Fingers elektrische Welt

Was man natürlich beachten sollte ist das so extrem geringe Rücklauftemperaturen ggf. Spannungen im Wärmetauscher provozieren.

Ob sich die elektrische Antriebsleistung für die paar % die man durch einen kälteren Rücklauf bekommt rechnet ist denke ich höchst fraglich.
Dann bräuchte man auch noch eine entsprechende Bypass Regelung damit der Vorlauf überhaupt noch sinnvolle Temperaturen hat.
Normalerweise ist der Temperaturhub eher gering, bei sowas aber extrem, damit muss der Durchfluss sehr viel kleiner sein.

Spricht was dagegen ein Bypass Ventil für eine Enthärtungsanlage in den Rücklauf der Heizung zu hängen.
Soll ja 90°C aushalten. Dann könnte ich falls mal was wäre die WP trennen ohne das gesamte Wasser abzulassen.

Hier das Produkt:
https://www.amazon.de/Wasserenth%C3%A4r ... 325&sr=8-3

Ich habe das mit drei Kugelhähnen gemacht, aber das Ventil lässt sich besser einschleifen. Wie stark der Durchfluss gebremst wird kann ich nicht einschätzen. Da hilft ein kritischer Blick wenn man es in der Hand hält.

Moin!

Ich habe hier eine (noch verpackte) 12.000 BTU Split-Klima stehen und kann mich nicht ganz entscheiden, in welchem Raum ich sie zum "Übergangsheizen" montieren soll.

Gibt es eine einfach und sinnvolle Möglichkeit, das Innengerät mittels Wärmetauscher zu ersetzen und in die Ölheizung zu binden? z.B. mit dem o.g. Bypassventil

Würde dann nicht parallel fahren, nur das bestehende System nutzen wollen um mehrere Räume zu beheizen.

Wen es ein Inverter Gerät ist dann ist das eher schwierig. Da müssen diverse Sensoren überlistet werden. Zudem Kosten Plattenwärmetauscher für R410a oder R32 auch ziemlich viel.

Ist ein Inverter auf R32.

Habe schon eine davon im Schlafzimmer installiert, dort hauptsächlich zum kühlen.
Die 2. Anlage macht zum heizen eigentlich nur im Wohnzimmer sinn, aber davon hat der Rest des Hauses (200m²) leider wenig.

Die ca. 2,5 kW Heizleistung sind natürlich auch nicht der Bringer, aber die Ölheizung springt aktuell vielleicht 1x/h für 5 min an, das sollte also reichen.

Hier bietet jemand einen recht neuen Luftentfeuchter mit Kompressor von Quigg (ALDI) für´n 50er an. Das Gerät soll 420W elektrische Leistung haben.
Ob sich das als Wärmepumpen-Bastelobjekt eignet?
Ich würde gerne mal ausprobieren, wie gut sich sowas als Werkstattheizung (Kellerraum) eigent, wenn der Verdampfer des Gerätes mit 15°C warmen Brunnenwasser als Wärmequelle versorgt wird.
Wie man das am cleversten anstellt, müsste sich noch zeigen. Ob man den Verdampfer wohl gegen einen Plattenwärmetauscher ersetzen kann? Oder ergänzen?
Hat jemand mit sowas schon experimentiert und Erfahrungen? Spannend wäre auch, was für ein COP so ein Frickel erreichen kann.

ange12lo hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 14:32 Seit 14 Tage habe ich ne Split WP für das Haus meiner Eltern dastehen.
Die Wärmepumpe ist zwar für Pools gedacht kann aber von Haus aus schon bis 55°C heizen.

Was braucht denn diese Wärmepumpe für einen Volumenstrom? Ich meine zu erinnern, dass der bei Pool-Wärmepumpe recht hoch liegen würde.

Die Leistung bekommt man auch mit weniger Volumenstrom ins Wasser, die Spreizung wird dann eben größer.
Je nach Wärmetauscher Bauart funktioniert das eben besser oder schlechter in Sachen Effizienz.

TDI hat geschrieben: ↑Do 22. Sep 2022, 11:43 Wie man das am cleversten anstellt, müsste sich noch zeigen. Ob man den Verdampfer wohl gegen einen Plattenwärmetauscher ersetzen kann? Oder ergänzen?

Geht prinzipiell natürlich schon, jedoch kann es schwierig sein das ganze stabil ans laufen zu bekommen.

daruel hat geschrieben: ↑Do 22. Sep 2022, 11:04 Gibt es eine einfach und sinnvolle Möglichkeit, das Innengerät mittels Wärmetauscher zu ersetzen und in die Ölheizung zu binden?

Nein.
Das ist immer mit viel Bastelei verbunden.

Ist hier schon wer, der seinen Gas Anschluss nach umstieg auf WP abbestellt hat?
bauen die dann den Zähler aus und da bleibt nur ein blindgelegtes rohr am Anschlusspunkt?
Nächstes Jahr soll hier eine WP einziehen und dann auch der gasanschluss abbestellt werden, mein Kopf wüsste für die weitere Planung in dem Raum gerne, wieviel Platz ich Gewinne

Dazu findst Du hier einige Erfahrungsberichte. Die Versorger haben offenbar wenig Routine darin, dass jemand mal so einen Gasanschlusspunkt kündigt und versuchen einem gerne ungerechtfertigte Kosten aufzudrücken.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... ber&page=3

Kommt auf das Gaswerk an.
Die werden erst ein mal nur den Hahn absperren und plombieren.
Warum sollten die den Zähler ausbauen, das macht das E-Werk doch auch nicht, dafür gibt es ja in den neueren Installationen plombierbare Schalter.

Ich hab hier noch ein verfrickeltes Klimaaußen.
Das hat ein Umschaltventil zum heizen.
In der Kühlstellung geht alles prima, in der Heizstellung läuft der Kompressor los und blockiert dann recht schnell.

Was ist da los?



Ist das Teil verstopft? Das wird wohl ein Dings sein um in der Heizrichtung das Gas zu Drosseln?

Das klingt als würde der Kompressor flüssiges Kältemittel komprimieren wollen. Dann ist davon zu viel im System.

Oder das Expansionsventil (hier Kapillare?) ist verstopft, oder ein Zweig vom Umkehrventil schaltet nicht richtig...
Das ganze Drumrum um "dreh halt den Kompressor um" ist immer wieder erstaunlich kompliziert, es können Rückschlagventile verbaut sein, so dass das Kältemittel auch abseits des umgepolten Kompressors unterschiedliche Wege nehmen kann.

Hightech hat geschrieben: ↑Mo 3. Okt 2022, 11:10 In der Kühlstellung geht alles prima, in der Heizstellung läuft der Kompressor los und blockiert dann recht schnell.

Was hängt denn als "Innengerät" dran?

An statt des Innengerät ist ein Plattenwärmetauscher dran.

Fließt da auch etwas durch so das die Leistung auch angenommen wird?
Falls nein dann ists offensichtlich.
Falls ja dann ist es eben eine Abstimmungssache der Kältemittelmenge, aufgrund von unterschiedlichen Volumina gibt es hierfür möglicherweise keine Lösung die in beiden Betriebsarten zufriedenstellend funktioniert.

So schnell, wie der Kompressor stehen bleibt (der rammt sich sehr schnell fest) kommt es mir vor, als wenn da was komplett dicht ist.
Aber gut, ich lasse mal Kältemittel ab.
Könnte echt zu viel Propan drin sein.


Edit:

Jo.
Das war wohl "etwas" zu viel. Mit viel weniger funktioniert das nun.

Hallo zusammen,

ich habe mir ja eine BWWP bestellt...Panasonic PAW-DHW200F. Ich hatte dazu den Kundendienst angeschrieben weil ich noch ein paar Dinge wissen wollte.

Leider machen die keinen Endkundensupport in diesem Fall...ich soll mich an meinen Installateur/Heizungsbauer wenden...hmhm...is klar....is "leider" ein DIY Projekt

Entweder es gibt jemanden hier im Forum der mal bei P. anfragen könnte (gerne per PM melden), oder es weiß jemand hier die Antwort. Ich bin mal so frei und kopiere einfach mal die Mail rein, die ich geschrieben habe, sowie die Anleitung (s. Kap 9.1)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich werde eine Brauchwasserwärmepumpe Typ PAW-DHW200F einbauen. Hierzu hätte ich bzgl. der Anbindung einer PV-Anlage einige Fragen.

Laut Bedienungsanleitung ist es möglich an den Klemmen B1/B2 solaren Überschuss einzuspeisen.

Meine Anlage (victron Multiplus 2 incl. Akku) ist in der Lage an einem Ausgang 230V auszugeben, wenn ein entsprechender Schwellwert dedektiert wird. Diesen würde ich dann für den Anschluss an B1/B2 nutzen.

Laut Anleitung muss diese Schwelle bei 450W liegen.

Meine Frage ist, „wozu“ wird diese Leistung verwendet? Geht der Kompressor auf Volllast oder wird diese Leistung vom Heizstab „verbraucht“ (wobei dieser ja 1,6kW hat, was nicht mit den 450W übereinstimmt)

Wenn die Leistung (moduliert?) in den Heizstab geht dann wäre das vom Prinzip her in Ordnung. Aufgrund des Schwellwert von 450W gehe ich aber davon aus, dass der Kompressor hochgefahren wird (was aber dann nicht mit der Solltemperatur von 62°C übereinstimmt, welche nur über den Heizstab erreicht werden kann)

Des weiteren würde mich interessieren, was passiert wenn der Schwellwert schnell schwankt (wolkig/sonnig), wie wird das von der BWWP behandelt? Gibt es hier dann entsprechende Auszeiten, damit der Kompressor nicht taktet?

Der Eingang B1/2 ist nur ein Schaltsignal - damit geht die WP auf Vollgas, wenn in der Einstellung "PV" ausgewählt ist. Die Leistung wird dann aus dem Netz gezogen (idealerweise hast du eine Einspeiseregelung oder die WP hinter dem Multiplus).

Der Schwellwert steht nur zum Schutz der Maschine auf 62°C, falls den ganzen Tag Leistung verfügbar ist, wird nur bis zu der Grenze geheizt - mit entsprechend niedrigem Wirkungsgrad. Deswegen auch 450W, weil der Kompressor das verbraucht.

Besser verständlich?

Wobei "Vollgas" relativ ist. Wenn die Beschreibung zutreffend ist kann das nur an oder aus.
B1/B2 ist wie schon gesagt wurde nur ein 230V Signaleingang, Leistung fließt da keine rein, die wird weiterhin über die normale Zuleitung bezogen.

Danke für die Rückmeldung. Ich werde dann wohl den Heizstab direkt anklemmen (...das ist bööööse und ausdrücklich verboten lt. Doku )
Der kriegt dann eben noch ein Temperaturdingens damit ich nicht ein auf MythBusters im Keller mach.

Oder ich schau gleich nach einem mit Regler dran und tausch den gegen den verbauten aus.


Mino

Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo in der Doku der Begriff sg-ready auftaucht. Bei anderen Herstellern ist das so gelöst, dass wenn eine gewisse Zeit ein Signal auf der Klemme anliegt der Lagegrad angehoben wird und der Kompressor anläuft. Sobald das Signal weg ist gilt wieder der ursprünglich eingestellte Ladegrad und eine Sperrzeit für den Verdichter läuft ab.
Die Zeiten dienen zum Ausgleich der Druckverhältnisse, um den Verdichter zu schonen.

Heyho!

Da ja jetzt unerwarteterweise meine WP (Panasonic 9kW) schon vorm Haus steht, muss ich mich jetzt mal um die Verrohrung kümmern...

Nachdem ich jetzt schon zwei Abende durch die GWS Onlineshops geklickt habe, bin ich auf folgendem Stand stehen geblieben:

• Kupferrohr ist zwar schön, aber unbezahlbar teuer - 25-30€ pro m bei 28mm (DN25) bzw 35mm (DN32). Hier gibt es für alle Größen Schraubfittinge, es werden idR keine Press oder Lötwerkzeuge benötigt.
• Mehrschichtverbundrohr ist leicht zu verarbeiten (Bögen), billig (ca 4-5€/m), aber die interessanten Querschnitte (40x3,5mm für DN32) können nicht mit den einfachen Handpressen sondern nur mit den teuren (und nirgends in dieser Größe mietbaren) Strompressen verarbeitet werden, Steck- oder Schraubfittinge gibt es dafür auch keine. Kleinerer Querschnitt (32x3mm) hat den Nachteil, dass die Fittinge starke Querschnittverringerung mitbringen (20mm?) Ansonsten wäre dieses System selbst mit Presszange im Paket billiger als Kupfer mit Schraubfittingen
• Edelstahl liegt preislich dazwischen, vereint aber die Verarbeitungsnachteile beider Systeme
• PEHD Trinkwasserrohr ist billig, leicht zu verarbeiten, in ausreichender Menge im Ehda-Lager (samt Fittinge), aber nur bedingt Wärmefest (60°C?) und angeblich nicht Sauerstoffdicht.

Wie macht man es denn nun richtig verkehrt? Ich muss derzeit eine Reihe Heizkörper beheizen (FBH kommt erst in ferner Zukunft mit Renovierungs/Sanierungsmaßnahmen), dadurch habe ich Bedenken wegen des Sauerstoffeintrags bei PEHD...

Was wird benötigt:

• 2*6m Verbindung vom WP Stellplatz zum Heizungsraum, idealerweise mit 1" (DN25) oder 1 1/4" (DN32) freiem Innenquerschnitt
• Heizkreisverteilung auf 4* DN20 (ich teile mittelfristig die Kreise von EG, OG, DG und Keller auf, derzeit versorgt mit 1*22mm Kupfer ab Gastherme)
• Absperr und Füllarmaturen Systemspezifisch ohne große Adapterbasteleien

Stelle ich mich jetzt nur zu blöd an?

Also für das Pipetec-System, das mir hierzuforen vor einiger Zeit empfohlen wurde, gibts Rohre und Schraubfittings bis (Korrektur:) DN26 bzw. 32mm AD. Bögen kann man sich und dem Wasser sparen, wenn man mit der Biegefeder, Knie und Gefühl das Rohr von Hand biegt.
Ich hab jetzt allerdings nur bei den Bögen geschaut, es kann sein, daß Teile nicht lieferbar sind, aber das ist ja grad überall so.

Aber muß es wirklich ein so großer Querschnitt sein?

Kupfer kostet beim Hornbach 10,80 € (28 mm) bzw. 16,40 € (35 mm) pro Meter, gibts als 5 Meter Stangenware.
Das scheint mir immernoch eine gute Möglichkeit, Lötfittinge sind nicht allzu teuer und Spezialwerkzeug braucht es auch nicht.

Edit:
Jaja, die Verfügbarkeit, das war wohl nichts.
Aber die 2,5 m Variante gibt es immerhin bis 28 mm für 11,18 € pro Meter und die sind in Leipzig im Hornbach verfügbar.

Ich bin ja ein großer Fan von dem Rehau Rautitan system. Das system hat in den Fittingen keine Querschnittsverjüngung. Das verbundrohr wird aufgeweitet, auf das Fitting gesteckt (kraftlos) und dann wird eine schiebehülse aufgeschoben. Kannste dir ja mal anschauen Das werkzeug dafür gibt es als manuelles Set vergleichsweises günstig bei ebay

https://www.youtube.com/watch?v=UREt2QW ... REHAUGroup

sukram hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 18:46 Stelle ich mich jetzt nur zu blöd an?

Nö, für den Amateur ist der Rohrinstallationskram ziemlich unübersichtlich, gerade was die Beschaffung angeht. Ich habe im Sommer hier die 5kW Panasonic Monoblock eingebaut und zuerst WP, Speicher, 3-Wege-Ventil und Mikroblasen, -schlammabscheider und Superfilter bestellt, danach so weit ich überblicken konnte 95% von dem was ich noch so brauchte. Nur nicht ein Mal sondern eher 6 Mal! Es fehlt immer noch ein glänzendes Stückchen Metall oder ein Dämmschlauch zur Vollendung.

Ich habe wegen geschwungender Wegführung 1'' Molkereischlauch (NBR-Gummi, vergleichsweise sauerstoffdiffusionsdicht) genommen, 2x 3m ca.. Innen dann weiter in 28mm Kupfer weichgelötet, Rohr aus dem Baumarkt, Fittigs teils bestellt teils aus dem baumarkt, die sind super kulant was das Zurücknehmen angeht, waren bei mir dutzende Teile wegen Planänderungen usw..
Wenn ich bei Installationsarbeiten am Ende keine Lust mehr habe nehme ich für den Rest einen Flexschlauch.

Was für einen Volumenstrom braucht die 9kW-Pumpe für Nennleistung, so 2 m³? Zum Abtauen geht die 5kW ja auf Vollgas rückwärts und da gehen bei mir 2,3 m³ durch, es rauscht dann aber ordentlich und die Pumpe läuft am Anschlag, das verschleißt vermutlich mehr. Von daher würde ich an den Querschnitten nicht knausern, das Geld bekommst Du über geringeren Stromverbrauch der Pumpe wieder rein. Wie man Kupferrohre verarbeitet und -lötet könnte ich beschreiben, das ist nicht so schwer und man ist sehr flexibel, kann auch in schlecht zugänglichen Ecken noch arbeiten, Die Ersparnisse bei den Fittings dürften die Rohkosten locker wieder reinholen. Kannst Du die 2x6m reduzieren? Das ist ja eine Verlustquelle und man muss dieses Wasser immer mit erwärmen wenn man heizt oder Warmwasser macht, schaltet man ab steht es und kühlt ungenutzt ab.

Hier noch zwei Fotos vom Weg ins Haus durch Bohrungen und einen mit Schutt verfüllten Hohlraum und der weiteren Installation, links gehts in Richtung Heizung und 3-Wege-Ventil zum Speicher.

PlusistMinus hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 21:47

sukram hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 18:46 Stelle ich mich jetzt nur zu blöd an?

Nö, für den Amateur ist der Rohrinstallationskram ziemlich unübersichtlich, gerade was die Beschaffung angeht.

Danke, das beruhigt mich

PlusistMinus hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 21:47 Was für einen Volumenstrom braucht die 9kW-Pumpe für Nennleistung, so 2 m³?

Auf dem Datenblatt stehen 25,8l/min, das wären ca. 1,5m³/h.

PlusistMinus hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 21:47 Von daher würde ich an den Querschnitten nicht knausern, das Geld bekommst Du über geringeren Stromverbrauch der Pumpe wieder rein. Wie man Kupferrohre verarbeitet und -lötet könnte ich beschreiben, das ist nicht so schwer und man ist sehr flexibel, kann auch in schlecht zugänglichen Ecken noch arbeiten, Die Ersparnisse bei den Fittings dürften die Rohkosten locker wieder reinholen. Kannst Du die 2x6m reduzieren? Das ist ja eine Verlustquelle und man muss dieses Wasser immer mit erwärmen wenn man heizt oder Warmwasser macht, schaltet man ab steht es und kühlt ungenutzt ab.

Konsole hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 19:15 Aber muß es wirklich ein so großer Querschnitt sein?

Querschnitt muss sein, das ist klar. Mit den 2x6m bin ich auch noch nicht so recht glücklich, aber es gibt wenige Optionen:

Variante 1 (bevorzugt) WP steht auf der Schmalseite vom Haus, neben dem Eingang
Pro:
- leicht zugängig zur Wartung/Pflege, N-Ausrichtung
- Optisch gefälliger, kann durch kleine Hecke "versteckt" werden
- akustisch günstiger - >20m bis zum Nachbar über die Straße, Nachbarn seitwärts nur minimal betroffen durch bauliche Gegebenheiten
Kontra:
- langer Rohrweg (ca 5-6m) durch den Waschkeller
- Hauseinführung der Gasleitung unter dem Aufstellplatz (stört das?)

Variante 2 (technisch besser?) WP steht mittig an der Langseite vom Haus, im Grünstreifen
Pro:
- kurze Leitungswege (3m)
- Aufstellung in Ost-Richtung (Abtauen am Morgen)
Kontra:
- Stellfläche muss befestigt werden (unbefestigter Hang zur Kellertüre)
- Baumwurzeln, Blätter vom Kirschbaum
- Kurzer Abstand zum Nachbarn (ca 11m Grünstreifen + Fußweg + Hecke) - Lärm?
- schlecht zugängig
- wenig Möglichkeiten zusätzliche Hecke o.ä. zum kaschieren zu verwenden

Sodenn, ich muss hier erst mal aufhören, morgen mehr

Um die Angst zu nehmen,

ich habe die gleiche WP und rund 10m einfach mit 26x3 Verbundrohr. Beim abtauen - das geschieht teils alle 90 Minuten - kommt die WP auf 1,7 Kubikmeter/h.
90 Grad Bögen habe ich gekauft, aber nicht verbaut. Alles schön gebogen mit Feder. Die meiste Zeit habe ich 0,75 bis 1,2 Kubikmeter.
Es muss gut isoliert werden, das wird dann auch immer dicker.

Bei Frost und Stromausfall sollte man das Wasser ablasen können.

Macht ihr mit der WP auch Brauchwasser? Wie groß hab ihr den Speicher und auf welche Temperatur bringt ihr den?
Die 5kw Version würde mir zum heizen völlig reichen, für warmes Wasser ist das jedoch nicht viel.
Ich müsste hier etwa 16m vom möglichen Aufstellort der WP bis zur jetzigen Gastherme überbrücken. Etwa die Hälfte der Strecke durch die Garage.

Für Brauchwasser habe ich eine extra WP mit 250l Speicher auf 44 Grad
Es geht aber auch mit Drei-Wege-Ventil und Speicher, kann die Steuerung der Panasonic Heiz-WP

Wir haben einen 185l "Hocheffizienzspeicher" mit einer endlosen Wärmetauscherschlange drinnen. Der macht es der WP leichter, ihre Heizleistung auch abgegeben zu bekommen bei akzeptablen Vorlauftemperaturen. Wir machen fest 1x pro Tag Warmwasser am frühen Nachmittag wenn es draußen am wärsten ist um am ehesten PV-Ertrag verfügbar ist. Über 12 Tage gemitelt kam ich mal auf 3,4 kWh thermisch, also 3/4 Stunde Laufzeit. Zieltemperatur ist 47 ^C, heizen tut die WP bis 49°C, Temperaturfühler ist aufhalber Höhe des Speichers montiert. Das hat in den vergangenen Monaten immer gereicht. Falls mal jemand baden möchte sollte er der Speicher vorher frisch laden und hinterher neu laden. Die Temperatur ist zu gering um Legionellenwachstum zu vermeiden, dafür ist der Durchsatz aber groß, weil ja nicht mehr viel Kaltwasser beigemischt wird. Man sollte bei der Betriebsweise aber mal sein Rohrleitungsnetz prüfen, ob es irgendwo Warmwaser-Totleitungen gibt, die den Speicher dauernd impfen könnten. In der Küche hätte man manchmal gerne wärmeres Wasser, da hilf nur ein Schuss Heißwasser aus dem Wasserkocher.
Die für WW-Erzeugung nötige Energiemenge ist nur noch ca. 1,1 kWh Strom gegenüber ca. 11 kWh Gas wie beim alten Gaskessel. Wie auch immer das zustande kommt.

Die reinen Warmwasserwärmepumpen entziehen oft dem Aufstellraum die Wärme. Das wäre bei uns nicht gut weil die Dämmung der Kellerdecke wegen vieler Leitungen und geringer Höhe schlecht möglich ist.

Hurra,

meine BWWP ist auf dem Weg…war eigentlich erst auf Ende Januar angekündigt….dann ist der Weihnachtsurlaub schon mal verplant

Ich hätte noch zwei Fragen an die Experten:

1.) Ist ein Verbrühschutz/Kaltwassermischer bei einer BWWP wirklich notwendig?
(Installationsaufwand und Wartung)

2.) Am unter KW-Zulauf des Speichers möchte ich einen Ablasshahn einbauen, falls der Speicher mal abgelassen werden muss.
Dieses Ventil wird vermutlich 2…3x in seinem Leben betätigt, sollte aber zuverlässig öffnen und schließen.
Was nimmt man da? Kugelhahn…Schrägsitz…oder doch nur ein Blindstopfen am T-Stück?



Mino

Mino hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 08:51 Kugelhahn…Schrägsitz…oder doch nur ein Blindstopfen am T-Stück?

Ich würde einen Kugelhahn nehmen, da dann noch einen Blindstopfen rein und 1-2x im Jahr den Hahn auf und zu machen.

Mach ich bei meinen Heizkreishähnen manchmal einfach im vorbeigehen, wenn man dran denkt.

Ich habe mir dafür einen Wartungsplan erdacht, jeden 1. im Monat werden alle Absperreinrichtungen betätigt. Gerade weil durch Kalkwasser die Trinkwasserarmaturen bei Nichtbenutzung festgehen...

Den Verbrühschutz kannst du dir sparen.

Es gibt den Füll-/ Entleerungshahn oder Entleerungsventil, da kommt ein Blinddeckel mit Dichtung (an einer verlier mich nicht Kette) drauf, da darf der Kugelhahn leicht undicht sein ohne das es etwas macht.

Okay, danke.

Dann also ohne Verbrühschutz und Kugelhahn mit (eingehanfter) Kappe.

Das Dingens steht eh im Keller neben einem Ablaufschacht. Sollte da was undicht werden, dann isses keine Katastrophe.



Mino

Hallo

Gary hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 11:07 Den Verbrühschutz kannst du dir sparen.

auf keinen fall das ist ein einfaches Bauteil koset nicht viel.

und Verhindert das sich jemand im fehlerfall verbrüht

Botanicman2000 hat geschrieben: ↑So 4. Dez 2022, 01:53 Hallo

Gary hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 11:07 Den Verbrühschutz kannst du dir sparen.

auf keinen fall das ist ein einfaches Bauteil koset nicht viel.

und Verhindert das sich jemand im fehlerfall verbrüht

Die gehen meist von 35 bis 65 Grad, die 65 Grad werden von einer Wärmepumpe erreicht wenn sie brennt. Bei Solarthermie ist es absolut sinnvoll.

Hallo zusammen,

nun ist sie endlich da….meine BWWP. Der Aufstellort „UG/Keller“ ist soweit fix.

Noch ein paar Randparameter:
Im UG ist es i.d.R. recht feucht und kalt….im Waschraum wird – wer hätte es gedacht – Wäsche gewaschen und auf der Leine getrocknet. Kleinteile wandern in den Trockner der auch im Raum steht. Das Kellerfenster ist meist gekippt um die Feuchtigkeit loszuwerden.
Dadurch wird es halt auch immer recht frisch im Winter. In der Waschküche steht auch noch die WaMa und ein WP-Trockner.

Im Heizraum werkelt eine alte Ölheizung mit entsprechender Abwärme. Das ist glaube ich der wärmste Raum im ganzen Haus…ich tippe auf >40°C. Das ist zum einen dem Ölbrenner geschuldet, aber auch dem BW-Speicher mit 300l der dort noch drinsteht. Dieser erzeugt sicher auch viel Abwärme…den kann man aber jetzt energetisch abziehen, weil der ja jetzt ohne außer Betrieb genommen wird. Die Türe zwischen beiden Räumen ist immer ein paar Zentimeter geöffnet um die Wärme für den Waschraum zu nutzen.

Mir geht es jetzt um die Zu/Abluft der BWWP. Die BWWP kann konfiguriert werden, damit sie weiß, woher die Luft kommt (Innen/Aussen) und wo sie wieder ausgeblasen wird (Innen/Außen). Die Idee war, die BWWP Zuluft über ein Rohr aus dem Heizraum zu saugen und in Abluft den Waschraum zu blasen. Somit würde bei geöffneter Tür ein Art Kreislauf entstehen.

Die Bedienungsanleitung sagt aber aus, dass man das nicht darf:

„Nicht zulässige Konfiguration:
• [….]
• Warmwasserbereiter mit Zuluftzufuhr aus einem geheizten Raum“
• […]

Was soll das? Ich dachte je höher die „Luftvorlauftemperatur“ desto besser.

Was ich auf dem Schirm habe, ist die Tatsache, dass in der Umgebung eine Ölheizung steht die über einen Kamin „entlüftet“. Dafür ist auch der Schacht im Heizraum, durch denn es bei laufenden Brenner gut reinzieht…eben das Volumen, welches aus dem Kamin oben rauskommt. Klar muss man da aufpassen, dass man keinen Mist baut und den Ölbrennerabwürgt oder Abgase in die Bude zieht.

In meinem Fall ist es aber so, dass ich keine direkte Verbindung nach aussen habe. Es ist ein Kreislauf zwischen zwei Räumen…

Frage: Spricht was dagegen, die BBWP Zuluft als Rohr aus dem Heizraum zu holen und die Tür zwischen beiden Räumen einfach auszuhängen?.



Mino

Stell die BWWP in den Heizraum und mach Luftkanäle in den anderen Raum.

So dass du die Rohre umstecken kannst, ich habe 150er KG Rohre

In den nicht so warmen Räumen wachsen dann bald Pilze. Nicht nur auf organischem Material, auch auf Blech!
Die Feuchtigkeit muß raus aus der Bude!

Die BWWP entzieht ja die Feuchte, das schlägt am Wärmetauscher nieder und wird abgeleitet. Deshalb ist es evtl cleverer, die Feuchte Luft aus dem Waschhaus zu ziehen und die trockene im Heizraum abzugeben. Dann kann die gleiche Menge warme, trockene Luft durch die Tür nachströmen und Feuchte aufnehmen.

Bei den Daten zur Aufstellung / Ansaugung geht es wahrscheinlich darum, bei geschlossen Türen einen Unterdruck im Heizraum und die Gefahr das CO aus dem Verbrennungsgerät angesaugt wird.

Wenn du sicherstellst das der Raumluftverbund nicht getrennt werden kann (zB.: Türblätter unten großzügig kürzen) dann kann da eigentlich kein Problem auftreten.

Für den Wirkungsgrad der BWP ist es wahrscheinlich besser die wärmere luft aus dem Heizraum anzusaugen.

Das Trocknen der gesamten Kellerluft wird auf alle Fälle erfolgen, bei Ansaugung aus dem Wäscheraum aber etwas schneller.

Hm....also wenn man davon ausgeht, dass die BWWP im Waschraum steht hat man drei mögliche Szenarien:

1.) Beide Rohre enden im Waschraum
2.) Ansaugung über Heizraum, Abluft in Waschraum
3.) Ansaugung im Waschraum, Abluft in Heizraum

Momentan tendiere ich zu 3.)
Dann wird nämlich die feuchte Luft direkt in der WP kondensiert, die kalte, trockene Abluft geht in den Heizraum, wird da aufgewärmt und fließt zurück in den Wäschraum um dort dann wieder Feuchtigkeit aufzunehmen.
Der Nachteil ist, dass die angesaugte Luft eben kalt (also kälter ist als direkt aus dem Heizraum) ist. Es ist der Spagat aus "Wirkungsgrad" vs. "Entfeuchtung".
Momentan entscheide ich mich eher für "Entfeuchtung".

Ich sag mal so...ein Loch in die Zwischenwand ist gleich geklopft, ob ich da dann den einen oder den anderen Anschluss der WP anschließe ist in der Praxis egal.
Evtl. kann man ja auch mal umbauen und schauen wie sich das auf den Wirkungsgrad auswirkt.


Mino

Mino hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 19:52 Der Nachteil ist, dass die angesaugte Luft eben kalt (also kälter ist als direkt aus dem Heizraum) ist.

Das ist doch aber nach etwas Betriebszeit auch relativ - wenn die Maschine einige m³ durchgeschoben hat, dürfte sich die Lufttemperatur angeglichen haben.

Die Luft nach einem Luftkühler hat mehr relative Luftfeuchte als die die reingeht.
Damit etwas kondensiert muss der Taupunkt unterschritten werden, je nach Auslegung ist das nicht immer der Fall und man endet mit einem kalten feuchten Raum.
Effizienter ist es den Wärmetauscher nur so kalt wie nötig zu fahren, da kann es durchaus passieren das es zu keinem Entfeuchten kommt.

Die Auslegung einer BWWP ist etwas anderes als die von einem Luftentfeuchter, dieser nimmt den erhöhten Energieverbrauch durch größeren Temperaturhub in kauf damit er eben immer entfeuchtet.

Beispiel:
Tein 15°C RHein 60%
Taus 12°C RHaus 73%
Wärmetauscher Temperatur +10°C, 1000m³/h
Da hat man nur 1kW sensible Kühlleistung, eine Entfeuchtung findet nicht statt.

Erst wenn der Wärmetauscher so +7°C unterschreitet kommt latente Kühlleistung also Entfeuchtung hinzu.

Darf man bei Ölheizungen heute einfach ein Loch in die Wand machen oder Türen kürzen? Als wir noch eine Ölheizung hatten, war da eine Brandschutzwand und -tür erforderlich