Es ist kaputt !!! ABER: Was ist das?

[Willi_Wildschwein]

Hallo
Es geht um einen Schalter für eine Heizdecke.
Ich besitze einen Durchgangsprüfer, und weiß wie der funzt. Ansonsten ist solch eine Elektronik ein Buch mit sieben Siegeln für mich
Fangen wir mit dem letzten Bild an.
Das weiße Teil -zwischen den Widerständen, läßt meinen Durchgangsprüfer nicht piepsen. Die Widerstände daneben lassen piepsen, deshalb vermute ich, das dieses weiße Teil kaputt ist. ABER, vielleicht ist es ja auch heil, und darf keinen Meßstrom durchlassen.

Also meine Frage:_ Was ist das eigentlich?

schön einmal vielen Dank für eure antworten

[tschäikäi]

Moin,
das weiße Teil zwischen den Widerständen ist eine Sicherung. Das blindeste Huhn hat somit ein Korn gefunden.
Und ja, hier sollte das Messeisen tatsächlich piepsen, wenn der Durchgangsprüfer alleine auch nicht ausreichen wird um das Ding zu diagnostizieren.
Sicherungen sterben halt üblicherweise nicht an Altersschwäche. Du kannst die ersetzen, dann wird die neue sehr wahrscheinlich auch durchbrennen.
Willkommen im Forum etc & pp,
Gruß Julian

[Konsole]

Sicherung auf jeden Fall...
Aber nachdem auf der Platine "TF1" steht, könnte es auch eine T_hermo F_use sein. Dazu müßte man die zweite Zeile der Beschriftung lesen können, die der äußere Widerstand verdeckt.

[Chemnitzsurfer]

Dürfte Aupo 115°
115 p2-f 2a 250v

draufstehen wenn ich es richtig erkennen kann

https://www.tme.eu/de/details/p2-f-a/te ... aupo/p2-f/

[IPv6]

Zuerst:
Falscher Forenbereich, das sollte eher ins Hauptforum.

Die Thermosicherung steckt sicherlich nicht rein zufällig genau zwischen zwei dicken (knusprig gerösteten) Lastwiderständen.
Möglicherweise ist das irgendeine Form von träger Überlasterkennung.
Wenn der Durchgangsprüfer bei den Widerständen piepst sind sie recht niederohmig, möglicherweise als Shunts - wenn zu viel Strom fließt werden die Widerlinge warm und die Sicherung löst irgendwann aus.
Die Frage ist daher, wieso die Widerstände so warm wurden, dass schlussendlich die Thermosicherung ausgelöst hat. Stumpfes Austauschen hilft vermutlich nicht dauerhaft weiter.

[video6]

Die Thermosicherung kannst du Probehalber aber wirklich nur zum Testen mit einer Drahtbrücke ersetzen.

Das alles mal unter Aufsicht betreiben gucken ob die Leistungsregelung funktioniert.

Wenn alles geht unbedingt die Brücke wieder rausmachen und die passende Thermosicherung einsetzen.

Du willst ja nicht das das Bett plus Haus abbrennt.

Vorher mal alle Kabel checken.

Wenn es irgendwo raucht Projekt beenden und ordnungsgemäß entsorgen.
Dazu sind die Dinger zu günstig um da mehr Geld und Zeit reinzustecken.

[Gernstel]

Schau an, so ein Konstrukt hab ich doch auch schon gefunden.
Nur dass in dem Fall der Schalter kaputt war.

[Kuddel]

Die Ersatzsicherung ist nicht teuer, aber ganz wichtig: sie geht beim Einlöten kaputt, weil sie durch den Lötvorgang erhitzt wird.
Also bitte dran denken:
1. Kaufe gleich 2 oder 3 als Ersatz
2. Beim Einlöten die Hitze abführen, z.B. durch eine Zange am Bein der Sicherung.
3. Sehr schnell löten.

Am besten vorher "Thermosicherung einlöten" googeln.

[xoexlepox]

Solch ein hitzeempfindliches Teil neu einzulöten bedarf etwas Übung, damit es nach dem Einbau auch noch intakt ist Also besser mehr als ein Ersatzteil beschaffen ...

Ok, Kuddel war schneller.

[xanakind]

Jaja, der Klassiker:
Temperatursicherungen einlöten und sich hinterher wundern wieso das nicht funktioniert.
Ist mir auch schon passiert

[Robby_DG0ROB]

Bei den Widerstände würde ich prüfen, ob es sog. Sicherungswiderstände sind. Die öffnen zwar ohne Geräusch und Rauchentwicklung bei harten Kurzschlüssen, glühen aber dafür bei halbherzigen Schlüssen lange vor sich hin und bringen die Nachbarschaft auf Temperatur, so dass die thermisch daran gekoppelte Temperatursicherung auch diesen Fehlerfall abdeckt.

Bei Heizdecken/-kissen würde ich generell die Finger davon lassen. Wenn das Ding irgendwann wieder ein Problem hat und ein ganz anderes Bauteil ursächlich ist und keinerlei kausaler Zusammenhang mit der vorherigen Reparatur besteht, steht man im Schadensfall, was regelmäßig auch Brände sind, in der Bütt. Nicht umsonst wurden solche Decken/Kissen heute weitgehend verbannt bzw. kaum noch genutzt.

[Konsole]

Ich hab da auch eine ganze Zeit draufrumgedacht und bin zu dem Schluß gekommen, daß diese originelle Konstruktion den Fall eines "durchen" Leistungshalbleiters oder eines Spinnens der Regelung abfangen soll.
Im Normalfall schaltet der nur so lange an, daß sich die Widerstände mäßig, aber nicht übermäßig erwärmen. Kriegt er das Ausschalten aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gebacken, heizen die beiden die Sicherung durch. Wäre zumindest für mich plausibel...

[Jannyboy]

Wenn das Ding irgendwann wieder ein Problem hat und ein ganz anderes Bauteil ursächlich ist und keinerlei kausaler Zusammenhang mit der vorherigen Reparatur besteht, steht man im Schadensfall, was regelmäßig auch Brände sind, in der Bütt.

So schlimm ist es zum Glück nicht.
Das Gericht müsste erstmal den rechtlichen Status klären. Also ob man als Laie oder als Fachkraft gehandelt hat. Als Laie haftet man nur für grob fahrlässige Fehler. Und die müssen sie Dir nachgewiesen werden.

Als Fachkraft sieht die Welt andersherum aus.
Da musst Du nachweisen das du kein Fehler gemacht hast und die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes nach der Reparatur überprüft hast.

Also den Fehlerfall dokumentieren, ausgetauschte Bauteile dokumentieren, ggf. vorher und nacher Bild. Funktion der reparierten Sache. Also z.B. die von 10 Ein- und Ausschalt-Zyklen die Temperaturen und Zeiten protokollieren. Anschließend noch eine VDE 701/702 Messung. Und das ganze noch mindestens 5 Jahre aufheben.

Das ist auch der Grund warum sich so manche Reparatur wirtschaftlich nicht lohnt.

Das wäre eine saubere Arbeitsweise. Ich weiß selbst viele Fachbetriebe machen das nicht. Aber das ist deren Restrisiko. Hatte erst eine Schulung zudem Thema.

Meine Hemmschwelle ist mittlerweile so, wenn ich mich dazu motivieren kann das Gerät zum VDE-Tester hinzubefördern (der steht 50km weit weg) und eine Messung zu machen wird das repariert ansonsten fliegt das in die Tonne.

Grüße Jan

[Desinfector]

Kleine Leitung an die Sicherung crimpen,
und dann diese Leitung an die Platine löten.
Nstürlich nur so'n 1-2cm Stück.

Die Sicherung braucht aber wieder thermischen
kontakt zu den Widerständen.
Welche übrigens selbst auch schon
erholungsbedürftig aussehen...

[Bastelbruder]

Auf dem "ähnlichen" Foto ist eindeutig zu erkennen daß der thermische Kontakt erst nach dem Löten hergestellt wurde.
Die knusprig gebratenen Widerstände sind fällig. Allerdings sind das Sicherheitsbauteile die nur durch exakt denselben Typ ersetzt werden sollen. "Nicht brennbar" sollte schon dabei stehen.

[Willi_Wildschwein]

Danke für die Antworten.
Eine Sicherung also.
Die Heizdecke ist neuwertig. Man wollte Sie entsorgen, da sie wohl nie gefunzt hat. Und kein Bon mehr da war.
Und man das Gehäuse nicht öffnen kann um einfach einmal nachzusehen. Ich mußte es aufsägen
Ich werde es erst einmal mit einer Brücke versuchen, um zu sehen, ob es so provisorisch funzt. Wenn ja, und nach einer Stunde die Decke mit gebrannt hat, werde ich mal gockeln, wo ich denn solche Sicherungen 1-3 wie mir ja mehrfach geraten wurde- bestellen kann. Vermutlich bei Conrad?

Was es mit dem bräunungsgrad der beiden benachbarten Sicherungen aufsich hat , da kann ich nur raten. Auf die vermutliche Fehlerstelle wurde ich durch farblich Kokelspuren -leichte Bräunung- im inneren des Gehäuses aufmerksam.
Bilder kann ich nachreichen, wenn gewünscht.

[sukram]

Am besten du misst mal den Widerstand der Heizmatte, ob der überhaupt nennenswert über 0 Ohm liegt. Nicht dass die Schutzmaßnahme bereits Heldenhaft reagiert und die thermische Direktverwertung der Decke verhindert hat...

[IPv6]

Und mach doch mal noch Bilder von der gesamten Steuerung.
Wieso gibts da für eine Heizdecke überhaupt so viel Elektronik?
Das kann ja fast nur Sinn ergeben, wenn die Decke irgendwie Leistungsgeregelt oder -gesteuert wird.
Dazu bräuchte es einen passenden Leistungshalbleiter (Triac, Solid State Relais,...) was defekt sein und für Dauervollgas sorgen könnte.

Wurde ja schon mehrfach erwähnt, aber ich schreibe es trotzdem nochmal:
Dass die Sicherung defekt ist und die benachbarten Widerstände so aussehen wie sie aussehen ist NICHT normal und hat höchstwahrscheinlich einen Grund.
Diesen Grund gilt es zu finden und wenn möglich zu beheben. Defekte Sicherungen sind zu mindestens 95 % nur ein Symptom und nicht die Ursache.
Dabei wird dir hier sicherlich gerne geholfen, es braucht aber so viel wie möglich Informationen. Bilder von allen Teilen machen, vom Typenschild, von den Anschlüssen und so weiter. Da ist Mithilfe gefragt.

[xanakind]

Wieso gibts da für eine Heizdecke überhaupt so viel Elektronik?

Da ich ja so ein verfohrenes Weichei bin, habe ich auch solch eine Decke.
Das ist in der Kalten Jahreszeit oder bei Krankheiten (auch Coronaimpfungen) megageil!

Meine Decke hat auch solch eine Steuerung.
Hier kann man 6 unterschiedliche Heizstufen einstellen und es gibt 3 unterschiedliche Heizzeiten.
Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sie sich automatisch ab.

[Gorbi]

Wieso gibts da für eine Heizdecke überhaupt so viel Elektronik?

Das frage ich mich auch. Man könnte es über einen Stufenschalter und verschiedene Heizspiralen plus thermisches Gleichgewicht lösen. Oder, etwas nobler, eine paar PTCs (Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten) in die Decke mit einweben. Und als Notaus einen Bimetallschalter.
Aber wenn man schon seit Jahren simple Toaster mit Elektronik vollstopft, weil die anscheinend billiger als eine Bimetallmechanik ist, wundert mich nichts. (So ein Toaster hat sich bei mir mal mit einem blauen Blitz in die ewigen Jagdgründe verabschiedet.)

Da ich ja so ein verfrorenes Weichei bin, habe ich auch solch eine Decke.

Das hat nichts mit "verfroren" zu tun. Ich kenne einige Leute, die aufgrund der kriegs- und energiewendebedingt hohen Heizkosten ihre Wohnraumtemperatur absenken. Die haben sich Heizdecken angeschafft und schwören darauf, den Fernsehabend damit zu genießen. 150 W direkt am Körper scheinen effektiver zu sein als den ganzen Raum zu beheizen...
Vielleicht gibt es demnächst elektrisch beheizbare Klamotten mit Lithium-Akkupack?

[Torpert]

...
Vielleicht gibt es demnächst elektrisch beheizbare Klamotten mit Lithium-Akkupack?

Gibt's schon, ich hab solche Handschuhe. Ich habe Raynaud-Syndrom und kann ohne die Handschuhe im Winter nicht vor die Tür gehen.

[Mechanix]

Mein Nachbar hat gefühlt das gesammt Makita-Akkusortiment, inkl einer beheizten und einer belüfteten Jacke in Petrolblau.

Mit nem Kollegen hab ich für in der unbeheizten Autoschrauber Bude mal nen Autositz mit Sitzheizung auf ein Rollgestell gebaut( nach Idee von Frau Kampf). Dickes SNT drann, nu wird da im Winter deutlich mehr geschaft.
Es ist schon erstaunlich wie groß der Unterschied fürs Wohlbefinden ist zwischen Hintern warm zu Hände am IR-Brenner versenken.

[Gary]

Eine heiße Edelstahl Trinkflasche in der Jacken-Innentasche hilft wenn man im Freien arbeiten muss, also mehr mit Kopf und weniger bewegen.
Von dem muskulösen Zentralorgan wird die Wärme in die Extremitäten befördert.

[MatthiasK]

Vielleicht gibt es demnächst elektrisch beheizbare Klamotten mit Lithium-Akkupack?

Von Bosch nennt sich das GHJ, heizt mit den normalen Akkus. Aber vor dem Betrachten des Preises gut hinsetzen.

[RMK]

Vielleicht gibt es demnächst elektrisch beheizbare Klamotten mit Lithium-Akkupack?

es gibt Heizwesten aus China für gut 20 EUR, die an eine Powerbank (sollte 2 A können) gestöpselt werden.

man denkt dann "hm, 5V-2A - 10W.. was bitte soll das bringen?"

wenn die Heizweste direkt aufm T-Shirt unter der Jacke positioniert wird, bringt das ca 2h "länger" aufm Hochsitz
bei -5°

bei über 0° ist das nicht zu empfehlen, weil das fast unweigerlich einsetzende Schnarchen die Viecher vertreibt...

[Willi_Wildschwein]

Es wurden ja noch weitere Bilder gewünscht. Hat zwar etwas gedauert, aber was lange währt....

Ich hoffe, das es so angezeigt wird, das auf ein bild jeweils die Rückseite gezeigt wird.

[gafu]

Der holtek chip dürfte ein programmierbarer mikroprozessor sein, der fette gelbe kondensator gibt mit ein paar zusätzlichen bauteilen (diode, z-diode) ein kondensatornetzteil für die funktionskleinspannung der elektronik.

Der braune widerstand direkt am gelbem kondi begrenzt noch etwas den netzteilstrom.

Die beiden grauen widerstände mit der temperatursicherung sollen wohl nur überhitzen, wenn aufgrund defekt im heizkissen der strangstrom der heizwiderstände im heizkissen unzulässig groß wird?

[Jannyboy]

Die Thermosicherung gehört aber wieder mit den Widerständen verklebt. Sonst funktioniert der Mechanismus nicht zuverlässig. Klebe leitet Wärme viel besser als kein Kleber(Luft).

Grüße Jan

[Robby_DG0ROB]

Der Kleber fixiert ja nur. Daher vorher die Bauteile so biegen, dass die physisch Kontakt haben. Da weder Kleber noch Leitpaste als Isolation gelten, spielt das keine Rolle.

[andreas6]

Letzte Nacht hatte ich kalte Füße und krampfige Waden, musste Kalinor einnehmen. Das Wärmeunterbett war funktionslos. Noch eine Decke oben drauf und geschwitzt, hat geholfen.
Morgens die Anleitung bemüht, das Aldi-Ding ist schon 5 Jahre alt, war aber jeden Cent wert. Abgesteckt, auch vom Bett, aufgeschraubt. Vermessen, nichts gefunden, selbst die Cs sind noch vorhanden. Kleinen Schaden geklebt, wieder zusammen geschraubt. Verlängerung und Energiemonitor davor, das Ding heizt wieder! Da ist nur eine Heizwicklung (H) und ein Fühler (P) in der Decke, vierpolig angeschlossen mit Widerständen im unteren kOhm-Bereich. Die 9 Leistungsstufen werden vom Triac recht langsam getaktet, man muss Geduld haben beim Ablesen und manuell mitteln. Gut 60 W setzt das Gerät maximal um, das reichte mir immer. Gewöhnlich sind mir Stufe 2 und 3 ausreichend, irgendwas um 20 bis 40 W werden angezeigt.

MfG. Andreas

[Desinfector]

diese Heizdecken wollen wirklich nur irgendwas gedimmtes oder gepulstes sehen.
ich hatte kürzlich Mutterns Heizdecke am Wickel, die sie wegwerfen wollte.
Kabelbruch am Schalter und sich längst was neues schicken lassen.
gut, da hab ich mal den Versuch ohne Vorschaltgerät gemacht:

hält eine Minute, wird normal warm
dann aber plötzlich "bzzt" mit neim kleinen fast zu übersehenden Funken am Anschluss an der Decke.

hab vor Urzeiten bei einem anderen Ding mal eine Lampe ans Vorschaltgerät angeschlossen.
Die Lampe blinkte auch bei grösster Schaltstufe.

[andreas6]

Danke für die Ergänzung! Wusste ich nicht und wäre vielleicht ähnlich abgebrannt.
Hier hat sich der Netzschalter als wacklig erwiesen. Ein winziges Ding, heraus kopiert aus den weißen Bakelit-Schreibtischlampen der 50er Jahre und dann verkleinert. Man brücke das Ding und setze einen Schnurschalter davor. Macht man das nicht, erlebt man fortgesetzt Unterbrechungen der Netzversorgung mit Neustart des internen Controllers. Die Heizstufe ist dann stets "6" und der Hintern kocht. Aber nur kurze Zeit, weil der Timer zuschlägt. Also kurze Zeit kochen, dann kalt. Ab nächstem Wackler von vorn. Angedeutet hat sich das schon vor Jahren, denn immer beim Abschalten war die Heizstufe "6" kurz zu sehen.
Nein, ich möchte dieses Heizbett nicht madig machen! Es funktionierte hier 5 Jahre lang ohne jede Macke! 9 Heizstufen und 9 einstellbare Heizstunden sind schon komfortabel. Und das zum Aldi-Preis bekommt man so schnell nicht wieder.

MfG. Andreas

[Robby_DG0ROB]

Früher war die klassische Schaltung 3-stufig: beide Widerstände in Serie; ein Widerstand; beide parallel.

Beim PKW ist die Sitzheizung bei mir noch mit einem stufenlosen Bedienorgan. Ob das eine richtige Regelung mit Thermistor ist oder nur eine Leistungssteuerung mit PWM ist, weiß ich nicht bzw. könnte es mal im Stromlaufplan eruieren. Allerdings ist es dort so, wenn man auf "5" stellt, wird es anfangs schon unangenehm warm, man meint, auf einer Herdplatte zu sitzen, also ein Überschwingen oder gewolltes längeres Anheizen. Danach stellt sich das auf einen erträglichen Wert ein. Auf den niederen Stellungen tritt der Effekt auch auf, aber deutlich geringer.

[PowerAM]

[...] Beim PKW ist die Sitzheizung bei mir noch mit einem stufenlosen Bedienorgan. Ob das eine richtige Regelung mit Thermistor ist oder nur eine Leistungssteuerung mit PWM ist, weiß ich nicht bzw. könnte es mal im Stromlaufplan eruieren. Allerdings ist es dort so, wenn man auf "5" stellt, wird es anfangs schon unangenehm warm, man meint, auf einer Herdplatte zu sitzen, also ein Überschwingen oder gewolltes längeres Anheizen. Danach stellt sich das auf einen erträglichen Wert ein. Auf den niederen Stellungen tritt der Effekt auch auf, aber deutlich geringer.

Dieser Effekt ist zumeist gewollt. Es geht beim ersten Aufheizen erstmal einiges an Wärme in das Sitzpolster des Gestühls und der darauf Sitzende hat anfangs auch ein höheres Wärmebedürfnis.

[Gernstel]

Hier hat sich der Netzschalter als wacklig erwiesen. Ein winziges Ding, heraus kopiert aus den weißen Bakelit-Schreibtischlampen der 50er Jahre und dann verkleinert. Man brücke das Ding und setze einen Schnurschalter davor.

Witzig. Das Fehlerbild ist mir auch untergekommen und ich hatte ebenfalls die Idee mit dem Schnurschalter, bis mir hier im Forum dankenswerterweise eine Bezugsquelle für passende Druckschalter genannt wurde. Da habe ich noch welche da und kann gerne einen abgeben.

[andreas6]

Ich finde diese winzige Bauform mehr als grenzwertig für Netzspannung und nutze lieber den klassischen Schnurschalter.

MfG. Andreas

[Robby_DG0ROB]

Dieser Effekt ist zumeist gewollt. Es geht beim ersten Aufheizen erstmal einiges an Wärme in das Sitzpolster des Gestühls und der darauf Sitzende hat anfangs auch ein höheres Wärmebedürfnis.

Wie bei den Kochplatte auch. Da wird ja auch das erste Einschalten vom Energieregler länger gewählt. Früher ergab sich das aus der Funktionsweise mit dem Bimetall und Heizwiderstand, später hat man das in Software gegossen und klappert damit dann die Relais durch.