Fingers elektrische Welt

Hallo, ich habe eine Stroboskoplampe eines Zündungstesters aus dem Tisch, diese Blitzt aber nicht.

Könnte der Komperator IC schuld sein?
Ich habe mal direkt an der Lampe gemessen, dort liegt 20v dc an links und rechts.

Den transistor hab ich gemessen, der passt.

Die beiden dioden sind auch ok.

20V ist viel zu wenig, was für einen Spannungswert hat denn der Ladeelko? 200-400V können dass schon mal sein.

Ladeelko ist das bauteil neben dem roten c an der lampe?

Das Teil in Blau wird wohl der Kondensator sein für den Blitz.
Der C1 ist der Zündkondensator.

ich würde alle Rödestein-Elkos checken und trotzdem später wechseln
Die machen gern mal vollen Kurzschluss.
ist eine klassische Ladeschaltung wie im Blitzlicht.
Das muss fiepen ohne Fiep läd der Blitzelko nicht auf.
Der BDX77E ist die Endstufe vom Zerhacker der die Gleichspannung hochtransformiert

Hightech hat geschrieben: ↑Di 7. Feb 2023, 00:04 20V ist viel zu wenig, was für einen Spannungswert hat denn der Ladeelko? 200-400V können dass schon mal sein.

20V für das IC selber ist OK

Am C1 den roten Folienkondensator oder den blauen daneben dürften 200-400V zu finden sein wenn der Wandler läuft.

Blau hat 400v 1u

Die roedestein elkos haben zumindest keinen kurzschluss.

Am comperstor ic mc3302p liegen an vcc und gnd nur 0,4volt an.

taxi hat geschrieben: ↑Di 7. Feb 2023, 00:30 Blau hat 400v 1u

Die roedestein elkos haben zumindest keinen kurzschluss.

Am comperstor ic mc3302p liegen an vcc und gnd nur 0,4volt an.

Tausche die dunkelroten Röderstein aus! Die sind definitiv defekt!
Nicht messen, einfach machen. Ich weiß, dass das stumpfe Austauschen von Bauteilen normalerweise nicht zielführend ist, in diesem Fall aber definitiv doch.

Am C1 sollten ca. 100V anliegen,
am blauen Kondensator um 300V, wenn den Wandler dann läuft.

Hallo,
irgendwo am Treiber vorm Endtransistor sollte ein Rechtecksignal zum Ansteuern des Wandlertransistor zu Messen sein. Selbiges wird wohl im MC ...IC erzeugt. Bekommt das IC Spannung? Wird da was warm?
Da wo Transistoren sind muss Spannung sein.

73
Wolfgang

Also die kondensatoren habe ich soweit im komponententester überprüft, diese haben alle sogar noch ein wenig mehr als ihre aufgedruckte kapazität und sind auch soweit noch spannungsfest.

Am ic liegen an den outs ~5volt an

taxi hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 22:57 Also die kondensatoren habe ich soweit im komponententester überprüft, diese haben alle sogar noch ein wenig mehr als ihre aufgedruckte kapazität und sind auch soweit noch spannungsfest.

Tausche die rotbraunen Röderstein bitte aus. Es gibt genügend Berichte bzw. Erfahrungswerte im Netz darüber. Die haben alle einen Klatsch weg, egal was dein Meßgerät anzeigt. Glaube es bitte. Es macht einfach keinen Sinn, diese Fehlerquellen drin zu lassen.

Tantal-Elkos aus den 70ern sind immer defekt, egal ob Röderstein oder die weißen Frolyt (ost)

uxlaxel hat geschrieben: ↑Fr 10. Feb 2023, 05:35

taxi hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 22:57 Also die kondensatoren habe ich soweit im komponententester überprüft, diese haben alle sogar noch ein wenig mehr als ihre aufgedruckte kapazität und sind auch soweit noch spannungsfest.

Tausche die rotbraunen Röderstein bitte aus. Es gibt genügend Berichte bzw. Erfahrungswerte im Netz darüber. Die haben alle einen Klatsch weg, egal was dein Meßgerät anzeigt. Glaube es bitte. Es macht einfach keinen Sinn, diese Fehlerquellen drin zu lassen.

Tantal-Elkos aus den 70ern sind immer defekt, egal ob Röderstein oder die weißen Frolyt (ost)

Also die röderstein aus meinem Gerät waren wohl noch fit, ein wenig mehr kapazität als draufstand, und spannungsfest.

Ich habe alle getauscht, und wie erwartet, keine funktion.

Außerdem hatte ich alle transistoren ausgelöten und gemessen, alle in ordnung. Als nächstes tausche ich den MC3302P, kostet ja nix.

Vielleicht bekommt die stroboskoplampe auch gar nicht alle benötigten spannungen, habe aber leider keinen schaltplan dazu.

"mehr kapazität" ist übrigens das phänomen, für defekte tantalkondensatoren.
okay, das scheint leider nicht der einzige fehler zu sein. vielleicht ist bereits ein folgefehler verursacht worden.

Schade, ic getauscht, läuft auch nicht, jetzt bin ich ratlos

mal ne ganz dumme Frage.
Nicht das das Teil eine extra Leitung hat zum blitzen.
So das immer Spannung anliegt aber zum blitzen noch extra auf On geschaltet werden muss.
Nicht das da der Hund begraben liegt

Durchaus möglich, für mich aber drnke ich kaum herausfindbar

Da sind doch einige Kabel auf der Niederspannungsseite.
Außer den 12 V die müssen doch irgend wo hinführen.
Ist so wie das ein Radio zwar mit dem Strom verbunden ist aber der Netzschalter nicht auf Ein geschaltet ist.
Ansonsten messen ob da Spannung anliegt oder zusätzlich noch 12 Volt extra rein muss oder zwei Kabel zusammengelegt werden müssen.
Ich hab mich mit der Schaltung im Foto noch nicht befasst.

Hallo,
Schaltung rausmalen wäre wohl die einzige Möglichkeit den Möller genauer zu verstehen.
Der Trafo braucht um und bei 20kHz um zu wandeln. Der Transistor dazu kann mit dem Trafo als Sperrschwinger verheiratet sein.
Das IC könnte zu Impulsform beitragen. Die Tranistoren in der Umgebung vom IC sind möglicherweise als Verstärker für das Signal vom Zündsensor. Der geformte Impuls wird mit einem Transistor so verstärkt das er über den Zündübertrager den Thyristor zum Zünden der Blitzröhren triggert.

Das Teil ist doch keine Rakentensteuerung. Das muss doch zum Laufen zu bekommen sein.

73
Wolfgang

Die Schaltung raus malen und den Fehler meßtechnisch eingrenzen fällt den jungen Kollegen auf Arbeit auch sehr schwer. Erstmal alles sinnlos Tauschen....wo bleib da eigentlich die Freude an der Reparatur.
Meist fehlt das Elektronik Grundwissen da es in der Berufsschule nur angerissen wird und man sich Hobbymäßig nicht damit beschäftigt hat.

reutron hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 06:24 Die Schaltung raus malen und den Fehler meßtechnisch eingrenzen fällt den jungen Kollegen auf Arbeit auch sehr schwer. Erstmal alles sinnlos Tauschen....wo bleib da eigentlich die Freude an der Reparatur.
Meist fehlt das Elektronik Grundwissen da es in der Berufsschule nur angerissen wird und man sich Hobbymäßig nicht damit beschäftigt hat.

Damit ist leider alles gesagt. Es ist genau wie beim Auto und den Freundlichen.

Früher ging das so: nachdem die Wichtigkeit eines Zündstrobo erkannt war, hat man Bauanleitungen gesammelt. Alle mehr oder weniger kompliziert, aber eher mehr. Zumindest wenn es ums Trafowickeln ging. Die Schaltungen waren und sind aber alle ziemlich identisch, das liegt wohl am Prinzip.
Und jetzt kommt eine fast neuwertige Pischtole ums Eck, aber die blitzt nicht.
Wo sind die Unterschiede zu den bekannten Schaltungen? Wie soll das überhaupt funktionieren?
Es gab mal ein Buch mit dem Titel "Wie funktioniert das?" - Ich meine daß da auch ein Strobo erklärt wurde.

Also werden mit der Ohmmetermethode die "bekannten" Übeltäter auf Plausibilität geprüft. Anschließend wird "angesaftet" und die Grundfunktionen getestet.
Ist die Hochspannung da?
Schwingt der Wandler?
Könte es sein daß er nicht schwingt weil der Kondensator schon voll ist?

Dafür braucht man allerdings bessere Prüfspitzen, zumindest die eine wo man mit dem CAT-4-Hochsicherheitswerkzeug ziemlich sicher abrutscht, Kurzschlüsse verursacht und das Gerät endgültig bei Manitu einquartiert. Und man braucht einen Plan, um den sich der oben erwähnte Freundliche auch nicht mehr zu kümmern braucht. Was wird da in der Ausbildung eigentlich noch vermittelt?

Erst nach dem Messen fängt das Zerlegen an.

Noch was positives: Die Fotos sind schon ziemlich gut, aber nicht detailliert genug um Schaltbilder herauszupinseln. Die Tips, welche Kondensatoren hundertprozentig defekt sind,dürfen getrost in die Tonne getreten werden, das Strobo war schließlich nicht fünf Jahre 24/7 in Betrieb, das hat wenn's hochkommt, vielleicht eine Betriebsstunde auf dem Buckel. Auch die Elkos mit zu hoher Kapazität sind nicht defekt,die Streuung war damals etwas größer und 120% üblich.

Ich hab das Teil auch schonmal repariert.
Die 6 Drähte sind, soweit ich mich noch erinnere, +Versorgungsspannung (20V?), GND, Trigger, und 3 Drahte gehen direkt zum Drehpoti (Phasenlage am Tester verdrehen?)...

Tatsächlich zeigen Roedersteine (das sind übrigens keine Tantaletten, da ist normales Aluminium drin) eine Neigung zu hohen Leckströmen, wenn sie lange nicht betrieben wurden. An Versorgungsspannungen ist das aber normalerweise kein Problem, nur waren die Dinger sehr beliebt als Koppelkondensatoren...

Ich hab wieder ein Problem, der Trafo zirpt jetzt zwar noch kräftig, aber die lampe blitzt nicht mehr.

An der lampe liegen noch 20v dc an, als sie funktionierte waren es um die 400v

Welche teile sind denn dafür da um die 400 volt des trafos auf die lampe zu schalten?

Der trafo wird ja anscheind permanent auf 400 volt aufgeladen.

uxlaxel hat geschrieben: ↑Fr 10. Feb 2023, 05:35

taxi hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 22:57 Also die kondensatoren habe ich soweit im komponententester überprüft, diese haben alle sogar noch ein wenig mehr als ihre aufgedruckte kapazität und sind auch soweit noch spannungsfest.

Tausche die rotbraunen Röderstein bitte aus. Es gibt genügend Berichte bzw. Erfahrungswerte im Netz darüber. Die haben alle einen Klatsch weg, egal was dein Meßgerät anzeigt. Glaube es bitte. Es macht einfach keinen Sinn, diese Fehlerquellen drin zu lassen.

Tantal-Elkos aus den 70ern sind immer defekt, egal ob Röderstein oder die weißen Frolyt (ost)

So ein Schwachsinn.
Bauteie sind DANN defekt, wenn sie ihre WERTE nicht mehr bringen.
Zugegebener Maßen muss man die Bauteile aber unter realistischen
Gegebenheiten testen. Also, ein 500V elko, der mit einem 3V
Bauteiletester gemessen wird und dann als OK gilt, muss bei seiner
Nennspannung nicht in Ordnung sein.
Immer schön mitm Multimeter/Oszi messen, dann passt das schon;-)