Fingers elektrische Welt

ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, nach Zerlegen der Röhre noch 2x220µF/100V in den Endkappen zu versenken, und so das Geflimmere auch ohne externe Kondensatoren und gleichrichter zu unterbinden.

Hi,
ja sowas hab ich auch vor. Das Geflimmere nervt schon etwas und verschiebt den WAF ins orangene.

Frage an die die diese LED-Röhren schon bestellt haben:
Im Online-Shop sind die als "Sperrgut" gekennzeichnet.
Zog das erhöhte Versandkosten nach sich?
Auf der Pollin Seite finde ich nichts dazu.

Nö, die kommen aber in einem extra Karton. Ca 30x30x200cm

scheint nicht so, heist ja auch Versandkostenpauschale

die lieferung der LED-röhren irrt bei mir jetzt schon 1,5 wochen quer durch dir republik. DPD bekommt es einfach nicht auf die reihe, das auszuliefern oder im paketshop abzuliefern. absoluter sackgang!

Achso, Sperrgut kommt dann mit DPD.
Vielen Dank für die Info's!

ESDKittel hat geschrieben:Achso, Sperrgut kommt dann mit DPD.
Vielen Dank für die Info's!

offensichtlich. die eigentlich nicht große sendung wurde in drei (!) unterschiedliche pakete verpackt, bis heute keines angekommen. bestellt vor heute genau 2 wochen! *ggggr*

Ich hab neulich in der Bucht einen Autoscheinwerfer bestellt.
Der Verkäufer hat mit DPD verschickt.
Nach zwei Wochen... Sortierfehler im Paketzentrm.
Sechs E-Mails an DPD... keine Antwort.
Paket bis Heute ( ca.6 Wochen) verschwunden.

Ich will auch mal 6 davon bestellen.

Ich würde 10 bestellen. Ist nicht viel teurer wegen Mengenrabatt und die verschicken dann eine komplette Kiste. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht, geringer. Meine Lieferung kam auch in drei Paketen. Eine Kiste Röhren, eine Multimeter und eine mit dem restlichen Hühnerfutter. Die Röhre haben drei Tage Extrarunden bei DPD gedreht.

Ich hab auch mal ein par LED Röhren bestellt. Eigentlich wollte ich jetzt 2 Röhren in Reihe schalten und einen 8µF Kondensator zur Strombegrenzung verwenden. Wenn ich das mache nehmen meine Röhren aber nur 250mA auf. Hab ich den Kondensator falsch berechnet oder täuscht der Kondensator mein Multimeter? Pro Röhre fallen ca. 82V ab.

Mal mal die Schaltung auf.

Bitteschön:

[img]http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... Röhren.JPG[/img]

Hmm. Da fehlt wohl noch ein Brückengleichrichter um die beiden Röhren.

Hi,

Ich komme auf einen ähnlichen Wert (7,2µ). Ich denke, das Multimeter sollte mit dem Kondensator klarkommen ist ja kein Schaltnetzteil.
Gleichrichter ist in den Röhren drin. Also auch kein Problem. Vielleicht ist der Kondensator nicht ganz fit? Steigt der Strom noch etwas wenn die Dinger warm werden?

Jens

Laut LTspice läuft ein Spitzenstrom von 800 mA. Allerdings ist das bloß ein knapper halber Sinus. Und der deckt bloß etwas mehr als ein Viertel der Fläche ab. Geschätzt hätte ich 200 mA.

Ich habe ähnliche Werte beobachtet. Gib das mal in SPICE ein, da kommt man auch ähnlich raus.
Durch die Nichtlinearität der Röhre (das ist kein Widerstand) ergibt sich ein ungefähr Wurzel(2) weniger Strom.
Mit einer 100V-Röhre (also 150cm) kommt es ziemlich genau mit 8µF hin. für 2x120cm brauchts halt eher 12µF.
Ich würde aber den extra Gleichrichter und einen Elko auf jeden Fall spendieren!
Sonst kriegt die LED-Röhre bei jedem Schaltvorgang und jeder Spannungsspitze mächtig einen aufn Sack. nur bei ner Leuchstoffröhrendrossel (die von sich aus den Strom glättet) kann der Kondensator entfallen.

Hat schon jemand weitere Erfahrungen mit den Röhren im Betrieb gesammelt?
Da sich hier bisher niemend beklagt hat, ist vermutlich alles gut mit den Röhren und alternativen Vorschaltgeräten?

Jo, hier laufen bisher 4 Stück ohne Auffälligkeiten. Sind aber auch selten an.
Auf Arbeit habe ich eine kürzer gesägt, die läuft jeden Tag, auch ohne Auffälligkeiten.

Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Nur getestet und Plan im Kopf ohne Ausführung.

Moin, ich würde gerne 2 von den Polenröhren in Reihe schalten.
Da brauchen die so ca. 200V.
Am liebsten würde ich eine Konstantstromquelle davor basteln.
Vorzugsweise getaktet, sonst linear.
Wie immer, wasch mich aber mach mich nicht nass:
Ich würde es gerne mit Teilen aus dem Bastelbestand machen, ein paar BUZ und FET-Treiber hätte ich da.
Wie tüdel ich das möglichst effektiv hin ?
Wobei so suuuper effektiv muss es nicht sein, denn die Röhren werden immer nur kurz brennen (leuchten) müssen.
Soll für die Garagentorantriebbeleuchtung sein.
Ich habe irgendwo auch getaktete 500mA Senken, aber nur bis 5V, kann man die pimpen?

Achso, diese hab ich auch noch, damit sollte das doch eigentlich super gehen?
Wie müsste man den Beschalten das das mit den Pollinröhren geht?
ILD6150
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 90a0006ca8

wie wirtschaftlich muss es denn sein bzw. wie viel leuchtdauer rechnest du ein?

bei 200V-flussspannung könnte man doch netzspannung stumpf gleichrichten und über RCRC-netzwerk auf 200V stabilisieren. wenn man mit 30% (man müsste es mal genau nachrechnen, was es wirklich ausmacht) verlusten leben kann, ist das vielleicht preiswerter, als ne aufwendige schaltung zu basteln. bei treppenlicht über bewegungsmelder oder kellerlicht würde ich es so stumpf und billig (kiss-prinzip) realisieren, bei dauerbeleuchtung (z.b. wohnraum) wäre natürlich eine richtige schaltung sinnvoll.

Ich hab halt Sorge dass die wegdriften und zu viel Strom bekommen.

das könnte man mit recht knapp bemessenen feinsicherungen lösen, die man dirket vor der röhre platziert. falls da mal was wegdriftet, gibts zumindest kein feuerwerk. flink 630mA oder sowas. eingangsseitig der schaltung natürlich auch was angemessenes verpassen. je nach größe der elkos ...

Die Röhren machen mächtig Licht.
Man kann sich größere Mengen Reserve kaufen, indem man im Zweifelsfall eine Röhre mehr verwendet und den maximalen Strom nicht ausreizt.
Wenn man 230V~ gleichrichtet erhält man ca. 300V DC. Dann müsste 1/3 der Gesamtspannung an einem hypothetischen Widerstand abfallen - das ist 3xmehr als genug.
Eine getaktete Besaftung kann man z.B. mit einem LM3444 bauen, ein entsprechendes Beispielschaltbild findet sich im Datenblatt.
Mir wäre das aber zu blöd - ich würde zum Widerstand (oder zum hier bereits beschriebenen Kondensatornetzteil) greifen.

https://www.pollin.de/p/toshiba-led-roe ... -cm-533808

Hier noch Informationen zur Ergänzung:

https://docplayer.org/176506205-Roehren ... ibern.html

Und hier wurde herausgefunden, welcher Treiber gut funktioniert:
viewtopic.php?f=14&t=19747&start=25#p420933

(18-36W)
https://de.aliexpress.com/item/4000389965822.html

300mA --> ~30W
250mA --> ~25W (und höhere Lebensdauer)

Edit: Ich habe inzwischen auch einen Treiber der oben verlinkten Serie (https://de.aliexpress.com/item/4000389965822.html) in der Ausführung "36-50W, 240-250mA" getestet. Funktioniert einwandfrei. Ich empfehle, den stärkeren Treiber zu verwenden, weil da alle Bauteile etwas größer dimensioniert sind, was sicherlich für die Lebensdauer gut ist. Wer die Treiber in der 300mA-Version möchte, findent sie hier noch etwas billiger:
https://de.aliexpress.com/item/33018542258.html
Egal welchen Treiber man wählt, es empfiehlt sich, noch einen Einschaltstrombegrenzer davor zu schalten. Dieser ist ideal; der Einschaltstrom wird initial durch 400 Ohm begrenzt, die Belastbarkeit liegt bei 0,2A (=~40W):
https://de.aliexpress.com/item/32785057941.html

Und ich hab mal diese Clips zur Befestigung bestellt, sollten gut passen:
https://www.amazon.de/dp/B07XGLZ1Q6/?th=1

So, ich melde Vollzug!
Galerie:
https://imgur.com/a/0ndSXUr

Die Röhren sind heute eingetrudelt. Die Treiber noch nicht, aber ich hatte noch einen passenden da mit 300mA. Die oben verlinkten Treiber werde ich testen, sobald sie ankommen (Edit: Test erfolgreich durchgeführt, siehe oben). Die oben genannten Clipse aus Jeffs Gemischtwarenladen waren auch schnell da.

Die Labels:







Innerer Aufbau:



Die LEDs sitzen auf 0,75mm PCB Material. Vernünftig gemacht wäre das eine Aluminium-Leiterplatte. So ist es aber auch ok, da die LEDs auf ca. 35°C über Ambient betrieben werden bei 300mA. Hier hat man 98V, das Leistungsmessgerät zeigt 32W Treibereingangsseitig an.



Um die Röhren zu verkabeln, habe ich den Stecker gezogen und seine Flachsteckverbinder auch. Dort werden dann Kabel drangelötet:



Nett eingeschrumpft und mit Zugentlastung:



Und durch eine Bohrung nach draußen geleitet:



Danach (wann auch sonst? ) habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob die nichtmagnetischen Kontakte vielleicht doch kein Edelstahl sind. Eine Feilprobe ergab Messing. Die Lötbarkeit ist exzellent. Also kann man sich den ganzen Quatsch auch sparen und da direkt Kabel dranlöten.

Nun denn, wenigstens funktioniert es:





Also ab an die Decke damit. Die Clipse sind wirklich gut: Für wenige Euros bekommt man einen ganzen Schuhkarton voll. Sie sind aus zähem Polypropylen, und sitzen stramm passend. Mittels Heißluftfön kann man die Laschen etwas nach aussen biegen. Ich empfehle aber, zuerst die Röhren in den Clipsen zu montieren, und alles zusammen dann an der Decke.







Den gut funktionierenden Rest reiß ich jetzt nicht raus, der wird aufgebraucht. Ebenfalls anwesend sind normale 58W 865 Röhren sowie LED Panels aus einer früheren Interation der amtlichen Schreibtischlampe, die mir zwar nicht gefallen haben, zum Wegschmeißen aber doch zu schade sind.

Historisch gewachsen steht für "scheiße", oder?



Der neue LED Treiber, zum Glück waren noch Ausgänge an den Verteilungswagos frei, so dass er ohne größere Zubauten angeklemmt werden konnte. Da ich eigentlich schon genug Licht habe, laufen die beiden Röhren da jetzt parallel dran. Als Ästhet könnte man natürlich passende Gehäuse mitbestellen:
https://de.aliexpress.com/item/1005002656654805.html
( 80x38x22mm-Black)



Und Zündung. So gefällt mir das:



Die Lichtfarbe ist ein schönes Tageslichtweiß, und hat keinen nervigen Blaustich wie man das von billigen "6500K" Taschenlampen kennt. Wirklich sehr gut, der Snob in mir ist begeistert.

Vernünftig gemacht wäre das eine Aluminium-Leiterplatte.

Würde die "vernünftige" Lösung die Betriebstemperatur der LEDs nennenswert verringern oder die gleichmäßige Verteilung der Wärme in dem Rohr verbessern?

Ich befürchte daß da nicht bloß ein Kaufmann mitentwickelt hat.

Ich hab so eine Röhre auch in Betrieb.
Vorschaltgerät: 36W KVG, Brückengleichrichter, 180uF Elko und ab auf die Röhre.
Eine testweise Vergrößerung des Elko auf 330uF führte nur zu mehr Knurren der Drossel ohne weitere erkennbare Vorteile.
Laut günstigem Energiekostenmessgerät liegt die Aufnahmeleistung bei knapp über 40W

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 28. Mai 2022, 18:36

Vernünftig gemacht wäre das eine Aluminium-Leiterplatte.

Würde die "vernünftige" Lösung die Betriebstemperatur der LEDs nennenswert verringern oder die gleichmäßige Verteilung der Wärme in dem Rohr verbessern?
[]

Auf jeden Fall würde die Betriebstemperatur verringert, nicht umsonst haben alle anderen LED-Module, die man so kaufen kann, Aluminium- oder Kupferkernplatinen.
https://www.proto-electronics.com/de/bl ... l-core-pcb

Ein Test mit einer MCPCB mit integrierter 1-W-LED zeigte beispielsweise, dass die Temperatur ziemlich nah an der Umgebungstemperatur von 25 °C blieb, während eine LED der gleichen Stärke an einer FR-4-Leiterplatte eine Temperatur von 12 °C über der Umgebungstemperatur erreichte.

Allerdings liegt die Lebensdauer ja schon jetzt bei 40.000h, das sind 18 Jahre bei 250 Arbeitstagen à 9h. Länger plant niemand, würde ich sagen. Andererseits würde eine Alukernplatine bei gleicher Lebensdauer mehr Leistung ermöglichen, so dass man mit weniger Röhren auskommen würde. Tja, nicht so einfach alles. Für den Preis auf jeden Fall erste Wahl, diese Röhren.

Hast Du bei den Vorschaltegräten mal bzgl. EMV geschaut? Ich habe die Röhren ebenfalls mit chinesischen Vorschaltgeräten im Einsatz und das stört doch etwas im Werkstattradio.

Kann man das entstören? Mit Ferrit Ringen o.ä.?

Hab das eben mal getestet mit einem veraalten International 877R. Da wird in der Tat der Störpegel höher, wenn das Geleucht eingeschaltet wird. Gilt auch für die Werkstatt-Schreibtischlampe, in der ähnliche Treiber verbaut sind. Komischerweise aber nicht für die Lampe, die in der 1. Etage am tatsächlichen Schreibtisch steht...

Die LEDs werden halt auch nicht mit 1W, sondern mit 211mW belastet (die 36W verteilen sich auf 5 Gruppen zu 34 LEDs). Das ist echt nicht viel (übrigens stecken die Röhren auch durch Fehldimensionierung verursachte Überlast um Faktor 2 mindestens 20 Stunden weg...).

Bevor man hier über Aluplatinen nachdenkt, ergäbe es für mich mehr Sinn, die Kupferfläche um die LEDs zu vergrößern.

Die Platine in den Röhren dürfte ca. 1mm dick sein.
Dann ergibt sich bei einer wirksamen LED-Grundfläche (einschließlich wegführender Pads!) von 25mm² und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,5W/(m*K) ein Wärmewiderstand von 80K/W. Die LED erwärmt sich also bei gegebener Last um ca. 17K gegenüber der Rückseite. Das ist schon nicht so ganz wenig. Da sich der Kühlkörper aber auch nur eher mäßig erwärmt, dürfte die Betriebstemperatur der LEDs aber noch im Rahmen sein.

Zu den Vorschaltgeräten: Man kann die bestimmt entstören, die wesentliche Quelle von Ärger wird der dipolmäßige Aufbau des Vorschaltgerätes sein (ein Ende Lampe, ein Ende Netz). Bezüglich EMV ist natürlich das hier diskutierte Kondensatornetzteil (oder, etwas ineffizienter, aber einfacher: die Drossel) zu bevorzugen Hier hat man keine Schalterei, also auch keinen Ärger damit.

kommen die drosseln eigentlich auch mit nem gleichrichter und dickem elko gut zurecht oder quälit die das übermäßig?

Die "Brennspannung" der LED-Röhren ist ohnehin nahezu konstant (ähnlich wie bei Leuchstoffröhren). Aus Sicht der Drossel dürfte sich daher je nach Siebkapazität kaum was ändern.
Eine Brachiallösung mit 2200µF Laggradda-Kondensator war jedenfalls unproblematisch.

"Knurrige Drosseln" wie von TDI beschrieben konnte ich nicht beobachten, ich habe aber 330µF nicht probiert. Nur 100 (etwas wenig, flimmert noch) 470 (geht gut) und 2200 (geht auch). Nicht, dass bei 330 irgendein Resonanzeffekt lauert...

Das Knurren kann auch vom Netz kommen und wird bloß hörbar weil der Elko für manche Frequenzen niederohmiger ist als Quecksilberdampf und Arsenlegierungen.

danke, dann klingt das für mich nach einer recht brauchbaren lösung auf dauer. mal sehn, ob ich dazu komme, da war zu bauen oder ob die hausbauerei länger dauert, als max die röhren im sortiment hat

und? bist fertig?
wer jetzt keine Röhre hat...der kauft sich keine mehr.

edit. soll heißen, nicht mehr lieferbar.

Mir ist ein Eimer voll elektronischer Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräte veraalt worden. Könnten die geeignet sein, diese Led-Röhren anzutreiben? Der Typ ist Hera Evg158. Es sind 58- und 55-W-Lampe zum Betrieb benannt, wobei 0,26 und 0,25 A als Nennstrom angegeben werden. Laut Blick auf die Leiterkarte kommt da eine vierpolige hochfrequente Wechselspannung raus. Man solle die Leitungen 1 und 2 kurz halten.
Gibt es eine denkbare Testschaltung zur Ermittlung der Brauchbarkeit? Die gute alte Glühlampe vielleicht?

MfG. Andreas

Wechselspannung und led is schonmal keine so gute kombination.
Das quittieren die dinger mit ausfällen von "geht plötzlich nicht mehr" bis "POFF"

Das sollte schon gleichgerichtet sein.

die 158-EVG können mit einigen LED-röhren zusammenarbeiten, aber diese müssen explizit für EVG-betrieb vorgesehen sein und sind in der regel 5...20€ teurer als "normale" LED-röhren.
da geht auch nicht jede LED mit jedem EVG, das muss man probieren.
wenn du "neu" bauen willst, dann tu' dir den stress mit EVG nicht an.

Ich weiß, das ist eigentlich ein Marktplatzthema, aber... Ich habe einen Überschuß an 6500K-Exemplaren und einen Mangel an 4000K-Exemplaren.
Nur falls jemand das Gegenteil hat...