Fingers elektrische Welt

Achso, stimmt. Ich hatte nur die Fördermenge "55m³ pro Stunde" gesehen. Das erschien mir auf den ersten Blick unglaublich viel. Hab wohl zu viel mit Wasserpumpen zu tun.

Ich habe das Ding nochmal aufgeschraubt:



Der Lüfter saugt die Luft durch das Netzteil. Er hat drei Anschlüsse: blau, schwarz, rot. Was macht blau? Ist das ein Tachosignal oder sowas? Kann ich das beim Einbau eines anderen Lüfters ignorieren? Der originale Lüfter läuft einfach stumpf Vollgas, selbst bei völlig kaltem Gerät.



Bei der Gelegenheit:
Wie heißen die dazugehörigen Stecker? Hat jemand sowas rumzuliegen? Ich glaube, ich hatte das schonmal irgendwo gefragt, aber wir waren da nicht weiter gekommen. Die Buchsen abzulöten und mit den Kabeln direkt drauf zu gehen wäre bei dem Teil recht umständlich, so daß ich Stecker bevorzugen würde.

Blau ist vermutlich ein Tachosignal. Steck den Lüfter mal ab und teste ob das Netzteil sich normal einschalten lässt.

Ich hab bei einem ähnlichen Gerät einfach passend dicke Kupferblechstreifen reingesteckt.

Ob er auch ohne den Lüfter anläuft teste ich nachher mal. Da ich da noch nicht gesehen habe, daß das Teil irgendwie die Drehzahl regelt bin ich noch ganz hoffnungsvoll. Ob es mit dem Radiallüfter hinhaut, werde ich sehen, wenn er da ist.

Das mit den reingesteckten Blechstreifen habe ich zum Testen auch gemacht. Später ist das aber gewissen Rüttelbelastungen ausgesetzt, so daß ein rastender Stecker schon eleganter wäre. Notfalls muß ich es halt so machen und dann die Bleche irgendwie sichern.

Propeller hat geschrieben: ↑Di 27. Okt 2020, 14:49 Notfalls muß ich es halt so machen und dann die Bleche irgendwie sichern.

Stückchen Kabel anlöten und auf XT60 Stecker umbauen.

warum nicht etwas 6[] mit nem 150W-Brateisen direkt auf der Platine anlöten? So habe ich es gemacht. Stecker organisieren stand gar nicht zur Debatte

Servernetzteile sind schön leistungsfähig und trotzdem klein.... Daher aber luftströmungstechnisch auf hohen luftdruck getrimmt.... daher die Sirene(n)
Wo das Nezteil Hockt......Einbauen willst.......Hast du Platz oder bist du aiúf die Kleine Bauform angewiesen?
Wenn nicht, die Elektronik in ein Strömungsgünstigeres Gehäuse mit grösseren, langsam laufenden Lüftern einbauen. Bist ja erwisenermassen Metallkünstler....
Zusätzlich nach möglichkeit die Kühlkörper vergrössen....
Das Netzteil wird es dir mit niedrigern Arbeitstemperaturen(vor allem die Elkos)danken

Ach ja
Ich hab mal en nem 45Jährigen Setra Reisebuss gearbeitet.... Das Gesammtnetz wird dort über ein rieseiges Schütz MASSESEITG abgeschaltet wenn du den Schlüssel abziehst....
Der Motor läuft übrigens dann ungerührt weiter.....den muss man mit nem Fussschalter abstellen...... was natürlich nicht mehr geht, wenn man den Schlüssel abzieht....
Warum die das so herum gemacht haben, entzieht sich meiner logic.....

Das ist allgemein üblich, daß man mit den Hauptschaltern Minus schaltet. Hat wahrscheinlich damit zu tun, daß sich nicht der Schlüssel an der Karosse festschweißt, wenn Du z. B. den Pluspol der Batterie zuerst abschraubst und versehentlich dagegen kommst.
Mein Bus läuft auch ohne Strom ungerührt weiter. Zum Ausmachen muß ich mit dem Hacken über einen Hebel das Gasgestänge auf Nullförderung drücken.

Eben habe ich eine verzinkte Blechtafel zurechtgekantet, die die Bodenstromversorgung und die 12V- Verteilung des Aufbaus übernehmen soll.
Auf der 230V- Seite ist nicht allzu viel. Die 10er Doppelsicherung ist für das Servernetzteil, das mit 13,8V die Aufbaubatterie am Leben hält, während sich Radio, Licht, USB-Buchsen und ggf. Kühlschrank dort bedienen. Über die 16er Sicherung sollen 3 Steckdosen laufen: Eine neben dem Herd für einen Wasserkocher etc., eine über dem Tisch für das Laptopnetzteil o.ä. und eine temperaturgeschaltete, damit ich bei vorhandenem Bodenstrom mit einem billigen Heizlüfter die Bude warm halten kann.

Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?

Nochmal zum Netzteil:
Momentan liefert es 13,5V. Da das unterhalb der Ladeschlußspannung der Batterie ist, befürchte ich, daß sie Schaden nimmt.
Ich sollte besser auf 13,8V gehen, oder? Die Batterien stehen allerdings im Innenraum und ich möchte keinesfalls, daß sie gasen.

Das nächste Problem ist, daß der 12V- Lüfter bei der Spannung deutlich schneller und lauter läuft. (zumindest der, den ich hier getestet habe) Daher möchte ich einen Widerstand in Reihe schalten, damit er bloß noch 10..11V abbekommt. Wie berechne ich den? Einfach bei 13,8V die Stromaufnahme messen, Widerstand ausrechnen und wie eine simple Reihenschaltung rechnen?

13,5V sind für den Akku schon ok, mehr muss nicht sein. Dem Lüfter spendierst Du ein paar Si-Dioden in Reihe in der Zuleitung, wie etwa 1N4001...7. Jede schluckt um die 0,7V, so kannst Du Dir die Drehzahl simpel anpassen.

MfG. Andreas

Danke!
Wie hoch ist denn der Widerstand so einer Diode?

Die Diode hat eine steile Kennlinie und keinen zu beziffernden Widerstand an sich. Die benannten 0,7V pro Diode kannst Du bei normaler Belastung in Flussrichtung als konstant annehmen.

MfG. Andreas

So, lange genug ist nichts am Bus passiert, aber bevor ich nun völlig der Lethargie anheim falle, habe ich mal angefangen, mich um Kleinkram zu kümmern.
Gestern habe ich die Plastescheiben für die Türscharniere aus Teflon nachgedreht:



Wendeplatten für Alu machen sich übrigens ganz hervorragend für PTFE.

Heute schraube ich die Trittstufen ran und fange vielleicht noch an, die erste Tür einzubauen.

Heute habe ich endlich Fahrer- und Beifahrertür eingebaut.
Fahrertür: 10 Minuten. Beifahrertür von ca. 14 Uhr bis jetzt. :wack:
Was war passiert? Die originale Beifahrertür war so durch, daß ich zu faul war, sie aufzuarbeiten. Deshalb hatte ich damals eine Tür von einem 20 Jahre jüngeren Schlachtebus aus meinem Messykabinett hervorgekramt. Augenscheinlich war sie mit der alten identisch, beim Reinhalten hat sie damals gepasst und ich hätte auch keine Unterschiede zwischen den Türen erwartet. Ist ja kein Trabi, wo die Spaltmaße im Werk im eingebauten Zustand mit der Handkreissäge hergestellt wurden. Tja, Pech gehabt. Das Ding wollte nicht passen. Irgendwo wollte es immer reiben. Einstellen kann man nur die Einbauhöhe und wie weit sie raussteht. Ansonsten bleibt nur Biegen der (lackierten) Scharniere aus 8mm- Blech. Also mit viel Zerren, Biegen, Einstellen und Fluchen das Ding irgendwie passend gemacht. Jetzt schließt sie zwar ganz gut, aber die Spaltmaße usw. sind erbärmlich. Und natürlich blieb die erste Lackmacke nicht aus.
Die Grenze zwischen weiß und blau wird später von einer Zierleiste verdeckt. Ich hoffe, daß das dann etwas erträglicher aussehen wird.
Was soll's. Ich mache mir jetzt ein Bier auf.

Ach ja, die Freuden des Ostmobil-Schraubens!
Spaltmaße sind so'n Thema. Ich habe gelernt (lernen müssen) daß das aufarbeiten der originalen Tür im Zweifel immer der bessere Weg ist (es sei denn, die Tür ist durch einen Unfall total verbogen - aber dann ist auch das dazugehörige Auto so krumm, daß der Wiederaufbau ohnehin fraglich ist)! Die Serienstreuung war dermaßen groß, daß Türen in den allerseltensten Fällen ohne größere Nacharbeit passen. Bei meinem Wartburg bin ich dann so weit gegangen, daß wir aus zwei Türen eine gemacht haben - d. h. wir haben die originale Tür die im Auto drin war (bei der war die untere Kante nicht mehr wirklich vorhanden) mit der Außenhaut einer Ersatztür versehen.
Wahrscheinlich haben die damals am Band eine ganze Sammlung Türen stehen gehabt und da so lange probiert, bis sie eine einigermaßen passende gefunden haben und dann den Rest mit Zinn ausgeglichen.
Türen die dann mehr als ein Vierteljahr am Band standen ohne eingebaut zu werden, sind dann wahrscheinlich in den Ersatzteilhandel gegangen - anders ist die miserable Paßform ungebrauchter Ersatztüren nicht zu erklären).
Aber so wie Du das jetzt hast, sieht das doch noch nicht mal allzu schlecht aus. Da kann die Zierleiste sicher noch was retten!

Tobias

Es ist ja leider nicht nur der Absatz im Farbverlauf, sondern auch der "Zierhuckel" weicht ab.

Auf dem Foto sieht es so aus, als sei nach oben noch Luft. Kannst du bei den Scharnieren was unterlegen?

Ich bin sicher, dass es ebenso an andere Seite (zu Frontscheibe) nicht besser aussieht.

Ich finde es trotzdem super der Rest guckt sich irgendwann weg

Danke.

TYT II hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 00:25 Ach ja, die Freuden des Ostmobil-Schraubens!

Eigentlich ist mir diese Problematik auch bekannt, aber daß es so übel werden würde, hatte mich dann doch überrascht. Mir ist nicht klar, wie man es überhaupt schafft, Tiefziehteile mit dermaßen großer Toleranz herzustellen. Wie gesagt: ist ja kein Trabi.

Weiter nach oben kann ich die Tür nicht stellen, da dann schon wieder die vordere rechte Ecke an der Dachrinne reibt. Aus dem selben Grund kann ich auch nicht einfach das obere Scharnier nach vorne biegen, damit die Linie an der "Schulter" gerade durchläuft. Mir bleibt nichts weiter übrig, als das so zu lassen und mit den Zierleisten so gut es geht die Ungenauigkeiten zu kaschieren.
In unserer Lokalzeitung war kürzlich ein Bericht über meinen Bus, weil ich hier oben nach ein paar Gleichgesinnten suche. Ein paar Tage später gab es einen Leserbrief, wo die Formulierung "...in Zittau vom Band rollte..." kritisiert wurde. Es stellte sich heraus, daß es ein ehemaliger Mitarbeiter vom Karosseriewerk Halle war, der Ende der 60er Jahre dort die Buskarossen montiert hatte. Die Fahrgestelle kamen mit Spezialzügen von Zittau nach Halle und wurden dort mit den Busaufbauten versehen. Ich hatte mit ihm hinterher ein langes und interessantes Telefonat. Da werde ich bei Gelegenheit direkt nochmal anrufen und ihn zu den Türen befragen.

ich sag mal so, mit unfallinstandsetzung von franzosenwagen (PSA) hattest du wohl noch nix zu tun?

OT, aber lustig: toyota proace transporter, ein jahr alt, fährt mir ein 7.5to pritsche auf einem parkplatz ans rücklicht. Das rücklicht drückt ne kleine falte in die seitenwand, vielleicht 5mm tief und handgroß. Nach werksvorschrift darf das nicht ausgebeult werden, fahrzeuge werden instandgesetzt "wie neu vom werk, alle beschädigten teile werden gegen neuteile getauscht".
Also die karre leergeräumt und zur operation geschafft, die schiebetür raus, und die komplette seitenwand von der schiebetür bis zum rücklicht tauschen lassen. 6000 euro schadenssumme aufgrund der aufwändigen reparatur.
Die werkstatt hat in ein neuteil bestellt, die europäischen toyota transporter sind eine gemeinschaftsproduktion und werden bei PSA gefertigt. Das alte teil wurde herausgetrennt, das neue eingeschweißt, alles neu lackiert, und dann die tür wieder eingebaut.
An der stelle blieb dann ein spalt, der groß genug war um mit dem finger durchzugreifen. Das neuteil war ca 1,5cm kürzer als das alte. Offenbar werden da bei PSA die türen und die seitenwände passend kombiniert.
Der werkstatt war das oberpeinlich, die hatten diese reparatur zum ersten mal gemacht bei diesem fahrzeugtyp, und das problem ist, das es beim bestellen nur eine teilenummer gibt, und man bekommt irgendwas. Das ganze einfach noch mal wiederholen war also genauso glücksspiel. Im prinzip war das dann mehr oder weniger ein totalschaden, das 1 jahr alte fahrzeug wurde gegen ein vorführfahrzeug umgetauscht.

Also das mag vielleicht bei deutschen herstellern heutzutage so sein, dass die austauschteile passen.....

Propeller hat geschrieben:Mir ist nicht klar, wie man es überhaupt schafft, Tiefziehteile mit dermaßen großer Toleranz herzustellen.

Die Frage ist einfach zu beantworten: Man kloppt über Jahrzehnte die Teile immer in dieselben Formen. Irgendwann sind die Formen dermaßen ausgelutscht, daß jede Passung Glückssache ist! Und wenn das in Eisenach und Zwickau so gewesen ist - warum sollte das in Zittau anders gewesen sein?
(Anekdote am Rande: Dem Vernehmen nach sind Ende der Siebziger - rund zehn Jahre nach Produktionsaufnahme des Wartburg 353 - die Qualitätsverantwortlichen des Eisenacher Automobilwerks zu den Konstrukteuren gegangen und haben gesagt: "Wir sollten langsam mal was tun, die Formen sind dermaßen ausgelutscht daß wir die Qualität nicht mehr halten können." Die Konstrukteure sind daraufhin an den Zeichnungsschrank gegangen, und haben fertige Prototypenzeichnungen für ein Nachfolgemodell des Wartburg 353 rausgeholt. Der Rest ist Geschichte: Der Wartburg 353 ist noch bis 1989 weitergebaut worden - in Form des W1.3 eigentlich sogar noch bis 1992. Auf den Ende der sibziger schon verschlissenen Anlagen!!!)

gafu hat geschrieben:mit unfallinstandsetzung von franzosenwagen (PSA) hattest du wohl noch nix zu tun?

Nö. Gottlob nicht! Aber daß das bei heutigen Fahrzeugen auch noch so ist, erstaunt mich dann doch ein wenig. Aber nur ein wenig!

Tobias

Wie viele Millionen dieser Busse wurden da aus einer Presse gezogen?

Oh, eine ganze Menge. Die Türen passen ja auch bei sämtlichen Fahrzeugen inklusive aller LKWs der Marke von 1960 bis 1991. Und davon gab es ziemlich viele. Allein gefühlt jede Dorffeuerwehr hat(te) einen. Die NVA auch massenhaft, dazu viele zivile und auch viele Exportfahrzeuge.

Laut Widepikta in vierzig Jahren 250.000 Stück. Immerhin.

Tobias

Was macht Ihr um die Bilder zu sehen?
War vor ein paar Seiten schonmal Thema.
Mit Chrome sehe ich keine...

Persönlicher Bereich, Einstellungen, Anzeigeoptionen.

MfG. Andreas

TYT II hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 18:23 Laut Widepikta

da steht aber, die zahl enthält auch die phänomen-pkw und die wurden schon vorm krieg angefangen zu bauen. Also so ganz klar ist das gar nicht.

edison hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 18:34 Was macht Ihr um die Bilder zu sehen?

Die Bilder sind von meinem Server aus verlinkt. Mein Problem ist, daß ich für diese Domain kein SSL-Zertifikat habe. Ich gucke mal, wie ich da demnächst Abhilfe schaffen kann.
Vielleicht hilft es, wenn Du die Bildadresse kopierst und separat öffnest? Evtl. mußt Du Deinem Browser sagen, daß davon keine Gefahr ausgeht und er sie auch ohne Zertifikat öffen darf.

gafu hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 13:23 ich sag mal so, mit unfallinstandsetzung von franzosenwagen (PSA) hattest du wohl noch nix zu tun?

Nein. Hört sich so an, als ob das auch gut so wäre.
Ich fand den Citroen HY immer ganz lustig, aber als ich mir einen in natura angesehen habe, ließ ich lieber die Finger davon.

Nach werksvorschrift darf das nicht ausgebeult werden, fahrzeuge werden instandgesetzt "wie neu vom werk, alle beschädigten teile werden gegen neuteile getauscht".

[OT] Da fällt mir die Anekdote ein, wie ich beinahe einen Polen auf dem Gewissen gehabt hätte.
Anfang der Neunziger habe ich in einem großen VAG- Autohaus KFZ- Mechaniker gelernt. Die Firma hatte eine eigene Klempnerei, wo die ganzen Unfallschäden instand gesetzt wurden. Üblicherweise wurde da auch nur stumpf getauscht und eher selten tatsächlich das Handwerk ausgeübt.
Draußen vor der Tür stand für den Schrott ein riesiger Aufsattelcontainer, die Sorte, die drei Meter hoch ist und hinten eine Doppeltür hat.
Ich kam als Stift nun mit 2 alten Bremsscheiben vom LT aus der Halle und anstatt um den Container herumzugehen warf ich sie einfach von vorn in hohem Bogen rein.
Im Container ertönte ein spitzer Schrei.
Ich rannte herum uns sah einen polnischen Teilesammler, der gerade eine Motorhaube begutachtet hatte, die wegen eines winzigen Knickes an der Vorderseite gewechselt worden war. Während er sie herausgezogen hatte war eine Bremsscheibe an seinem Kopf vorbei mitten in der Haube gelandet.
"Scheisse, was Du machst!" meinte er dazu.
Seitdem bin ich lieber die zehn Meter mehr gegangen und irgendwann hat die Firma auch keine Schrottwühler mehr auf den Hof gelassen. Eigentlich schade. Die haben davon gelebt, die ganzen sinnlos weggeschmissenen Teile aufzuarbeiten (also richtiges Handwerk) und der Firma auch einiges an Geld gespart. Damals mußte für die Entsorgung von Stahlschrott noch bezahlt werden und von den ganzen nur halb runtergefahrenen Altreifen fange ich gar nicht erst an.[/OT]

Propeller hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 11:55 ist ja kein Trabi.

Hui, war die Produktion rustikal. Ein kleines, interessantes Detail finde ich den Fein-Schlagschrauber, mit dem die Radmuttern festgezogen wurden.

Leider kann ich derzeit kaum was am Bus machen, aber zumindest überlege ich derweil über verschiedene Problemlösungen.
Deshalb fragte ich auch im "Kurze Frage-schnelle Antwort"-Thread wegen der

Boomboxen

Danke nochmal.
Hintergrund meiner Frage war, daß ich ja noch immer nicht das Problem der Lautsprecher im Bus gelöst habe. Das Thema wurde hier voriges Jahr schonmal kurz angeschnitten, aber akut wird es erst jetzt. Ich komme, zumindest vorn, nicht um irgendwelche Aufbauboxen herum. Was die handelsüblichen und vor allem die zeitgenössischen taugen hatten wir ja schon besprochen.
Meine Hoffnung war, daß in den Pringelsdosen irgendwelche Wunderlautsprecher drin sind, die ich in alten Kugellautsprechern oder was ähnlichem verwursten könnte. Immerhin gibt es ja sogar Telefone, die mit ihren winzigen Gehäusen schon ganz überraschend klingen. Scheint dann wohl ne Sackgasse zu sein.
Einbaulautsprecher gingen höchstens in den Türen und da würde meine linke Wade angebrüllt werden, während mein rechtes Knie etwa gleich weit von einem archaischen, luftgekühlten 4-Liter-Diesel entfernt ist.
Auf den Bass kommt es nicht so an, da ich aus meiner Jugend noch einen dicken Pioneer-Subwoofer rumzuliegen habe und das Radio sogar schon einen eigenen Ausgang dafür hat.

Wie viel willst du den ausgeben?
ich würde mein Glück mit Außenlautsprechern von den großen Marken probieren und ggf. mit dem EQ spielen. wenn du einen brauchbaren Subwoofer hast würde ich den auch noch unaufällig verbauen. ( evtl. in Verbindung mit einer höherwertige Endstufe mit DSP um den Klang an den Bus anzupassen )
Außenlautsprecher haben oft den Vorteil einer guten Befestigung und im Gegensatz zu Car"HiFi" auch einen brauchbaren Klang , sind dafür aber ggf. eine Spur größer. Außerdem sollte das was für den Außenbereich gedacht ist auch das schwankende Klima im Bus aushalten.
z.B.
https://www.amazon.de/Yamaha-NS-AW194-2 ... B005EOWGDG
https://www.amazon.de/Yamaha-NS-AW592-2 ... B002WBWHCY

Das ist alles noch deutlich zu groß für vorne.

Wie wäre es denn mit kleinen Satelliten aus z.B. einem Canton 5.1 System o.ä? Die müssen ja nicht viel können, wenn du eh einen Sub verbauen willst.

Sowas z.B. https://www.ebay.de/itm/1x-2-Wege-Canto ... SwL0NXESz8

Wenn die Satelliten die Klima- und Rüttelbelastung im Auto vertragen, dann wäre das eine Lösung.
Ich gucke gleich mal, wie das mit der Impedanz aussieht.

ich hätte noch eine Bose Acustimass wo es mal das Radio gerissen hat. Bei Interesse PN

Was hältst du Boombox und ihr ein "zeitgenössisches" Gehäuse aus Blech verpassen - stelle ich mir relativ einfach vor

Naja, ich habe inzwischen die Satelliten da und die Größe von den Dingern kommt eigentlich ganz gut hin. Bevor ich Halter dafür baue teste ich das Ganze allerdings am Radio erstmal aus.

Inzwischen treibt mich ein anderes Problem um:
Die Tür- und Seitenverkleidungen bestehen original aus Sprelacart. Das sind ca. 5mm dicke HDF- Platten, die imprägniert und auf einer Seite mit bedrucktem PVC beschichtet sind. Das West- Äquivalent dazu hieß, glaube ich, Resopal.
Ich finde nichts, was annähernd wie die originalen Platten aussieht. Entfernt ähnlich sehen manche Möbelrückwandplatten aus, aber die würden sich vom Kondenswasser sonstwie verformen. Da jetzt selbst irgendwelche Imprägnierversuche zu machen habe ich nicht wirklich Lust und besonders widerstandsfähig ist die Oberfläche auch nicht. Und auf 90er-Jahre-Holzimitation in weiß habe ich auch keinen Bock. (würg)
Gar nicht so einfach.

Meinst du das eher weise Sprelacart oder das DDR Holzimitat "Schrankwand carat"?
Schon mal bei Küchenrückwänden geschaut? die gibt es auch aus diversen Verbundwerkstoffen?

oder Hartschaumplatten in weiß
https://www.hornbach.de/shop/Hartschaum ... tikel.html

PS die Firma in Spremberg gibt es übrigens noch
https://www.sprela.de/dekore

war da nicht mehr so wasserfestes hartpapier als träger, statt holzfaserplatten?

farbig beschichtetes HPL/Trespa könnte auch was für die ewigkeit sein.

Ich hab keine Ahnung, die die Orginalplatten gemustert waren, aber wenn du noch ein Stück orginalmaterial hast, abffotographieren, elektronisch in die Fläche gehen und dann das Ganze auf grosse Selbstkelbefolie Drucken lassen...... Dann das Zeug zb auf Alu Doppelsteg Kleben...... DAS gammelt nicht weg.....

Resopal zum selbst verleimen gibt es doch immer noch und in ziemlicher Auswahl - da ist nichts dabei?

https://www.ikea.com/de/de/p/lysekil-wa ... -80396399/

Wenn das Format reicht?

Das Zeug von Ikea ist deutlich zu klein. Die Verkleidungsplatten haben alle 1..1,5m².
Selbst leimen? Puh. Da müßte ich mir ja erst wieder eine Furnierpresse bauen. Wer war das gleich nochmal, der hier im Forum den Begriff "reverse Kausalkette" geprägt hatte? An die Firma Sprela selbst hatte ich mich schonmal gewendet. Leider keine Antwort.
Hier mal das Originalmaterial:



Es ist ungefähr 4-5mm dick und sieht aus, wie wasserfest imprägnierte HDF. Auf der Rückseite ist es rauh und man hat irgendwelche Reste von Holztapete reingepresst:



Das mit der Folie auf Dibondplatte wäre eine Idee, aber ist das auf Dauer farbecht und wischfest?

Wie flexibel muss denn das Material sein? Es gibt von Resopal inzwischen Renovierungplatten für Bäder. Nennt sich "Spar Styling". Das sind HPL-Schichtstoffplatten auf einem Hartschaumkern aufgepresst. Wasserfest aber nicht sonderlich flexibel, da ja eine art Verbundplatte entsteht. Gibt es in verschiedenen Dekoren oder auch mit Wunschbild gedruckt und laminiert.

Gruß
Andi

Propeller hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 14:42 Das mit der Folie auf Dibondplatte wäre eine Idee, aber ist das auf Dauer farbecht und wischfest?

Man kann doch bei vielen dieser Poster-Druckereien auch auf solchen Platten sein Foto bestellen, vielleicht kann man den Umweg mit der Folie sparen.
Alles natürlich eine Kostenfrage.

10m² Fotodruck auf Dibond, um ein schlichtes DDR- Dekor nachzubilden wird vermutlich ein ziemlich teurer Weg sein. Ich gucke trotzdem mal nach Preisen.
Von dem SpaStyling versuche ich mal an eine Materialprobe zu kommen. Gute Idee, danke!

Propeller hat geschrieben: ↑Do 1. Apr 2021, 09:39 10m² Fotodruck auf Dibond

Ok, das ist wirklich viel Fläche.

Hatte diesen Laden mal gepseichert
https://www.digitaldruck-fabrik.de/kleb ... leber.aspx

Da bekommt man einen 1x10m Aufkleber mit Druck für ca. 200€