mehr als nötig Material abnehmen.
Dann mit Natronlauge anätzen.
Vielleicht reicht die Gefügeveränderung durchs Zeichen einschlagen aus um genügend große Unterschiede im Ätzverhalten hervorzurufen.
Hab das aber noch nicht selber ausprobiert.

>>wenn ich die zwei ströme (für 380/660V) heraus bekomme, würde das ja schon reichen, um einen sinnvollen motorschutz zu montieren.
Pragmatischer Ansatz:
Dickes hartes Holz sägen, so daß die Säge deutlich in der Drehzahl absackt, dabei Strom messen.

Moin, die Schlagzahlen wieder sichtbar machen, dürfte relativ einfach sein. Mehrere Methoden wurden beschrieben. Ich werde es mit einfachem Schleifflies zuerst versuchen.
Bevor ich da aber mechanisch besrbeite, wollte ich halt versuchen, den eigentlichen Aufdruck (also alles was nicht geprägt oder geschlagen wurde), sichtbar zu machen. Dafür scheint aber die Korrosion deutlich zu weit fortgeschritten zu sein.
Das mit der Stromaufnahme beim Motor quälen dürfte die letzte Methode sein. Vielleicht ist es sogar zielführender, einen Thermokontakt zu integrieren. Beim Motorklemmbrett vorsichtig einen Varistor mit zwischen die Wicklungen schieben....? Ob das bei der Baugröße machbar ist? Der Motor dürfte knapp 30cm Durchmesser und über 40cm Länge haben.

mach mal auch mehrere Fotos mit wechselnder Beleuchtung,
also Richtung und Winkel ändern. evtl lässt sich da was
lesbares zusammensetzen.

Das ist zumindest die minimalinvasivste Methode

RMK hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 12:31 mach mal auch mehrere Fotos mit wechselnder Beleuchtung,
also Richtung und Winkel ändern. evtl lässt sich da was
lesbares zusammensetzen.

Das ist zumindest die minimalinvasivste Methode

das war schon das foto, wo man am meisten erkannte. werde bei gelegenheit vorsichtig mit einem lappen, radiergummi und ähnlich schonendem mal versuchen.

Der Trick ist "wechselnde" Beleuchtung....

RMK hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 12:35 Der Trick ist "wechselnde" Beleuchtung....

ich stell jetzt meine tochter mit der taschenlampe daneben und sie fuchtelt (wie eigentlich immer) wild mit der lampe rum?

....und die Kamera dabei auf Dauerfeuer- ja, sowas in der Art...

uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 21:43 E131F297-6715-4D3A-A3D5-21DADB0C6633.jpeg

kann jemand das typenschild entziffern?
oder gibts da nen trick, das wieder lesbar zu bekommen?
das ist der motor von meiner kreisch-säge, die wohl schon eine dekade oder länger im garten steht.
der dürfte was grob bei 5kW haben und läßt sich noch sauber über Y-D-schalter einschalten. ich möchte sie aufarbeiten.

Gab‘s nicht was der Art „mit Kreideschlamm einpinseln, trocknen lassen, tröpfchenweise Petroleum drauf“?
Sollte feinste Spalte sichtbar machen. Weiss aber nicht ob das auch flächig tut.
Ansonsten wäre ich auch für streifende Beleuchtung oder Durchpausen auf Seidenpapier.

Kann ein Polfilter am Kameraobjektiv die Gefügeänderung sichtbar machen?

Ja, wennman die Oberfläche bis zum blanken Material heruntergeschliffen hat. Es funktioniert sogar nachdem Schlagzahlen komplett weggeschliffen wurden. Macht die Kripo manchmal um umgestempelte Ware zu identifizieren. Dann die polierte Oberfläche ganz kurz beizen / anätzen und das Bild der verformten Kristallstruktur wird sichtbar.

zum Schild:
warm machen und mal mit ner Thermocam ran?
evtl kühlen die ja dünneren Stellen mit den Schlagzahlen eine Microsekunde eher aus

Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:40 zum Schild:
warm machen und mal mit ner Thermocam ran?
evtl kühlen die ja dünneren Stellen mit den Schlagzahlen eine Microsekunde eher aus

die schlagzahlen sind nicht das problem. ich würde gerne den rest (gedruckte bzw. eloxierte schrift) gerne noch einmal lesen. nicht alle werte sind ja eingestanzt.

Wie bekomm ich ein gammeliges Kreissägeblatt sinnvoll blank?

Hab hier ein altes Kreischsägeblatt das mit einem Mix aus (Flug-)Rost, geröstetem Baumharz, verharztem Öl und Sägespäne versifft ist.
Die Zähne sind noch (brauchbar) scharf, es gleitet aber nichtmehr durch den Schnitt wegen Gubbel.

Dachte erst an Flex + Fächerscheibe, aber der Gubbel schmiert die sicher sofort zu.
Händisches Sandpapier schmiert zügig zu.

Flex oder Bohrmaschine mit weicher Drahtbürste geht wunderbar.

Petrol-eu-m vielleicht? Und dann polieren?

Sowohl ranzige Öle als auch Rost lassen sich ohne Verlust des wertvollen Eisens mit (heißer) Natronlauge und geringem Stroom lösen.

mit Negerkeks gehts wunderbar ...
(findet man auf Amazon wirklich mit der Beschreibung)

ich würds auch erstmal in eine Tüte packen, ordentlich Petroleum dazu und die Tüte dicht verschliessen (sonst brauchst ne
ganze Wanne davon)

dann mit Isoprop abwaschen...

ich habe mal gemerkt was der Unterschied zwischen "leidlich scharf, sägt noch ganz ok" und "frisch professionell geschärft" ist..
- Welten. also, eigentlich ganze Sonnensysteme.

wäre eine Überlegung, das Ding- wenns sauber ist - zusätzlich zum Schärfen zu bringen, die Firma bei mir um die Ecke will 30 Cent pro Zahn...

RMK hat geschrieben: ↑Mi 25. Jan 2023, 18:45 ich habe mal gemerkt was der Unterschied zwischen "leidlich scharf, sägt noch ganz ok" und "frisch professionell geschärft" ist..
- Welten. also, eigentlich ganze Sonnensysteme.

Kann ich voll bestätigen!
Hab kürzlich für eine angefallene Brennholzaktion ein Widiablatt eingespannt, welches der Keller NOS und OVP ausgespuckt hat.
Heilige Scheiße

DAS sägt!!!!

Hab jetzt noch Nachtholz mit Anhaftungen von Eisenmetallen und Beton.
Damit möchte ich mir nicht das neue Widia-Blatt ruinieren und auch nicht die anderen klassischen Sägeblätter.
Deshalb soll das Ranzblatt gangbar gemacht werden.
Am meisten stört das Bremsen an den Blattflanken und an den vollgegubbelten Zahnflanken.

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:17 Ja, wennman die Oberfläche bis zum blanken Material heruntergeschliffen hat. Es funktioniert sogar nachdem Schlagzahlen komplett weggeschliffen wurden. Macht die Kripo manchmal um umgestempelte Ware zu identifizieren. Dann die polierte Oberfläche ganz kurz beizen / anätzen und das Bild der verformten Kristallstruktur wird sichtbar.

Hab ich mal in einem Seminar über technische Schadensanalyse gelernt. Schleifen und mit Adlermischung (Kupferchlorid) ätzen.
Die Königsklasse: Wirbelstrommessung mit einer Nadelsonde und mit diesem Ding die geschliffene Fläche abrastern.
So kann man zum Beispiel ein mit dem Laserdrucker beschriebenes Blatt durch den Umschlag lesen, da die schwarzen Tonerpartikel ferromagnetisch sind.

Ich weiss schon, langweilig und so, aber es gibt flüssige sägeblattreiniger, deren anwendungsgebiet das lösen von Harz am sägeblatt ist.

Reinigungsalkohol wurde ja bereits genannt.

Magnetische Tonerpartikel gibts bloß bei manchen Billigdruckern, es soll auch Drucker geben die völlig ohne magnetisches Material auskommen. Die High Volume Drucker haben "Developer", das sind Ferritbrösel die nur zum Transport des Tonerstaubs gebraucht werden. Die bleiben nicht am Fotoleiter hängen und sind deshalb auch nicht am Papier.
Developer muß nur recht selten mal erneuert werden.

Toner in der Flasche verhält sich ähnlich wie Mehl, auch vom Gewicht. Developer ist unabhängig von der Farbe des Toners schwarzgrau und eher mit Sand zu vergleichen.

ESDKittel hat geschrieben: ↑Mi 25. Jan 2023, 12:57 Wie bekomm ich ein gammeliges Kreissägeblatt sinnvoll blank?

Hab hier ein altes Kreischsägeblatt das mit einem Mix aus (Flug-)Rost, geröstetem Baumharz, verharztem Öl und Sägespäne versifft ist.
Die Zähne sind noch (brauchbar) scharf, es gleitet aber nichtmehr durch den Schnitt wegen Gubbel.

Dachte erst an Flex + Fächerscheibe, aber der Gubbel schmiert die sicher sofort zu.
Händisches Sandpapier schmiert zügig zu.

Backofenreiniger.
Dick einschäumen, in ne Plastiktüte, am nächsten tag ist das Ding blank

Einfach gut einölen und laufen lassen

mit Rapsöl einweichen (darf auch warm sein), dann mit Seifenlauge abwaschen
mfG
Peter

Hallo,

Frage: Da FI Herstellungstoleranzen haben (müssen) würde mich interessieren
wie die sind bzw spezifiziert werden?
Was mich plagt sind 30 mA Teile, einphasig und dreiphasige.

Grüße,
Thomas

Schau mal hier:
https://www.elektrofachkraft.de/pruefun ... n-von-rcds

Und hier
https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?t=10967

Hallo Hightech,

Danke für die Infos!

Grüße,
Thomas

Thomas hat geschrieben: ↑Do 26. Jan 2023, 22:17 Frage: Da FI Herstellungstoleranzen haben (müssen) würde mich interessieren
wie die sind bzw spezifiziert werden?

Sie müssen bei nennfehlerstrom innerhalb 0,4s ausgelöst haben

Erfahrungsgemäß lösen 0,03A Schutzschalter im neuzustand bei markenware so im bereich 18-22mA häufig schon aus, haben aber bei der messung mit ansteigendem fehlerstrom mehr zeit zur auslösung. Bei überschreiten von 30mA prüft man dann nochmal nach, ob wenigstens bei der messung mit nennfehlerstrom die auslösezeit eingehalten wird, wenn das auch nix ist, ist er defekt und muss ausgetauscht werden.

Also die Fi mit 30 mA Auslösestrom dürfen ab 15mA und müssen bei 30 mA, Fehlerstrom auslösen.

Bei anderen Spannungen wie pulsförmig oder hochfrequent oder Gleichstromanteil sind die Werte anders.
Auch bei ansteigenden Fehlerstrom gibt es Unterschiede, je nach dem WANN auf der Welle gestartet wird

Hat jemand die Bilder von meinem Eigenbau Auspuff für den Deutz F2L612 6N gesehen?

Ich hab da einen AUspuff für den gebastelt, aus einen Feuerlöscher. Der sitzt da recht saugschmatzend im Motorraum. UNd ist Klanglich und von der Lautstärke her auch OK.

Jetzt weis ich nicht mehr, wie ich innen die Bleche gebaut habe. Ich meine ich hätte da Bilder von in dieses Forum gestellt aber die kann ich nicht finden.
Auch konnte ich mit Google nicht die Seite mit meiner Inspirationsquelle wiederfinden.

Aber aufsägen will ich den Pott auch nicht wieder .....

Röntgen?

Geht das durch den Feuerlöscher durch?
Also so das man das Innenleben erkennt?

Frauchen möchte schon lange einen Raumluft Wäschetrockner. Dir dinger sind aber leider sehr teuer. Dabei Frage ich mich schon lange ob ich nicht einfach eine dieser Monoblock klimaanlagen hinstellen kann und dabei das Abluftrohr sogar auf die Wäsche richten. Ein Monoblock dürfte ja eher mehr power haben wie die Raumluft Wäschetrockner.

Was denkt ihr vergesse ich da was?

ange12lo hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 20:53 Frauchen möchte schon lange einen Raumluft Wäschetrockner. Dir dinger sind aber leider sehr teuer. Dabei Frage ich mich schon lange ob ich nicht einfach eine dieser Monoblock klimaanlagen hinstellen kann und dabei das Abluftrohr sogar auf die Wäsche richten. Ein Monoblock dürfte ja eher mehr power haben wie die Raumluft Wäschetrockner.

Was denkt ihr vergesse ich da was?

raumluftwäschetrockner musste ich jetzt erstmal googlen.
äh wtf, das is doch einfach n luftentfeuchter mit nem stärkeren ventilator?

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