Wer kennt sich mit alten Öl Heizungen aus?

[kpwn]

Hi,
Ich bräuchte wohl Mal ein paar Grundlagen zu Ölbrennern. Habe ein Haus gekauft und Freitag die Schlüssel bekommen. Direkt am Freitag steigt die Heizung natürlich aus.
Es ist eine Ölheizung aber ohne Heizkörper, warme Luft wird unterirdisch ins Haus gepustet. Der Brenner ist aus 2019, die Steuerung von 1996. Die Diagnose Lampe vom Brenner geht nicht Mal an. Außerdem wirft die Steuerung den Fi und bei Betrieb ohne Fi kommt unregelmäßig die normale Sicherung.

Am liebsten würde ich die alte Steuerung rausreißen und durch etwas eigenes ersetzen. SPS zum Beispiel. Leider kenne ich mich mit der Ansteuerung von Ölbrennern nicht aus. Kann mir da jemand weiterhelfen oder was zu lesen verlinken?

Danke

[Alexander470815]

Wenn das ein "normaler" Ölbrenner ist dann bekommt der 230V und einen externen Schließer Kontakt der ihn startet.
Das wars mehr braucht das nicht zum laufen.
Meistens geht das über einen 7 poligen Wieland Stecker.
Dann gibt es noch zwei Ausgänge für Betrieb und Störung.

In der Zuleitung ist dann meistens noch ein Sicherheitstemperaturbegrenzer eingesetzt.

[kpwn]

Da werde ich doch nacher direkt Mal schauen was für ein Brenner es ist und ob es ein 7 poliger Wieland Stecker ist

[gafu]

Mach die haube runter, da ist ein elektronik kastl drin, Feuerungsautomat genannt.
Schau nach wie der heißt, das steht drauf. Dann kannst du das datenblatt dazu googeln.
Da steht alles drin, abläufe, timings, sensoren, fehlerauslösung.

[Desinfector]

Beim Schmiss der Sicherung wird natürlich zuviel Strom gezogen.
Ich vermute einfach mal die Zündeinheit.
Ist das da noch ein Eisenkern-Trafo oder was elektronisches?

Dann gibts Motoren, für Lüfter und Ölpumpe.

Da müsste man jetzt genauer verfolgen wann die Sicherung kommt.
Wenn der Zünden will oder schon wenn der Brenner erstmal los lüftert?

[Chemnitzsurfer]

Würde mich nicht wundern, wenn da einfach nur ein Entstörkondensator in der Steuerung fritte ist.
Bei den gewerblichen Kesselsteuerungen die wir in der Arbeit bauen (Schaltschränke für mobile Energiezentralen) sieht der Ablauf der Steuerung in etwa so aus

Code: Alles auswählen

Sicherheitskette i.o? (Sicherheitstemperaturbegrenzer, Heizungsnotschalter etc.) 
↓
Wärmeanforderung durch GLT / Raumthermostat / was auch immer erfolgt
↓
Abgasklappe auf
↓
Brennergebläse an ( durchlüften des Brennraums)
↓
Zündtrafo ein, Ölpumpe ein, Ölventil auf
↓
erfasst Flammwächter nach Zeit t eine Flamme ?
↓
wenn ja →  Brenner läuft bis Solltemperatur erreicht oder Freigabe über Wärmeanforderung nicht mehr anliegt, ggf. Freigabe von Peripherie (Heizkreispumpen etc.)
wenn nein → erneute Spülung des Brennraums mit Frischluft und erneuter Zündversuch → wenn wieder keine Flamme geht die Anlage auf Störung

[Alexander470815]

Ich hatte schon mehrfach Ölvorwärmungen (die sind im Düsenhalter integriert) die einen Erdschluss hatten.

[Frederik]

Ich hatte im letzten Frühjahr das selbe Fehlerbild. Störlampe am Brenner aus, aber Sicherung fliegt/brennt durch (Schmelzsicherung).

Schuld war die Ölvorwärmung, die konnte ich testweise abklemmen. Die alten Feuerungsautomaten sind noch so grob mit dem Brenner verdrahtet, da geht das. Bei mir konnte ich aus dem Stromlaufplan, der auf den Feuerungsautomaten aufgedruckt war, alle notwendigen Informationen ablesen, wie was zu verdrahten ist.

Dann durchmessen (Erdschluss) oder testweise ohne Vorwärmung starten. Der Brenner wird dann nicht so sauber brennen, wie mit Vorwärmung, aber wenn er überhaupt läuft und die Sicherung nicht kommt, dann war wahrscheinlich die Vorwärmung schuld. Teil dann ersetzen oder ersetzen lassen, ist - wie Alexander schrieb -, in den Düsenhalter integriert.

Gruß Frederik

[kpwn]

Also der Brenner in ein Weishaupt WL5/1-B H. Habe ein Foto angehängt.

Brenner

Die ganze Anlage hat folgendes typenschild:

Typenschild Anlage

Die Steuerung ist eine Buderus, mit der Nr finde ich aber leider nichts:

Steuerung

Der Brenner ist mit der Steuerung über einen 6 Poligen Stecker verbunden, Brenneranschluss sind aber 7 Pole.
Beschriftet sind die auch, von unten nach oben mit L, PE, N, T1, T2, S3, B4

Brenneranschluss

Muss ich den Brennerkasten öffnen um mehr zu finden?

[Alexander470815]

Um den laufen zu lassen reicht das.
L N PE sollte klar sein.
Brücke zwischen T1 und T2 und das Teil sollte loslaufen(kann aber einen Moment dauern bis die Ölvorwärmung warm genug ist und durchschaltet).
Aufpassen das die Wärme auch abgeführt werden kann wenn man den Brenner einfach so besaftet.

[kpwn]

Lüfter vom Wärmetauscher kann ich zum Glück manuell einschalten. Danke, wenn das Auto wieder gepackt ist und ich die nächste Tour nacher fahre Versuche ich das mal. Messe aber vorher Mal nach wie die wiederstände so aussehen.

[Gary]

Von den 7 Polen werden selten alle gebraucht. Es gibt zweistufige Brenner, haste nicht und schon fährt ein Pole heim. Ein Pol ist für den Betriebsstundenzähler, der zählt erst wenn das Magnetventil öffnet.
Von meinem Buderus ist noch eine Steuerung da, war mal teuer, jetzt nicht mehr. Kommt irgendwann in den Müll, 34xx irgendwas.

Der Düsenheizer hat auch einen Temperatur Schalter. Den wirst du überbrücken müssen das er startet.

Wichtig ist das dir die Luft in den Leitungen nicht gefriert.

Glückwunsch zum Haus!

[kpwn]

In habe erstmal elektrische Frostwächter aufgestellt. Will nicht das noch ein Wasserrohr platzt oder so. Wasser habe ich auch erstmal abgedreht und Leitung leer laufen lassen.
Leider braucht mein DMM erstmal morgen eine neue Knopfzelle, konnte also noch nicht messen.
Dafür habe ich den Brennerkasten mal aufgemacht und weitere Dinge gefunden:
Einmal die Totale

Im ganzen

Das hier ist glaube ich die Pumpe

Pumpe ?

Hohe Spannung klingt nach Zündung

Zündung ?

Und etwas von Siemens. warscheinlich der Feuerungsautomat

Feuerungsautomat ?

Ich werde mal schauen ob ich da Datenblätter bekomme.

[Gary]

Bei Weishaupt solltest du fündig werden, zumindest habe ich vor ein paar Jahren eine Wartungsanleitung gefunden.

Die Teile hast du richtig zugeordnet.

[Roehricht]

Hallo,

Ich hatte schon mehrfach Ölvorwärmungen (die sind im Düsenhalter integriert) die einen Erdschluss hatten.

Jo und da waren 150W Ersa Lötkolbenheizpatronen verbaut. Die haben gerne mal Erdschluss.
Es gibt Zünddtrafos die mögen keine FIs. Die müssen polrichtig angeschlossen werden. D.H die Heizung darf nicht über verpolbare Stecker angeschlossen werden.
Wenn der Feuerungsautomat defekt ist kann man den reparieren, da ist etwas Elektronik Geraffel drin.
Aber , offiziell ist das Reparieren verboten. Man kann den Vesicherungsschutz verlieren. Häufig sind die so gebaut das man das Gerät nur unter Verlust des Gehäuses aufbekommt.

In dem Teil ist der Auswerter der Flammensonde /Fotozelle drin und ein Thermofühler NTC oder so. Aus dem Teil macht die Heizungsmafia gerne Geheimniskrämerei. Meist steuert das Teil ein Magnetventil in der Ölleitung.

73
Wolfgang

[Kuddel]

Es ist eine Ölheizung aber ohne Heizkörper, warme Luft wird unterirdisch ins Haus gepustet.

Spannendes Prinzip. Hast Du ein paar Bilder? Ist das effektiv? Da bietet sich ja hervorragend der Einsatz einen Luft-Luft-Wärmepumpe aka Klimaanlage an.

[Alexander470815]

Ist in den USA ein übliches System.
Bei dem Lüfter darin kann man bestimmt einiges optimieren, der wird ziemlich viel Strom fressen.
Gerade wenn man das umstellt oder mit einer Wärmepumpe nachrüstet dann kann man den Lüfter runterdrehen wenn man da nicht die vollen 20kW reindrückt.

[Harley]

Das schwarze Teil links mit dem Reset-Knopf drauf ist der Feuerungsautomat ...

Halt, stimmt, Du hast ihn von der Seite fotografiert ...

[kpwn]

Wenn ich merke das es der Feuerungsautomat ist der Probleme macht kann ich ja einen neuen kaufen. Heute bin ich ja mit funktionierendem DMM da....

Spannendes Prinzip. Hast Du ein paar Bilder? Ist das effektiv? Da bietet sich ja hervorragend der Einsatz einen Luft-Luft-Wärmepumpe aka Klimaanlage an.

Ich kann gerne mal Bilder von der Anlage machen. Noch weiß ich aber nicht wirklich welches Ding da was macht
Im Haus siehst du bis auf die Luftauslässe im Boden nichts, außen ist das interessante Zeug.

Ob das effektiv ist weiß ich noch nicht, aber wenn mir die Heizart gefällt wird es später auf Luft-Luft WP umgebaut.

[Joschie]

Hallo,

ein WL5 xx H (H = Düsenstockheizung). An sich ein sehr guter und zuverlässiger, langlebiger Brenner. Weishaupt ist wohl das Nom-Plus-Ultra im Brennerbau, über die lass ich nichts kommen.

Mal vorweg gefragt, kannst du die Fehlerquelle eingrenzen?
Also Brenner / Steuerung / Gebläsemotor?

Beim Brenner, schau dir mal als aller erstes die Düsenstockheizung an, das ist ein Teil das u.U. auch mal Probleme machen kann.
Miss mal bitte den Stecker 12 (das müsste die Düsenstockheizung sein) durch.
Du musst zwischen mitte und einem Außenkontakt einen Durchgang haben und dem anderen keinen (kalter Zustand!).
Der Durchgang ist das Heizelement das den Düstenstock auf so 50°C vorheizt, das andere ist der Thermoschalter der wenn der Stock warm ist den Betrieb freigibt.
Wenn du die Heizung aussteckst dürfte der Brenner auch nach 10 Minuten nicht anfahren.
Ich würde nun zwischen Mitte und dem Thermoschalteranschluss eine Brücke setzen (vorsicht Netzspannung!) um einen warmen Düsenstock zu simulieren was dazu führt das der Brenner in Aktion treten muss. Läuft die Chose so problemlos, Düsenstockheizung tauschen und gut ist, die gehen ab und an einfach mal kaputt und sind entwederns ganz tot oder bekommen einen Erdschluss.

Ansonsten würde ich mir noch den Kondensator vom Motor ansehen, aber dann würde ich bei dem Brenner schon aufhören und an anderer Stelle der Heizung suchen gehen. Das der Feuerungsautomat des Brenners solch einen Fehler verursacht kann ich nicht glauben.
Solltest du den Feuerungsautomaten wirklich tauschen wollen, aufpassen du brauchst den absolut Nummerngleichen da du eine Warmluftheizung hast und dort m.W.n. eine höhere Vorlüftzeit durch die DIN-Haumichblau vorgegeben ist (bilde mir ein 30 Sek.)

Nochwas zum Weishaupt, bitte bei Düsenwechsel nur Steinen verbauen, ich bin da mit anderen Herstellern schon massiv baden gegangen.

Grüße
Josef

[BernhardS]

Es ist eine Ölheizung aber ohne Heizkörper, warme Luft wird unterirdisch ins Haus gepustet.

Spannendes Prinzip. Hast Du ein paar Bilder? Ist das effektiv? Da bietet sich ja hervorragend der Einsatz einen Luft-Luft-Wärmepumpe aka Klimaanlage an.

Es ist den Amis halt nicht zu vermitteln, daß man die Bude mit Heizkörpern warm bringt. Der kuckt Dich an und sagt "glaub ich nicht".
Da muss noch ne ganze Generation wegsterben.

Meist steuert das Teil ein Magnetventil in der Ölleitung.

In der Liste der erlebten Fehler hatten ich auch schon: eben dieses MV war defekt. Weihnachten vor etwa 10-12 Jahren.

Wenn ich gerade schreibe - Da wo an der Pumpe V und P steht, das könnten 1/8 Zoll Schrauben sein (Achtung Dichtring) an deren
Stelle man ein Manometer anbringen kann. Falls es dann mal läuft, sieht man dann ob das irgendwo Luft zieht.
Was noch?
Zum Düsenwechsel muss man nicht alles zerlegen. Mit dem kleinen Zündkerzenschlüssel (Rasenmäher oder so) kriegt man die Düse raus.

[Joschie]

Die Diagnose Lampe vom Brenner geht nicht Mal an. Außerdem wirft die Steuerung den Fi und bei Betrieb ohne Fi kommt unregelmäßig die normale Sicherung.

Bevor das Auslösen des Fehlerstromschutzschalters und der Sicherung nicht behoben ist braucht man m.M.n. nicht über weitere Schritte nachdenken.
Daher auch mein Hinweis auf die Düsenstockheizung, da ich mir die teilweise als Fehlerquelle gut vorstellen kann.

Bei Flammabbruch (fehlerhaftes oder def. Magnetventil, Luft im System, o.ä.) führt der Brenner einen Neustart durch (also Vorlüften, Zündung an,...), sollte es dabei keine Flamme geben oder ein erneuter Flammabriss eintreten geht der Feuerungsmanager auf Störung mittels Lampe, was hier aber nicht der Fall ist.
Auch ein Entsaften behebt dies Problem dann nicht da der Feuerungsmanager bzw. das Brennersteuergerät gesperrt bleibt bis der Entriegelungsknopf betätigt wird. Über den Fehlerrücksetzungsknopfen kann auch durch Blinkcodes die Fehlerursache ausgelesen werden (Siehe DB des Brennersteuergerätes).
Der verbaute Feuerungsmanager ist schon wirklich etwas Hightech, das ist kein Bimetallkistchen mehr wie früher.

Mit dem kleinen Zündkerzenschlüssel (Rasenmäher oder so) kriegt man die Düse raus.

Bitte nicht.
Du brauchst nur zwei Schlüssel (meiner Einbildung nach 19mm), einen Gabel und einen Ringschlüssel, mit dem Ringschlüssel betätigst du die Öldüse, mit dem Gabelschlüssel hältst du den Düsenstock gegen. Zum Einstellen ist noch ein Satz Inbusschlüssel sehr hilfreich (die gehen nämlich gut als Abstandkalibrierer).
Wenn man das an Werkzeug nicht hat sollte man die Finger vom Brenner lassen.

Zum Düsenwechsel muss man nicht alles zerlegen.

Doch, der Brenner muss mit samt Düsenstock aus dem Gehäuse und Flammrohr gezogen werden, dann müssen die Zündelektroden und die Stauscheibe abgenommen werden, dann kann man an die Düse, beim Rückbauen muss man das ganze wieder auf die vorgegebenen Abstandswerte einstellen, sonst passt Flammbild und Abgas nicht.

Grüße
Josef

[Toddybaer]

Bei meinem alten Viessmannkessel, ich glaub auch mit Weishaupt Brenner, hatte ich auch einen FI Fehler.
Due Feinsicherung in der Steuerung für den Brenner löste auch immer aus.
Es verbarg sich ein geplatzer Entstörkondensator IM Gehäuse, wo der Feuerungsautomat drauf gesteckt wurde.

DAS finde mal erst mal

[BernhardS]

beim Rückbauen muss man das ganze wieder auf die vorgegebenen Abstandswerte einstellen, sonst passt Flammbild und Abgas nicht.

Dazu ist bei mir ein ausgemessener Messingring hinter der Stauscheibenhalterung.

Aber lass erstmal die Finger von Stauscheibe & Co. Wir sind uns einig: Die ist sensibler als man so vermutet.

[Roehricht]

Hallo,

DAS finde mal erst mal

Messen!

Trenntrafo vor die Heizung und ein Bein direkt am Kessel erden, alternativ Erdschlussüberwachung.Da gibts so schicke Messrelais. Passende Sicherung zur Stromaufnahme der kompletten Heizanlage.
73
Wolfgang

[Toddybaer]

Es war nicht zu vermuten, daß da sowas drin ist.
Und hat immer 1-2 Sekunden gebraucht

[kpwn]

Ich kann Teilerfolg melden!
ich habe die Ölvorwärmung gemessen, lag bei 0 Ohm, habe aber auf PTC verhalten gehofft und zur Not hätte ich die nicht angeschlossen und den Temperatursensor überbrückt.
Anlage weiterhin ohne FI aber Zuleitung mit 16A abgesichert.
Wie hier erklärt die Temperaturanforderung gebrückt (T1 mit T2 einfach verbinden).
N, L und PE angeschlossen und der Brenner lief an. Lüfter konnte ich ja vorher schon manuell steuern.
15 Minuten liefen ohne Probleme, dann habe ich abgeschaltet und bin in meine bisherige Wohnung zum Abendessen zurück.
Nächste Aktion ist wieder auf Betrieb mit FI umbauen und sehen ob das geht. Zündung Phasenrichtig wurde ja schon erwähnt, werde ich genau drauf achten.
Wenn der FI nicht hält könnte ich die Isolation messen. (hätte ein Benning IT 130). Können die Brenner das ab? oder zerstört die das?

2. Frage, wie sieht es mit der Sicherheitskette aus? Ist die immer abgefragt durch den "Feuerungsautomat", also unabhängig von der Steuerung außerhalb des Brenners?

[Joschie]

Zündung Phasenrichtig wurde ja schon erwähnt, werde ich genau drauf achten.

Das ist bei einem Ölbrenner in 98% aller Fälle vollkommen egal.
Ein Gasbrenner ist da empfindlicher da hier mittels einer Ionisationssonde die Flamme kontrolliert wird, aber bei einem Ölbrenner geht das via optischem (Licht oder Infrarot) Sensor.
Der Motor deht auch immer in der richtigen Richtung, von daher Power rein und gut ist.

Können die Brenner das ab? oder zerstört die das?

Das kann ich dir nicht sagen, aber miss mal die kalte und die heiße Düsenstockheizung mit dem Isotester gegen Erde.

Frage, wie sieht es mit der Sicherheitskette aus? Ist die immer abgefragt durch den "Feuerungsautomat", also unabhängig von der Steuerung außerhalb des Brenners?

Also fangen wir vorne an, die Stromversorgung des Brenners läuft durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer der im Falle eines durchgehens (festgepapptes Relais als Beispiel) den Brenner hart entsaftet und nur manuell vor Ort wieder zurückgesetzt werden kann.

Deine Steuerung ist nur dazu da dem Brenner ein Start und Stoppsignal zu geben, alles andere macht der Brenner als eigenständige Einheit selbst.

Dann zum Brenner, wenn der Brenner Strom und Freigabe bekommt wird als erstes die Düsenstockheizung angerissen bis diese über den Thermoschalter die Freigabe erteilt. Wenn die Freigabe erteilt wurde kommt der Feuerungsautomat in Aktion, er startet den Gebläsemotor und schaltet den Zündtrafo an, gleichzeitig wird über die Fotodiode überwacht ob sich während der Vorbelüftung ein Lichteinfall ergibt was zu einem Abbruch führen würde (nicht schließéndes Magnetventil oder anderer Fehler).
Die Vorbelüftung oder Spülung (i.d.R. 15-20 Sekunden, bei dir wahrscheinlich 30 Sekunden da Lufterhitzer) dient dazu eventuelle noch zündfähige Gemische aus dem Brennraum zu blasen. Nach Ablauf der eingestellten Vorbelüftungszeit wird das Magnetventil geöffnet und eine stabile Flammbildung abgewartet welche durch eine Fotozelle kontrolliert wird. Sollte sich innerhalb einer festgelegten Zeit (meist 5-10 Sekunden) keine stabile Flamme einstellen (Flammabbrüche o.ä. z.B. durch Luft oder schlechter Düse) bricht der Feuerungsautomat ab. Nach Ablauf der Zeit für die stabile Flammbildung wird der Zündtrafo abgeschaltet und auf reine optische Flammüberwachung übergegangen, sollte die Flamme aus irgendwelchen Gründen abreißen wird das Magnetventil geschlossen und auf Störung geschaltet.

Grüße
Josef

[manuel]

Den einen Ölbrenner mit Ionisationselektrode den ich mal gesehen habe, hatte einen langen stab im Brennerrohr (die Elektrode). Falsch rum eingesteckt lief der nicht ohne Abbruch. Optische Flammwächter sind meistens ein Kunstoffröhrchen mit einer Linse die ins Flammrohr guckt. Wenn ein Stecker Knubbel sich rausziehen lässt und da ist eine Linse, dann isses das der optische Flammwächter.
Wenn der Brenner 15 Minuten lief, war das alles richtig.

[tschäikäi]

warme Luft wird unterirdisch ins Haus gepustet.

Das würde ich, zumindest wenn es gut durchdacht ist auf jeden Fall beibehalten.
Die Art der Wärmeerzeugung kann man ja später noch ändern.
Aber diese (völlig veraltete) Art der Heizung hat viele Vorteile. Ist leider darauf angewiesen, dass das Haus bei der Planung schon darauf ausgelegt ist.
- Fußbodenheizung inklusive
- kein Strom für Umwälzpumpen, da natürliche Konvektion
- grundsätzlich effizient, da nur einmal ein Wärmeaustausch stattfindet
- sollte wenig Probleme mit Ruß und Kondensat machen, da der Wärmeübergang nicht zwangsläufig bei <100°C erfolgen muss,
wie das mit Wasser als Wärmeträger der Fall wäre
- keine undichten Rohre, tropfende Hähne, blubbernde Heizkörper
- keine Probleme mit Oxidation
- äußerst schnelles Aufwärmen nach dem Auskühlen. Heizung an--> Raum warm innerhalb vno 5min.
Nicht erst hunderte Liter im Pufferspeicher aufwärmen, Isolationsverluste, feuchte Isolation etc pp.


Befeuern kann man das zum Beispiel auch mit einem Holzvergaser, allerdings müsste man da wohl selbst was bauen oder umbauen.
Strom aus der eigenen Solaranlage+ Luft-Luft- WP ist natürlich auch ne feine Sache.
Gruß Julian

[kpwn]

Ich habe jetzt drinnen ein Schaltschrankthermostat an der Wand hängen, leider für Klimatisieren und nicht heizen. 2 Schütze drehen die Logik da aber passend um.
Über Weihnachten wird da ein ESP32 oder Arduino mit PT100 verbaut.

Es wurde nach Übersichtsbildern gefragt, dem komme ich gerne nach.

Warmluft

Warmluft

Ansaugung

Luftauslass

Unten Wird luft angesaugt, von einem 2 Stufigen Lüfter (tatsächlich wird ein Trafo genutzt) wird die Luft über ein Wärmetausche und dann ins Haus gedrückt.
Die Anlage schein Umluftbetrieb zu können. Da werde ich im Frühling nochmal tiefer einsteigen.
Außerdem möchte ich die Isolierung verbessern. Das bisschen Wolle auf den Kanälen ist nicht so super.