Ich und meine Sonne? Der Faden zu Balkon- und Mini-PV

[ando]

aaarrggh! jetzt gehts!

ich traue mich gar nicht zu schreiben, woran es lag!

Ok, doch, ich sags: Ich hab als USB Kabel das Ladekabel von der tollen Wuben Lampe erwischt. Und das hat natürlich keine Datenports... na tollo!!!

Ando

[ando]

Früher oder später frag ich mich immer: Wie siehts denn in dem Gerät aus?

Glücklicherweise kam ich auf die Idee, im Netz zu suchen, bevor ich es selbst aufschraube:

Tada!!

https://www.youtube.com/watch?v=_H4IP_iEzWw

Professional Teardown vom EEVBlog!

Ando

[ando]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Ich meine Damit, zb an einen Hm800 4 Module statt 2 angeschlossen?

Also zb 4 Stück 375 WattPeak.

Ich überlege grade, was passieren würden. Denn ich plane Module an die Fassade zu hängen und die volle Leistung würden sie dann eh nicht bringen.
Aber ich hätte mehr schwachlicht Reserve.

Was macht der WR, wenn er mehr Strom zur Verfügung hat?


In den Photovoltaik Foren lese ich oft, das bei paralellschaltung die Module mit einer Schottky Diode gegen Rückstrom gesichert werden sollen.

Was sagen denn die hier Anwesenden Experten zu dem Vorschlag? Und wenn ja, welche Kriterien muss diese Diode erfüllen?

Ando

[nero]

Der HM300 liefert an einem 420W Panel bei Voller Mittagssonne die 295W Netzseitig und bei schwachem Licht auch die 295W. Als 33% übertreiben tut schonmal nix. (was sollte es auch?)

Wenn die Panel direkt nebeneinander hängen und aus der gleichen Charge sind, dann kann man sich jede Diode sparen.

[Heaterman]

Der VDE bewegt sich auf Veranlassung der BNA:

https://www.vde.com/de/presse/pressemit ... 11-mini-pv

[TDI]

Ein sehr interessanter Punkt daraus:

2. Mini-Energieerzeugungsanlagen dürfen an jedem Zählertyp verwendet werden
Eine weitere Forderung des VDE ist es, dass Mini-Energieerzeugungsanlagen bis zur Bagatellgrenze (also 800 W Systemgesamtleistung) an jedem Zählertypen verwendet werden dürfen. Zähler sollen im Rahmen der Bagatellgrenze auch rückwärtslaufen dürfen. Verbraucher, die mit Hilfe einer solchen Anlage Stromkosten sparen wollen, müssten so nicht bis zum von der Bundesregierung beschlossenen Wechsel des Stromzählers zum Smart Meter warten.

Also das EVU als Spardose / Speicher missbrauchen. Tagsüber bzw im Sommer PV-Strom über eigenen Bedarf ins Netz schieben und nachts / im Winter wieder rausholen. So rechnet sich so ein Kleinkraftwerk ziemlich schnell.

[Mechanix]

Nur wie kriege ich meinen Netzbetreiber dazu mir nen alten Zähler ohne Rücklaufsperre zu installieren. Noch dazu jetzt wo Robert ja nen Koffer von nem SmartMeterhersteller bekommen hat. Zumindest ließt sich das für nicht als ob ich ein Anrecht auf rückwärts laufen hätte, nur das jemand der noch Glück hat einen zu besitzen für 800Watt nicht zwingend einen neuen bekommen muss.

[Hansele]

Nur wie kriege ich meinen Netzbetreiber dazu mir nen alten Zähler ohne Rücklaufsperre zu installieren. Noch dazu jetzt wo Robert ja nen Koffer von nem SmartMeterhersteller bekommen hat. Zumindest ließt sich das für nicht als ob ich ein Anrecht auf rückwärts laufen hätte, nur das jemand der noch Glück hat einen zu besitzen für 800Watt nicht zwingend einen neuen bekommen muss.

Ich vermute, dass wenn man die Balkon PV anmeldet man dann automatisch direkt in die Zählertauschliste kommt und zeitnah einen neuen Zähler bekommt,
die wollen ja auch nichts verschenken.

[eisapc]

Ein Grund mehr, meine Anlage nicht anzumelden.
Wenn jemand fragen sollte ist es eh nur Testbetrieb, da die Anlage mal ins Wochenenddomizil umziehen soll.
Allerdings hat es dort bereits Smartmeter und vor allem keine Verbraucher die durchlaufen.

[Taunusbär]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Heißt an jeden Eingang 2 Module parallel?
Normalerweise überschreitet man so den maximlastrom den die Eingänge können.
Mal ins Datenblatt von WR und Modulen schauen hilft meist weiter

[Derkiki]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Heißt an jeden Eingang 2 Module parallel?
Normalerweise überschreitet man so den maximlastrom den die Eingänge können.
Mal ins Datenblatt von WR und Modulen schauen hilft meist weiter

Das habe ich grundsätzlich noch nicht verstanden diese Argumentation.
Normalerweise stellt der WR seinen Arbeitspunkt auf der u-i-Kennlinie doch dort ein, wo er den mpp vermutet.
Wenn man nun mehrere Panele parallel schaltet, ergibt sich ein maximaler Strom (z.b. der Kurzschlussstrom) der über dem liegt was der WR "verträgt".
Sollte aber kein Problem sein: indem der Arbeitspunkt zu höherem U verschoben wird, sinkt doch der Strom bis auf null ab und der WR kann sich in seiner Komfortzone einrichten und die maximale Leistung bei zulässigem Strom umsetzen.
Bitte um Aufklärung, wo das Problem liegt.

[Blueloop]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Heißt an jeden Eingang 2 Module parallel?
Normalerweise überschreitet man so den maximlastrom den die Eingänge können.
Mal ins Datenblatt von WR und Modulen schauen hilft meist weiter

Das habe ich grundsätzlich noch nicht verstanden diese Argumentation.
Normalerweise stellt der WR seinen Arbeitspunkt auf der u-i-Kennlinie doch dort ein, wo er den mpp vermutet.
Wenn man nun mehrere Panele parallel schaltet, ergibt sich ein maximaler Strom (z.b. der Kurzschlussstrom) der über dem liegt was der WR "verträgt".
Sollte aber kein Problem sein: indem der Arbeitspunkt zu höherem U verschoben wird, sinkt doch der Strom bis auf null ab und der WR kann sich in seiner Komfortzone einrichten und die maximale Leistung bei zulässigem Strom umsetzen.
Bitte um Aufklärung, wo das Problem liegt.

Das Problem entsteht bei manchen MPPT Reglern wenn diese stumpf den Kurzschlußstrom durch Kurzschließen mit einem Mosfet messen wollen. Eigentlich braucht es das für einen gescheiten MPPT Reglar überhaupt nicht, aber wahrscheinlich versprechen sie sich damit ein schnelleres Einregeln auf den MPPT Punkt.

Eigentlich unpraktisch, man könnte sonst Balkonkraftwerke einfach mit Modulen die irgendwo aus der Förderung gefallen sind massiv überbelegen, zumal die senkrecht am Balkongeländer ja eh nie den Maxstrom ausgeben. Und hätte dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang stabile 600W

[radixdelta]

Spricht etwas dagegen Module direkt auf die Befestigungsprofile von Stegplatten zu befestigen? Ich habe 7 Stegplatten und also 8 Sparren mit Mittenabstand 125cm. Da würden sich 4 Module Quer ganz gut machen, ganz unten wo die Fenster und Rolladenkästen und Überstand ohnehin gut 60cm breit kein Licht durchlassen.
Die Äußeren Module würden dann bündig mit dem jeweils letzten Sparren abschließen und zur anderen Seite etwa 55cm frei überstehen. Ist 55cm ok? Sonst gehen halt nur 3 Module jeweils mittig über den Sparren, wäre auch nicht schlecht.
Jedenfalls könnte ich durch die Aluprofile mit etwas vorbohren direkt runter in den Sparren schrauben, das wäre das einfachste um schnell ein paar Module aufs Dach zu bekommen.
Jetzt scheinen Module und Wechselrichter wieder besser verfügbar zu sein als vor einigen Monaten. Ich denke wenn es wieder heller wird wird die Nachfrage auch wieder steigen, darum ist jetzt wohl keine schlechte Zeit dafür.

[ferdimh]

Die Idee, den Kurzschlußstrom zu messen, ist garnicht mal allzublöd.
Das ermöglicht, Abschattungen zu erkennen, und aus einem lokalen Maximum (geringer Strom, hohe Spannung, abgeschattete Zellen arbeiten optimal) herauszukommen und dafür das globale Maximum (höherer Strom, geringere Spannung, abgeschattete Zellen sind durch Bypassdioden überbrückt) zu finden.
Man müsste es nur mit etwas mehr Gefühl machen...

[Tiefdruck]

So weit ich das gelesen habe funktioniert das Überbelegen beim Hoymiles ganz gut, ich werde meinen vermutlich nachts mit Batterien betreiben.

Die Leistung kann man ganz gut über die Ahoy DTU begrenzen, so das ich meine Grundlast einfach abdecken kann.

[Bastelbruder]

Die Idee, den Kurzschlußstrom zu messen finde ich nicht arg sinnvoll. Die abgeschatteten Zellen werden entweder mit Strangschutzdioden gebrückt oder brechen rückwärts durch. Der Strom ist genau der Kurzschlußstrom der besseren Zellen.

Ich würde die Spannung grob auf 80% der Leerlaufspannung regeln, in der Nähe befindet sich üblicherweise der MPP, und dort den Strom messen. Dann bestimmen die abgeschatteten Zellen den Strom und es besteht auch nicht die Gefahr daß dieselben abgekocht werden.

[Julez]

Interessant: Wenn man Solarzellen kühlt, bringt die Effizienzsteigerung mehr Leistung als die Kühlung verbraucht:
https://hackaday.com/2023/01/14/increas ... h-cooling/

[Bastelbruder]

Ich hab schon immer vorgeschlagem die Ständermimik so zu bauen daß die Luft nicht unnötig gebremst wird. Keinen interessiert's. Querstangen werden mit wachsender Begeisterung verbaut.

Vielleicht könnte man am oberen Ende der Platten auch noch einen Kamin anfügen, der saugt Heißluft ohne Stromverbrauch.

[frickelfred56]

Moin

ich habe mir so ein Gerät

gekauft. Das Ding mit ein paar Solarplatten an die Wand geschraubt
und Strom marsch.

Bei Sonne kommen ca. 400W, dadrüber schaltet er wegen (vermutlich) Übertemperatur ab??!

naja mal Feierabend machen, Licht aus Sicherung auch??
Sicheung wieder Ein WR defekt. KA...

Drinnen sieht es so aus.

Einer von den 4 Ausgangstransitoren und die Sicherung hatten einen Dachschaden???
OK. Neue besorgen und weiter, (Umtauschen wäre Möglich gewesen aber nicht Zielführnd.)
Ursache war M.m. die alten Leuchtstofflampen ohne jegleich Entstörung.

also die LS auch noch getauscht, waren eh Uralt und dreckig.

Alles wieder Zusammen gebaut, eingeschaltet und gefreut, aber leider ist das noch
nicht das Ende der Geschichte.

Nach eder W........ geht es weiter
frickelfred

[frickelfred56]

Hier geht es weiter

Nach etwas Krankheit und ....
wollte ich in der Werkstatt was Schweisen, Teile Zusammengeschweisst und Sicherung
für die PV wieder aus. ..GG.

Das Spiel von Vorn, Sicherung und ein Transistor gewechselt.
Dazu muß Jedesmal das ganze Ding bis auf die letzte Schraube auseinander.
naja ,wieder zusammen und Hoffnungsfroh montiert. Das hat aber der FI
(son neumodischen der auf RCD höhrt hab ich noch nicht)mit einer Auslösung beantwortet.

Diesmal nur die Sicheung ??. Und die Isoprüfung "Negativ"

an min 2 Stellen ist die Isolierplatte durch
gerichtet , weitergesucht die 2 Kleinsignaldioden waren zu Nichtleitern mutiert.
gewechselt gegen 1N4148 getauscht.
Beim Funtionstest schaltet sich jetzt der WR ein und zieht die Solarspannung auf "Null".
aber erst nachdem er Netzsyncron ist. also kein Kurzschluss,

Jetzt bleibt nur noch der "Schware" IC mit 16 Beinen und damit ....E(nde)

gruß frickelfred ( das musste einfach mal raus )

[Gorbi]

Da ich ein paar uralte Solarplatten im Schuppen stehen habe, die ein paar Jahre vor einem Baumarkt als Muster aufgestellt waren, aber noch nie Strom produziert haben, will ich jetzt auch mal hier mitmischen und das Stromnetz destabilisieren.
Die alten Platten werden erst mal flach auf's Schuppendach gelegt und haben die technischen Daten:

Pmax.=271 W, Leerlaufspannung=44,1 V, MPP-Spannung=36,1V, MPP-Strom=7,51 A, Fläche 2,13 m²
sowie 2 x
Pmax.=185 W, Leerlaufspannung=30,2 V, MPP-Spannung=24,0V, MPP-Strom=7,71 A.

Sind also, abzüglich Systemverlusten max. 600 W.
Heute kamen ein paar bestellte MC-4-Stecker an, weil die alten Platten noch irgendwelche antiquierten Stecker haben, dann ein paar 5 m DC-Verlängerungsstrippen mit MC-4-Steckern, außerdem ein kleiner Wechselrichter "Hyomiles HMS-2000-4T", samt AC-"Trunk"-Stecker. Er ist ein wenig überdimensioniert, soll halt lange halten, und irgendwann ist vielleicht noch Platz für ein weiteres Modul.
Testen werde ich das ganze mit einem normalen Verlängerungskabel.
Aber auf Dauer will ich ein 35m-Erdkabel (5-adrig NYY-J) zu dem bislang stromlosen Schuppen verlegen. Das wird im Keller ankommen. Dort schraube ich einen Hensel-Verteilerkasten mit 12 oder 24 TE an die Wand. Da kommt ein schönes 10A-Dreheisen-Zeigerinstrument rein, sowie (weil ich bunte LED-Anzeigen genauso liebe) ein Chinamann-Hutschienenmodul mit Spannungs-, Strom-, Leistungs- und Arbeitsanzeige. Natürlich auch ein Sicherungsautomat. Neben den Kasten kommt noch ein hübscher Ferraris-Zähler. (Auf Clouds habe ich keine Lust, und muß mich auch nicht ständig an Echtzeitgraphiken auf irgendwelchen Handy-Apps ergötzen.)
Der Verteilerkasten wird dann an die direkt daneben befindliche Unterverteilung (auch so'n 12 TE-Hensel-Kasten) angeklemmt.
Jetzt noch ein paar technische Fragen:
Im Schuppen soll künftig auch Licht brennen und eine Steckdose sein. Natürlich könnte ich das direkt an den AC-Trunk des WR klemmen. Will ich aber nicht, weil ich die "reine" Solarenergie separat messen und im Schuppen Saft haben möchte, wenn das Solargedöns mal abgeklemmt ist. Für Solar brauche ich nur drei Leiter (L+N+PE).

1.) Findet es jemand nicht hübsch, einen Leiter als separat abgesichterten "Hinstrom" für den Schuppen zu verwenden, und einen als "Rückstrom" für Solar? PE wäre sowieso gemeinsam. N könnte auch gemeinsam sein, oder soll ich den die dritte L-Ader an ihren Enden mit blauem Schrumpfschlauch versehen und als getrennten N verwenden? Oder soll ich lieber zwei Erdkabel parallel ziehen?

2.) Langt ein NYY-J mit 2,5 mm² oder müssen es 6 mm² sein?

3.) Für den Fall, daß doch mal Kommunikation mit dem Schuppen gewünscht wird, würde ich gerne auch ein CAT-7-Erdkabel (Außenkabel) mitverlegen. Kann ich das neben die 230V-Kabel in das selbe Leerrohr packen? Ich habe von Normen gehört, die das z. B. bei Kabeltrassen nicht so toll finden (Störsicherheit).

4.) 35 m nach draußen motivieren mich dazu, einen Überspannungsableiter in den Verteilerkasten mit reinzupacken (in die Leitung zur Unterverteilung). Ist das "DEHNventil M2 TN FM" gut dafür? (Die von Hager sind zu fett für einen 12 TE-Kasten).

[Mino]

Ich hab nur was zu Punkt 1.)

Hab ich aus so gemacht....5x 2,5m² in den Schuppen:

- Schwarz/Blau sind für die Schuppenbeleuchtung
- Grau/Braun gehen vom WR ins Haus. (Grau = N)

Ich meine aber im I-Net gelesen zu haben (als ich vor der Entscheidung stand) dass irgendwelche VDE-Nazis das große Kotzen bekommen haben.

Dem Strom isses egal welche Farbe, ich weiß es und ein Elektriker muss bei mir eh nicht ins Haus...so what


Mino

[sukram]

Zu Punkt 1: Schön ist es nicht, funktionieren wird es. Auf beiden Seiten ordentlich Kennzeichnen was was ist (alle Leiter mit N Bezug blauer Schrumpfschlauch), markanter Aufkleber am Verteiler sollte zumindest die Erinnerung stützen, wenn in ein paar Jahren dran gearbeitet wird. Gemeinsamer FI im Haus, danach einzelne Leitungsschutzschalter zu den beiden Stromkreisen. Überspannungsschutz dann jeweils als letztes Glied bevor das Kabel das Haus verlässt.

Es gibt auch Kabel mit mehreren nummerierten Schwarz/Blau Aderpaaren, den Typ habe ich nur gerade nicht zur Hand.

Zu Punkt 2: Bei 35m sind 2,5mm² etwas knapp für 16A Sicherungen, du hättest unter Volllast gut 3,5% Verlust (das sind 120W Heizleistung im Kabel... Norm sagt 3%). Wenn du das mit B13A oder B10A absicherst, passt das.

Zu Punkt 3: Wenn du ein Kabel für Erdverlegung hast, würde ich mir da wenig Gedanken machen, da das idR eine bessere Isolation hat (Datenblatt vom Hersteller anschauen. Isolation sollte für Spannungen >2kV ausgelegt sein). Hier aber besser auch Überspannungsschutz im Haus vorsehen.

[Gorbi]

Vielen Dank! Das wird doch ein größere Sache: Ausheben eines 70 cm tiefen Grabens, Sandbett, Leerrohr darin versenken..., dann machen zwei separate Kabel den Kohl auch nicht mehr fett.

[ESDKittel]

Das wird doch ein größere Sache: ... dann machen zwei separate Kabel den Kohl auch nicht mehr fett.

Wenn Du schon den Aufwand treibst spare nicht am Kabel und schon garnicht am Querschnitt.
Gleich einen Banderder mit reinlegen ist auch überlegenswert.

[Carbon]

du kannst das auch ganz ohne frickelei mit umgefärbten adern machen. Einfach das 5adrige kabel im haus ganz normal mit Drehstrom beschalten und in z.b. L1 deine messmimik einschleifen auf diese Phase kommt dann im Schuppen der Wechselrichter und die anderen beiden stehen für beleuchtung, steckdosen etc. zur Verfügung. den N separat zu führen ist unnötig da die zähler sowieso nur den Strom in der Phase messen und der N nur für Die Spannungsmessung gebraucht wird .

[ando]

Vielen Dank! Das wird doch ein größere Sache: Ausheben eines 70 cm tiefen Grabens, Sandbett, Leerrohr darin versenken..., dann machen zwei separate Kabel den Kohl auch nicht mehr fett.

Da es ja nicht VDE Konform ist, könnte es villeicht auch schon reichen das Kabel mit der 2 Spaten Methode zu verlegen:

Spaten ca halb einstechen, nahc vorne drücken und in den Spalt das Kabel legen. Nächster Spaten rein, dasselbe. So durch den Garten wandern.
Geht, kann man machen, ist nicht Normkonform, du solltest dir merken wo das Kabel ist und nicht plfügen oder Eggen in dem Bereich.

Ando

[Luftwatz]

Igor lebt . Zitat: "Hab ich aus so gemacht....5x 2,5m² in den Schuppen"
Die Kabeltrommel moechte ich nicht rollen muessen

[ferdimh]

Zur Doppelverwendung des N für Bezug und Einspeisung auf verschiedenen Phasen sei angemerkt, dass dann die Subtraktion der Ströme im Dreiphasensystem nicht mehr klappt.
Wenn man also ernsthafte Leistungen einspeisen möchte, sollte man entweder nur die gleiche Phase auf dem Kabel haben, oder doch eher einen getrennten N führen.
Wenn man das Zeigerdiagramm hinmalt, kommt für L1 speist voll ein, L2 und 3 sind voll belastet, 32A aufm N raus!

[Carbon]

Stimmt, das hab ich nicht bedacht. Sollte in der realität kein Problem darstellen da nur 600w eingespeist werden und der Verbrauch sich wahrscheinlich auch in Grenzen halten wird. trotzdem würde ich die Leitung 4polig Absichern, dann kann nichts passieren.

[ando]

Dann kannst ud auch 2 FI LS verwenden um das abzusichern.

Ich habe das auch mal so gemacht. Gut Beschriften und in der Verteilung Dokumentieren, dann passt das.
Ando

[Gorbi]

Danke, aber ich werde doch zwei getrennte Kabel legen. Habe noch 50m 3x2,5mm² auf Lager, das nehme ich für den Schuppenstrom. Wenn es an's Buddeln geht, kommt halt ein 3x6mm² (für die Solarzellen) parallel, am besten in einem Leerrohr. Überall liest man, daß Erdkabel frostfrei, d. h. in >60 cm Tiefe, verlegt werden müssen. Nimmt die Isolierung so viel Wasser auf?
Muß es eine Hauseinführung werden, z. B. von Cellpack? Dafür müßte ich eine 9cm-Kernbohrung beauftragen! Oder bekommt man das auch mit Acryl und Schwarzanstrich dicht?

[ando]

Moin,

ich frage nochmal hier:

Wer von euch hat einen Hoymiles WR ( zb den Hm800) mal überbelegt? Sprich zb 2x 400 Watt pro Eingang angeschlossen?

Ich überlege, ob ich bei Ost-West Anlagen einen Hm800 nehmen kann und an die Eingagänge 4 Module, jeweils 2 paralell betreiben kann.
Hat nicht mal jemand den Hoymiles mit einer Batterie gespeist und "missbraucht"? Hält er das?

Die großen Stringwechselrichter, SMA Goodwe und wie sie alle heißen können ja überbelegt werden.
Können das die kleinen auch?

Ando

[mrxyz]

Ich bin auch noch am überlegen mir eine Anlage zu beschaffen. Nur würde die Anlage ca. 5m über dem Fahrradständer des Hauses hängen. So wie ich das aktuelle sehe, bräuchte ich vermutlich doch keine Flex Module (https://www.heise.de/news/Fachkommissio ... 04832.html). Aber eine sichere Befestigung wäre trotzdem sinnvoll. Hat wer Erfahrungen etc.?

[ando]

Mach einfach.

Und mach sie gut fest. Darf nicht runterkommen das Konstrukt.

Zur Überbelegung: Geht!

Der WR regelt ab und das wars. Hab das mal mit nem 300der HM und Ost West getestet.

Ando

[Daffid]

Ich bin auch noch am überlegen mir eine Anlage zu beschaffen. Nur würde die Anlage ca. 5m über dem Fahrradständer des Hauses hängen. So wie ich das aktuelle sehe, bräuchte ich vermutlich doch keine Flex Module (https://www.heise.de/news/Fachkommissio ... 04832.html). Aber eine sichere Befestigung wäre trotzdem sinnvoll. Hat wer Erfahrungen etc.?

Woran willst die Module befestigen?
Fassade? Geländer?

[mrxyz]

Ich bin auch noch am überlegen mir eine Anlage zu beschaffen. Nur würde die Anlage ca. 5m über dem Fahrradständer des Hauses hängen. So wie ich das aktuelle sehe, bräuchte ich vermutlich doch keine Flex Module (https://www.heise.de/news/Fachkommissio ... 04832.html). Aber eine sichere Befestigung wäre trotzdem sinnvoll. Hat wer Erfahrungen etc.?

Woran willst die Module befestigen?
Fassade? Geländer?

Am Geländer des Balkons.