Gebrauchtwagen Kauf Checkliste

[Farbe]

Hallo Leute!

Ich will demnächst einen Gebrauchtwagen kaufen. (erstes Auto, Fahranfänger, wird wahrscheinlich ein Mazda3 BK)
Hat jemand zufällig eine Checkliste zum prüfen von typischen Fehlern?

Ich denke da nicht nur an "auf Geräusche achten" sondern auch an Tips und Tricks man nicht normalen e.g. nicht Technik affinen Menschen nicht zutrauen würde.

Ich überlege z.b. ob es sinnvoll ist einen OBD Adapter zu bestellen und den mal anzustöpseln. Gibts da was empfehlenswertes? Was kontrolliert man da?

[uxlaxel]

guck dir spaltmaße an. die deuten auf (verschwiegene) unfallschäden hin. die sollten sich nicht ändern und z.b. bei einer motorhaube oder einer heckklappe auf beiden seiten annähernd identisch sein. auch an türen sieht man das sehr gut. bei jedem unfall wird ein fahrzeug gestaucht oder überdehnt (je nach position des treffers) und das sieht man an den spaltmaßen sehr gut.
oder wenn die rückleuchten an der heckklappe scheuern.

ist ein motorraum blitzblank geputzt, will man was verbergen. saubere motoren gibt es nur bei neuwagen. triefend nass - ölverschmiert wäre verräterisch, also reinigt man.

schweller und kotflügel genau angucken, da gammelt jedes auto hierzulande früher oder später. sind dort partiell dicke beschichtung und an anderen stellen nicht, ist das auch verdächtig.

[RMK]

wenns ein Nichtraucherauto ist, mal das Handschuhfach öffnen und anklagend auf die Tabakkrümel deuten....

Beim ADAC kann man relativ günstig nen Check machen lassen,
ansonsten gilt wie immer: im Zweifel jemanden mitnehmen der das
Auto kennt und es nicht durch die rosa Brille sieht.....

[tschäikäi]

Moin,
ich gratuliere zum Führerschein.

Also:
erst mal solltest du genauer sagen um welche Karre es geht.

Grundsätzliche Checks:
Wasserbehälter öffnen und nach Ruß- und Ölrückständen gucken.
Vorhandene Rückstände deuten auf Zylinderkopfdichtungsschäden hin,
die aber auch schon repariert sein könnten. Den Behälter kriegt man danach nicht mit üblichen Mitteln sauber.

Öleinfülldeckel öffnen und (idealerweise nach einem Kaltstart) auf Spritgeruch überprüfen.
Am Deckel und im Zylinderkopf (Benziner) nach bräunlichem Schlamm schauen. Wenn vorhanden:
Wasser im Öl. D.h. entweder regelmäßiger Kurzstreckenbetrieb oder Wassereintrag aus dem Kühlsystem ins Öl,
dieser passiert meistens über undichte Plattenwärmetauscher.
Beim Dieselmotor sieht man das kaum.
Fehler über OBD auszulesen ist nieverkehrt, aber einen gebrauchten zu finden, bei dem überhaupt keine Fehler
drin stehen ist entweder ein unwahrscheinlicher Glücksfall oder der Fehlerspeicher wurde vor kurzem gelöscht.

Kupplungspedal langsam hoch kommen lassen und auf Geräusche achten.
Egal ob es die Kupplung oder das Ausrücklager oder gar etwas im Getriebe ist: in allen Fällen muss das Getriebe raus.
Da kannst du dann mit 1k€ minimum rechnen.

Kleine Rostbläschen deuten in fast allen Fällen auf durchgerostetes Blech hin. Sauberbürsten und bisschen drüberlackieren:
vergiss es, hab das 20 mal gemacht, es ist immer 10 mal mehr Gammel als man beim ersten Anschauen denkt.

Gruß Julian

[Sunset]

Der ADAC macht an den ADAC Prüfstationen (Termin vereinbaren) Gebrauchtwagenchecks gegen ein geringes Entgelt (ca. 100€).
ADAC Gebrauchtwagencheck

[Julez]

Lenkrad im Stand in beide Endpositionen drehen, Endwinkel sollte gleich sein.
Reifen sollten überall gleichmäßig abgefahren sein.
Handbremse sollte aus geringer Fahrt Räder blockieren können, idealerweise Bremsspuren gleich lang.
ABS sollte anspringen bei Vollbremsung aus mäßiger Fahrt.
Scheibenwischer sollten wenig Spiel haben.
Tank nach dem Kauf ganz vollmachen, sollte nix rauslecken.
Bremsen sollten nach der Fahrt jeweils rechts und links gleich warm seien.
An der Dachreling anpacken und kräftig um die Längsachse schaukeln, Geräusche aus dem Radbereich: Koppelstangen hin, aber die kosten wenig.
Radkappen abnehmen, Radbolzen sollten alle vorhanden sein.
Gummimanschetten der Gelenkwellen sollten nicht porös oder rissig sein. Sehen die Manschetten auf beiden Seiten gleich aus?
Bei Ankunft Hand auf die Motorhaube, wenn warm --> verdächtig. Warum musste die Karre vorher laufen?

[Kuddel]

Das wichtigste Kriterium ist die Ladeleistung. Die Reichweite ist da eher zweitrangig. Das hängt aber mit den Fahrverhalten zusammen. Eine Wärmepumpe und Sitzheizung hilft im Winter um Reichweite zu behalten, die kann sonst bei Frost doch schon ziemlich runtergehen. Um degenerierte Akkus würde ich mir weniger Sorgen machen, die halten scheinbar wirklich ewig, kann man aber angeblich beim TÜV auslesen.
Nasenlader finde ich persönlich viel besser.
Nachtrag: Chademo meiden, auch wenn das Angebot günstig ist.

[Desinfector]

Bremsen sollten bei "bremsfreiem Anhalten" nicht warm sein.
zumindest nicht so dass man sich die Hand dran verbrennt.

Ich teste das gelegentlich beim Ausrollen lassen auf der Autobahn oder Landstrasse und dabei auf nen Parkplatz zu rollen.
Das gibt hier der Verkehr in der Kaggerlatschengend her, ohne dass man gleich einen genervten auf Briefmarkenabstand hinter sich hat.

Zur Not vorher schon Warnblinker an, auffen Standstreifen rauf und zum Parkplatz hin ausrollen lassen.
Idealerweise sind die Bremsscheiben dann kalt.

Bei diesem Ausrollen lassen schauen, ob der Wagen nach links oder rechts ausdriftet.
Dabei ist idealerweise kein Seitenwind. und die Strasse nicht nach links oder rechts abschüssig.

Bei starkem Bremsen bleibt der Wagen auch in der Spur - wenn nicht, ist was faul.
Aber auch hier: Bei sowas immer drauf achten, dass keiner hinter einem ist.

[Hope]

Uii, das ist aber ein weites Feld.
Also nach meiner Erfahrung, ich habe in diversen Jahrzehnten deutlich über 500 Autos gekauft, kann man zumindest optisch schon sehr auf den Pflegezustand schließen.
Wichtiger als das Auto finde ich aber den Verkäufer. Da weiß man schnell Bescheid...
Ich habe immer echt wenig auf "Erste Hand" gegeben. Mir ist es lieber, wenn 5 Hände sich um das Auto gekümmert haben statt eine Hand die irgendwann keinen Bock mehr hatte.
Noch ein Tip am Rande: Unbedingt die Fahrgestellnummer vergleichen und dass Du den Vertrag auch mit dem machst, der in den Papieren drinsteht. Also nix mit Enkel, Kumpel oder so, außer mit Vollmacht.
Ich rolle zum Fahrzeugkauf immer mit dem kompletten Programm an. Vom Kühlwasser Co-Tester bis zum Endoskop ist alles dabei. Aber trotzdem werde ich auch manchmal beschissen. Das ist halt so. Dafür habe ich schon deutlich mehr gute Erfahrungen gemacht. Sogar einige Blindkäufe waren dabei.
An Deiner Stelle würde ich mir auch einen emotional unbelasteten Kumpel mitnehmen oder zu einer der Prüforganisationen fahren. Wenn der Verkäufer ehrlich ist, hat er damit kein Problem.Wenn er das nicht will, ist es eh ein Kackfass und kann stehen bleiben.

Viel Erfolg und Grüße
Hope

[Chemnitzsurfer]

Wo du auf jeden Fall drauf achten solltest, ist das beim Einschalten der Zündung wirklich alle LEDs angehen. Es gibt leider Zeitgenossen, die da bei nem Unfallauto die Airbagfehler "reparieren", indem die LEDs im Kombinstrument gezielt zerstört werden.

[MatthiasK]

Bei starkem Bremsen bleibt der Wagen auch in der Spur - wenn nicht, ist was faul.
Aber auch hier: Bei sowas immer drauf achten, dass keiner hinter einem ist.

Mein Auto zieht auch immer wieder zur Seite, wenn ich ein paar mal kräftiger bremsen muss (wenn ich einen Berg runter fahren muss). Das ist ein paar mal später aber wieder weg. Damit das nicht beim TÜV passiert, fahre ich vorher immer einen Berg hoch und runter, dann sind die Bremsen wieder sauber. In der Ebene bleibt das Auto zu schnell stehen, um die Bremsen sauber bremsen zu können.

[Robby_DG0ROB]

Bei älteren PKWs ohne Gängelungs- und Bevormundungseinrichtungen kann man auch die Feststell- und Betriebsbremse während der Fahrt leicht betätigen und so für saubere Beläge und Trommeln/Scheiben sorgen.

[Desinfector]

Bei starkem Bremsen bleibt der Wagen auch in der Spur - wenn nicht, ist was faul.
Aber auch hier: Bei sowas immer drauf achten, dass keiner hinter einem ist.

Mein Auto zieht auch immer wieder zur Seite, wenn ich ein paar mal kräftiger bremsen muss (wenn ich einen Berg runter fahren muss). Das ist ein paar mal später aber wieder weg. Damit das nicht beim TÜV passiert, fahre ich vorher immer einen Berg hoch und runter, dann sind die Bremsen wieder sauber. In der Ebene bleibt das Auto zu schnell stehen, um die Bremsen sauber bremsen zu können.

Bei älteren PKWs ohne Gängelungs- und Bevormundungseinrichtungen kann man auch die Feststell- und Betriebsbremse während der Fahrt leicht betätigen und so für saubere Beläge und Trommeln/Scheiben sorgen.

Es gibt wimre Systeme mit einer eigenen kleinen "Reibefläche" für die Handbremse. Wenn das mal nicht sogar bei allen modernen Kisten so ist.
Das würde dann für die Hauptbremse niggs bringen

Bremsen bei Bergab ist oft auch nicht nötig, wenn man so in den 3. Gang schaltet und rollen lässt.
Und ja, das geht auch mit Automatik-Autos.

Da beschleunigt mein Auto z.B. bei den Kasseler Bergen auf max 90kmh da schwimmste so grad mit dem Strom mit, der die Bremsleuchten dauerleuchten lässt.
Positiver Nebeneffekt: An diesen Stellen zieht eine moderne Karre keine Sprit, wenn der Schwung den Motor antreibt.
Weiss nicht obs bei Vergaserkisten auch schon so war.

Extratipp:
Wenn Du über die Dauer gesehen relativ wenig bremst,
bremse vorm TÜFF-Termin ein paar mal um so stärker, damit der Tüff-Büddel
nicht ein schlechtes Tragbild der Scheiben moniert.

Wenn nicht gerade ein abruptes Stauende aufkommt, fahre ich Dir 200km Autobahn ohne einmal zu bremsen.
Bei diesen nervösen "Zu-Wenig-Abstands-Bremsern" sind die Scheiben in niggs-komma-null runter.

[MatthiasK]

Bremsen bei Bergab ist oft auch nicht nötig, wenn man so in den 3. Gang schaltet und rollen lässt.

Das ist dann aber kein ernsthaftes Gefälle. Gaiberg->Bammental fahre ich im 2. Gang (mit 80km/h) und muss trotzdem vor den kräftig Kurven bremsen. Zurück geht es im 3. und 4. Gang mit Vollgas.

Schubabschaltung können praktisch alle Dieselmotoren, Benziner nur mit elektronischer Einspritzung (ab ca. Baujahr 1990, als der G-Kat eingeführt wurde). Und dann gibt es noch Leute, die das (illegal) abschalten, weil das Auto dann "sportlicher" klingt - für mich klingt das aber eher defekt.

[Daffid]

Bei älteren PKWs ohne Gängelungs- und Bevormundungseinrichtungen kann man auch die Feststell- und Betriebsbremse während der Fahrt leicht betätigen und so für saubere Beläge und Trommeln/Scheiben sorgen.

Bei den elektrischen Feststellbremsen ist eine Notbremsfunktion eingebaut.

Schalter der "Handbremse" ziehen und halten, dann fängt das Auto an zu bremsen und tastet sich dabei an die maximale Bremsleistung ran. Schon beindruckend.

Bei meinem S-Max habe ich aber nicht das Problem, dass die hinteren Scheiben rosten.

Gruß David

[Shapeshifter]

Zu klären wäre ja noch, ob der Kauf von privat oder über einen Händler (also gewerblich) erfolgt.
Beim Händler hast du den Vorteil, dass er eine Gewährleistung bietet. Das hast Du beim Privatkauf nicht, da ist gekauft wie gesehen.

[Julez]

Versteckte Mängel können trotzdem reklamiert werden:

https://kanzlei-franz.com/ratgeber-kauf ... e-gesehen/

[outrage]

Du kannst dich noch in einschlägigen Foren gezielt über die Schwachpunkte des jeweiligen Fahrzeugs informieren

[Bastelbruder]

In der Fahrschule noch gelernt, daß man den Berg runter im gleichen Gang fährt wie rauf. Damals war der Turbolader der die Regel ziemlich aufgeweicht hat noch wirklich selten und wenn man zu der Zeit in Zuffenhausen ein Fahrzeug gekauft hat war Vorbedingung, einen Turbo-Lehrgang zu absolvieren. Damals gabs noch das berüchtigte Turboloch und vielen untrainierten Neuwagenbesitzern ist beim Durchfahren dieses Lochs die Straße ausgegangen.

Schubabschaltung gibts bei modernen (?) Benzinern seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Vermutlich muß der Katerdingens bei Laune gehalten werden. Wenn Du runterschaltest, geben die Scheißkarren schneller Gaas, die Drehzahl steigt schneller als man die Kupplung schnappen läßt. Das allererste Mal ist mir das mit einer Leihkarre vom Typ Ford Ka auf der Fahrt von Hamburg Richtung Stuttgart sauer aufgestoßen. Vom Rudolf über 10 Jahre gewöhnt, im Stau allein mit Kuppeln und Schalten mitzuschwimmen, hat unerwartet nicht funktioniert. Beim Runterschalten hat der beschleunigt, beim Hochschalten abgemurxt. Ein Bekannter in der Steuergeräteentwicklung hat mir erzählt, daß mit dem Typ ein Problem bestände, wegen Öko und so sei die Knutschkugel im Stadtverkehr immer wieder ausgegangen. Die Steuergerätesoftware wurde daraufhin Fehlerkorrigiert "verbessert". Ich war damals schon knapp davor in Flensburg den Entzug der Allgemeingenehmigung einzufordern.

Später habe ich festgestellt daß das auch bei anderen Benzinkarren und auch mit Automatik so ist. Das letzte Modell mit solcher nicht aktivierbaren Motorbremse war ein etwas breiterer Scoda, das ist jetzt zwei Jahre her.

Mein 2003er 2,5 l Rudolf, noch ohne Beschiß-Weichware, läßt sich fast ohne Bremse fahren.

[Desinfector]

Bei meiner A-Klasse W169 sinkt bei bergab und mit Gang drin die
Motortemperatur deutlich. Bei den Kasseler Bergen war es ca um ein 10tel Kreisumfang, die der Zeiger dabei zurückgefahren ist.

[Stedinger]

Es ists doch Egal,
hauptsaache das Auto passt zu Dir
Und eine Garantie, kann Dir sowiso keinner geben.
Gut, mein 5ér BMW E61Xi geht jetz auf 298+ zu, geht zu meinem Sohn, derQ5
ist auf dem Weg zu mir.
Nein Km.. Finde ich nicht so schlimm. Und vor dem BMW hatte ich Subaru, auch fein.

Zu Deiner frage
":ch denke da nicht nur an "auf Geräusche achten" sondern auch an Tips und Tricks man nicht normalen e.g. nicht Technik affinen Menschen nicht zutrauen würde.

Ich überlege z.b. ob es sinnvoll ist einen OBD Adapter zu bestellen und den mal anzustöpseln. Gibts da was empfehlenswertes? Was kontrolliert man da?
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"
Wie immer, Öl, im Wasser Öl,/ wenn es anders aussieht, Prüfen lasen!
Oder, Wasserim Öl. Schaumm unter dem 710..über Kopf_=öl

Viel Glück!
Bei Deinem neuen Auto
Gruß
Sven

[Desinfector]

Besorg Dir dann gleich etwas, womit man Fehler auch löschen kann.
Ich bevorzuge da etwas ohne Händy-Connectivität

[MatthiasK]

Bei manchen Autos ist Öl außen am Motor normal. Bei meinem C1 trifft man nur mit einer maximal ⅔ vollen 1l-Flasche kleckerfrei.

Bei meinem P4 war der Motor beim Kauf unten auch ölig. Aber das Öl war braun, so alte Dieselmotoren haben aber immer pechschwarzes Öl. Daher wusste ich, dass das auch nur Kleckeröl sein kann.

[RMK]

Bei manchen Autos ist Öl außen am Motor normal. Bei meinem C1 trifft man nur mit einer maximal ⅔ vollen 1l-Flasche kleckerfrei.

Tip, am Ölpeilstab entlang runterlaufen lassen, vermindert
die Sauerei ziemlich.
Die Chemiker im Labor benutzen dafür nen Glasstab, aber der
ist im Motorraum eher selten verfügbar....

[Robby_DG0ROB]

Schubabschaltung können praktisch alle Dieselmotoren, Benziner nur mit elektronischer Einspritzung (ab ca. Baujahr 1990, als der G-Kat eingeführt wurde).

Bei jeder mech. Einspritzpumpe wird nichts gefördert, wenn der Motor auf Drehzahlen geschleppt wird, die höher als das die geregelte LL-Drehzahl sind.

Schubabschaltung gab es auch bei Vergasern. Dazu diente das Leerlaufabschaltventil, welches es zwar auch schon vorher gab, damit der Motor beim Abstellen der Zündung nicht "nachdieselt", aber bereits in den 1980 Jahren gab es einfache Steuerungen, die bei unbetätigter Drosselklappe (über einen Endschalter erkannt oder über einen Unterdruckschalter am Saugrohr), ausreichender Kühlmitteltemperatur und oberhalb einer bestimmten Drehzahl das Abschaltventil im Vergaser entregt haben.

[xanakind]

Besorg Dir dann gleich etwas, womit man Fehler auch löschen kann.
Ich bevorzuge da etwas ohne Händy-Connectivität

Ich habe immer einen einfachen OBD Dongle im Auto und habe damit schon etlichen Kollegen geholffen.
Das Handy hat man doch sowieso immer dabei, darum: Warum denn nicht?
Zumindest einfache Sachen wie z.B. fehlerhafter Ansaugluft-Temperatursensor kann damit wunderbar finden.
Alles was dann tiefer in die Steuergeräte geht (ABS, Airbag, Tacho, Klima...) funktioniert damit natürlich nicht, dazu braucht es dann für jeden Hersteller ein eigenes Tool.