Gartentraktor für die Weltherrschaft

[Robby_DG0ROB]

Die Batterie ist vergossen, aber hält vermutlich mehr oder weniger ewig? Und zum Aktivieren wahrscheinlich den Draht durchschneiden der raus guckt?

Der Draht sperrt sicher den Eingang, damit das Teil nicht schon beim Transport zählt. Batterieverbrauch liegt unter der Selbstentladung, so dass die Laufzeit mehr als genug sein dürfte. Im QRL haben wir Zyklenzähler von Bauser mit eingegossener Batterie, die seit über 12 Jahren laufen. Ähnliche Laufzeiten kennt man ja von den Dallas-RTCs, also da würde ich mir keine Sorgen über die Laufzeit machen, wenn die Batterie nicht austauschbar ist.

[MarkK]

... Und nach zehn Jahren dürfte es dann auch ein neuer Zähler sein. Macht man halt einen Service mehr.

[Julez]

Noch eine ganz dumme Frage: LiFePo4 als Starterbatterie? Habe hier noch ein paar 50Ah-Zellen liegen, mechanisch würde das gehen. Bräuchte aber wohl zumindest ein rudimentäres BMS.

Klar, warum nicht. Ich empfehle ein System, welches kapazitiven Ausgleich macht, und über die D+-Leitung der Lichtmaschine aktiviert wird.
Hier beschreibe ich so ein System:
viewtopic.php?t=17593

[Joschie]

Die Anleitung sagt was von "nach den ersten 5 Stunden der erste Ölwechsel", ich denke wenn ich einen nach der ersten halben Stunde mache, und dann noch einen nach 5 Stunden, und dann jede Saison (geschätzt 20 Arbeitsstunden) statt alle 50h, sollte der Motor lange halten. Am Ende jeder Saison dann auch Luftfilter, Kerze und Benzinfilter und vielleicht ein paar Tropfen Öl in das Kerzenloch und im Idealfall gibt's dann in 20 Jahren wenn das Ding tot ist Elektromotoren Plug and play.

Ich fahre neue und Überholte Motoren wie folgt ein (war mal eine Empfehlung meines Motorenspezis):
- Kühlen Tag raussuchen (bei Motorrädern mit Luftkühlung einen Tag mit Nebel oder Nieselregen nehmen).
- Motor mit Öl füllen, Maximalmarkierung,
- Motor kurz starten 60-90 Sekunden laufen lassen, Abstellen und Ölstand kontrollieren ggf. ergänzen bis max.
- Motor anreißen und 15-20 Minuten bei leicht erhöhtem Standgas (Standgas + 10-15%) laufen lassen, ohne Last.
- Motor 20-25 Minuten bis 50% der Nenndrehzahl mit vielen Last- und Drehzahlwechsel und maximal 50% Last fahren.
- Motor langsam über 30 Minuten bis zu 90% Nenndrehzahl bringen, Kurzzeitige Stöße bis 100% Nenndrehzahl fahren, Last- und Drehzahlwechsel fahren, Last 30-50%
- Motor 60 Mintuen Nennleistung fahren bei 90-100% Nenndrehzahl, Lastwechsel und Drehzahlwechsel auch mit fahren. Der darf in der Stunde ruhig kotzen.
- Motor 15 Minuten kühlfahren, also minimale Last und Standgas +10-15%.
- Motor abstellen, Ölwechsel durchführen.

Der nächste Ölwechsel dann in so 10-15 Betriebsstunden, dannach nach Herstellervorgabe.

Grüße
Josef

[Gary]

Ein Bekannter, arbeitete in der Qualitätssicherung Motoren bei einem Automobilhersteller, hat bei seinen Jahreswagen die Motoren sofort voll belastet. Muss der Motor ab können oder er soll in der Garantie Zeit abnibbeln.
Er hatte halt auch das Background Wissen zu den Motoren.

Beim Tanz des Rasenmäher Namen, dem Rasenmäher ist das egal, um ihn geht es ja auch weniger. Der Mensch braucht das Gefühl alles richtig gemacht zu haben, das Feierabend Bier wird verzaubert und schmeckt dann deutlich besser.

Ist ähnlich wie bei den hier belächelten HiFi Freaks.

Hier läuft ein Rasentraktor 3 Jahre ohne Ölwechsel, dieses Jahr habe ich es aber fest vorgenommen.
Der Tecumseh Schiebemäher lief 2 Jahre mit Rapsöl, gestorben weil das Ventil in der Führung verklebt war.

Bei historischen Geräten, gerne etwas Aufwand. Bei billigen Massenmotoren - Öl auf Anwesenheit kontrollieren.

[MarkK]

Da ein Ölwechsel deutlich günstiger ist als ein neuer Motor, halte ich mich da glaube ich eher ungefähr an den Vorschlag von Joschie, vielleicht etwas abgeändert auf die Verwendung im Rasenmähertraktor. Ich werde günstiges Öl und günstige Öl-Filter nehmen (sind die eigentlich für die meisten Rasenmähertraktormotoren gleich? Ich habe keine Spezifikationen gefunden in der Anleitung für den Motor) und einfach etwas öfter tauschen, dann hält der Motor hoffentlich die nächsten 15 Jahre.

[Julez]

Mann-Filter sollen ganz gut sein. Und seit ich die im 10-er Pack kaufe, sind sie auch einigermaßen erschwinglich.

[Gary]

Ich weiß schon, ist eine steile These, Auto abholen und Stoff geben. Aber mein Bekannter hat bei ein/zwei Bier am Feuer schön erklären können was der Motor schon hinter sich hat wenn das Auto vom Band rollt, mit welchen Toleranzen gearbeitet wird und an welchen Stellen welche Materialvergütungen gemacht wurden.

Der Rasenmäher Motor ist ein absolutes Low-Level Produkt, übertreibt es nicht, mehr wollte ich nicht ausdrücken.

Die Firma Kirsch wollte ein billiges BHKW bauen mit B&S Motoren. Sie dachten die Lebensdauer könnten sie mit größerer Ölmenge und ein paar Optimierungen in Griff kriegen. Hat weniger gut geklappt, ein Fuchsschwanz macht ein Bonanza Rad nicht zum Manta oder so

[ohu]

Ich weiß schon, ist eine steile These, Auto abholen und Stoff geben. Aber mein Bekannter hat bei ein/zwei Bier am Feuer schön erklären können was der Motor schon hinter sich hat wenn das Auto vom Band rollt, mit welchen Toleranzen gearbeitet wird und an welchen Stellen welche Materialvergütungen gemacht wurden.

Die These ist schon arg. Ich weiß von einem Hersteller sportlich orientierter Fahrzeuge, bei dem es bei den über den Atlantik exportierten Fahrzeugen zu statistisch deutlich häufigeren Motorschäden kam. Die Nachforschung ergab: beim Beladen des Transportschiffs wurden die Autos vom Zug zum Schiff auf Achse gefahren. Und es gab Hafenarbeiter, die sich einen Sport draus machten, auf der kurzen Geraden die Maximalbeschleunigung zu testen, neuer, kalter Motor. Einmal richtig Leistung unterm Fuß war wohl sehr verlockend.

Hat man inzwischen durch codierte Drehzahlbegrenzung gelöst, die erst der Händler rausnimmt.

[Kuddel]

Hallo,

aus meiner Erfahrung kann ich dir folgendes sagen:

1. Bei einem Rasentraktor solltest du je 10cm Mähbreite mindestens 1,5 (besser 1,7) PS Motorleistung rechnen, alles andere ist quälerei für Maschine und Mensch.
Diese Werte sind für Mähdecke mit Seitenauswurf, bei Sammlern würde ich mindestens die 1,7PS je 10cm Mähbreite ansetzten.

Ich muss zu dem Thema die Erfahrungen von unserem Nachbarn loswerden:
https://motorland.de/products/stiga-akk ... swift-372e
https://motorland.de/products/stiga-akk ... state-584e
Elektrorasenmäher mit 2 kW. Tolles Teil und funktioniert einfach. Nach unseren Erfahrungen mit ollen Verbrennern würde ich nie wieder einen lauten Verbrenner haben wollen. Die sind uns allesamt unter dem Hintern weggerostet und nach kurzer Zeit wollte der Mist nicht mehr anspringen. Selbst einen nagelneuen MTD haben wir nach kurzer Zeit wieder verkauft.
Es scheint wirklich so, dass Drehmoment wichtiger ist als Leistung bei hoher Drehzahl. In meinem EInachser-Projekt habe ich einen 6PS Verbrenner am Balkenmäher durch 1kW Elektro ersetzt, scheinbar funktioniert sogar das. Habe noch kein hohes Gras für den letzten Test.
https://www.youtube.com/watch?v=E3FfUwwp22M
Der kann mit 400 Watt sogar einen Anhänger ziehen.

Lärm ist ein echter Stressfaktor, dagegen ist das elektrische Mähen eine reine Freude. Neben unseren Robomow haben wir eine Makita Akkumäher, der funktioniert tadellos auch im höchsten Gras, obwohl er DEUTLICH unter 1000 Watt hat.

[MarkK]

Der Motor kam an! Da habe ich eigentlich erst nächste Woche mit gerechnet, aber so ist ja auch gut. Die Riemenscheibe ist schon auf der Welle und der Motor sitzt gerade Probe auf dem Chassis.

Ganz ohne Nacharbeiten wird es nicht gehen, der kleine Gutbrod ist wohl eher für kleinere Motoren gedacht. Aber dann wird eben die Haube und die Frontmaske etwas angepasst. Nur den Tank und die Batterie muss ich noch irgendwie da unterbekommen... Insgesamt wird das wohl etwas mehr Bastelei als erhofft, aber dann ist das eben so.

Kurioses Detail am Motor: offenbar gibt's eine Benzinpumpe, die durch eine Membran bestätigt wird, die ihrerseits durch Druckschwankungen im Kurbelgehäuse bestätigt wird? Jedenfalls führt ein Schlauch zum Vergaser, einer zum Spritfilter und ein weiterer ans untere Drittel des Öleinflussstutzens. Ich hänge mal ein Bild an wo man das Teil sieht. Ärgerlicherweise ragt diese Pumpe aus dem geschützten Bereich des Motorraums heraus und erfordert eine kleine Flexarbeit an eben jener.

[ohu]

Wenn die Pumpe eh an Schläuchen hängt - demontieren und versetzen?

[MarkK]

Ja, über die schlaueste Lösung zerbreche ich mir morgen vielleicht den Kopf. Wenn wir schon bei Platzierungen sind: Die Ölablassschraube ist auch etwas ungünstig positioniert, da werde ich mal sehen ob ich eine Verlängerung oder so auf der Drehmaschine hinbekomme. Und mal sehen, was für einen Tank ich wo verbaue und wo ich wie viel Platz für ein Bleiaquarium habe.

[MatthiasK]

Spritpumpen, die über Druckschwankungen im Kurbengehäuse angetrieben werden, sind doch nichts besonderes. Das hat praktisch jede Kettensäge.

[MarkK]

Habe ich trotzdem noch nie vorher wahrgenommen. Elektrische oder über die Nockenwelle angetriebene Pumpen, ja, die kenne ich, aber so scheint es ja auch zu gehen.

Da ich ja so eine Pumpe habe, kann ich den Tank im Prinzip auch hinterm Sitz platzieren, oder?

[MatthiasK]

Meistens sind diese Pumpen im Vergaser integriert. Das nennt sich dann Membranvergaser. Auf der einen Seite ist in der Regel die Membran für die Spritpumpe und auf der anderen Seite die Membran für den Kraftstoffdruckregler.

Bei einem kleinen Modellbau-Verbrenner hatte ich aber auch schon mal eine externe Pumpe gesehen - ich kann aber erst jetzt wirklich zuordnen, was da für ein Ding hinten am Kurbelgehäuse hing.

[MarkK]

Die Befestigungslöcher des neuen Motors haben 8,8mm Löcher, drei davon Sacklöcher. Man könnte M10 Gewinde rein schneiden. Der Mäher und die Teile die die Riemen vorm Abrutschen schützen haben Langlöcher für M8. Aaah! Dann wird's wohl ein Tag an der Drehmaschine.

[MatthiasK]

Wie groß wird das Loch für M8-Helicoil gebohrt? Vielleicht wären Helicoil-Einsätze eine Lösung.

[MarkK]

Ich will nicht zugeben, wie lange ich dafür gebraucht habe, aber ich habe eine Lösung gefunden. Noch bin ich unerfahren an der Drehmaschine und ich musste noch Bolzen passend machen für das ER32-Spannbackenfutter und einen Außengewindeschneider finden, aber es hat funktioniert: Bolzen M10 auf M8. Weit entfernt von Perfektion, aber funktionieren sollte es wohl. Die letzten drei gingen auch deutlich flotter als der erste, also habe ich gar nicht ganz so ein schlechtes Gefühl. Nun denn, das war's mit diesem Projekt für heute. Morgen geht's weiter.

[Julez]

Es liegt mir fern diese aufwändige und gekonnte Arbeit zu kritisieren, aber es hat schon einen Grund, warum Gewinde normalerweise gerollt werden.
So ist die Neigung zur Rißbildung unter Dauerschwingbelastungen deutlich geringer.
Es wäre halt blöd, wenn der Motor irgendwann seine feste Verbindung zum Fahrgestell verlöre.

[MarkK]

Schon wahr, aber nur ist es halt so und für Helicoil ist das Loch zu groß. Sollte mir das Gewinde da abreißen, werden die Langlöcher eben doch noch aufgedremelt und es kommen M10 Schrauben herein. Ich bin aber mal vorsichtig optimistisch dass das so funktioniert.

Rückblickend betrachtet wären Helicoils besser gewesen. Oder gleich der John Deere von Joschie, vor allem weil der Möller jetzt auch mehr Arbeit frisst als erwartet.

[MarkK]

Etwas holzgewerkelt habe ich heute auch, aber ein wenig kam ich auch beim Mäher weiter: Der Motor ist nun eingebaut und festgeschraubt, Front und Motorhaube haben ein paar Schnitte mit der Flex bekommen um dem Motor Platz zu machen und ich habe den defekten Motor kannibalisiert und dessen Ölablassventil an den neuen Motor gebaut. Schon so war das eine ziemliche Sauerei, dabei ist fast kein Öl im Motor. Sollte jetzt deutlich weniger herumsauen beim ersten (und den folgenden) Ölwechseln.


Jetzt muss "nur noch" der Tank, die Batterie, Zündschloss und Magnetschalter installiert werden. Und ein Platz dafür gefunden werden... Da werde ich wohl noch etwas improvisieren müssen.

[Julez]

Jawoll! Die Welt braucht mehr Ölablassventile.
Für Autos sind die von Stahlbus gut, die sind kürzer.

[Robby_DG0ROB]

Wenn das so Plastezeugs ist, wird das sicher nach einiger Zeit zerfallen. Bei der Bw sind ja bei Stationärmotoren häufig Kugelhähne für den Ölablaß üblich.

[Julez]

Also mein ehemaliger Arbeitgeber baut unter anderem Ölfiltergehäuse aus Kunststoff:

Das kann durchaus ein Autoleben lang halten, gibt auch gutes Plaste.

[Robby_DG0ROB]

Natürlich gibt es das, da ja auch im PKW-Bereich Ölwannen teilweise aus Kunststoff sind. Aber aber diese Ölablassteile schauen eher etwas preiswerter aus.

[MarkK]

Sollte das Ölablassventil versagen (hoffentlich beim Ölwechsel in der Werkstatt und nicht auf der Wiese, am besten gar nicht) kommt einfach ein neues besseres rein. Erst mal bin ich da zuversichtlich, soll schon schief gehen.

Viel habe ich heute nicht geschafft, aber immerhin: Die Benzinpumpe hat einen neuen Schaffensort. Schläuche Richtung Ölwanne und Richtung Versager wurden einfach gegeneinander getauscht, die Längen passen so ganz gut. Ein Stück Winkeleisen mit einem strategisch sinnvollen Schnitt, etwas Gewalt am Schraubstock und ein paar Umdrehungen des Akkubohrers später war ein Adapter geboren und nachdem alles passte, bekam dieser einen Anstrich in Rostschutz-Rot. Nicht dass ich denke, dass ein so dickes Stück Stahl an geschützter Position in naher Zukunft durchrostet, aber vielleicht wollen meine Enkel ja noch mit dem Ding mähen. Und schicker ist es auch.

[MarkK]

Farbe ist trocken, Benzinpumpe sitzt. Wird denke ich ewig halten.

Batterie wird bestellt, die bekomme ich wohl ganz gut unter in dem vorhandenen Halter wenn ich zwei Löcher noch etwas verlängere oder neue bohre.

Einen Tank muss ich natürlich auch noch einbauen. Ich dachte da an sowas:
https://www.ebay.de/itm/155786330472
oder sowas:
https://www.ebay.de/itm/395108167139
Spricht da grundsätzlich was gegen, wenn man das Teil unterbekommen kann?

[MarkK]

Ich melde Vollzug: Der Möller rennt!

Die Elektrik ist jetzt hübsch neu und überall fest gestrapst, als Benzintank fungiert derzeit die Ölkanne der ersten Ölfüllung (nach Spülung mit Benzin).
Erst war der Gaszug falsch eingestellt (der choke kam nicht ganz in Startstellung), dann flog beim ersten echten Start die Sicherung (10A, durch 20A ersetzt. 15 wären vielleicht besser... Egal.) Jetzt lädt die Batterie je nach Drehzahl mit 6-8A laut Stromzange und grundsätzlich tut das Teil. Der Rückwärtsgang kommt manchmal nicht ganz rein, aber erst in Gang 1 schalten hilft.

Öl aufgefüllt, nach dem ersten Orgeln nachgefüllt, nach den ersten 20 Sekunden Lauf erneut nachgefüllt. Ich habe dann mal so gut 20 Minuten gemäht (im ersten Gang) und dann den ersten Ölwechsel gemacht: Ein klein wenig Verunreinigungen meine ich gesehen zu haben. Benzin habe ich wohl so etwa 600-700ml verbraucht. Neuer Ölfilter sitzt natürlich auch drauf.

Der Vibrationsstundenzähler tut leider nicht, das mag aber an der Montage am Armaturenbrett liegen. Ich Schraube das Teil mal direkt an die Plastik Motorverkleidung, dann soll das Teil wohl funktionieren. Nach den ersten Minuten hat sich der Auspufflack noch mal mit Qualm zu erkennen gegeben, das hörte aber wieder auf.


Summa summarum eine ganz normale Inbetriebnahme, würde ich sagen! Jetzt fehlt mir bloß noch ein Tank.

[MarkK]

Addendum:

Die Lager des Mähwerks laufen so gut, dass die Messer nie so ganz stehen bleiben. Da ich zum Parken über eine kleine Schwelle fahren muss und ich eigentlich nicht will, dass sich die Messer jedes Mal daran abschleifen: Kann man eine Art Bremse fürs Mähwerk einbauen?

Außerdem: Das Mähbild ohne Fangkorb gefällt mir besser, als ich erst dachte. Vielleicht braucht es gar keine Rasenkehrmaschine.

[basti1]

Bei den mähern die ich kenne, wird einfach ein Stück leder gegen die Riemenscheibe gedrückt. Das bremst genug.



MFG Sebastian

[MarkK]

Das klingt praktisch, habe ich aber so noch nicht gesehen und auch die (zugegebenermaßen kurze) Google-Suche brachte kein Ergebnis. Hättest du eventuell ein Beispielbild? Dann kann ich da eventuell was selber frickeln oder von einem anderen Mäher adaptieren.

[basti1]

Bild könnte ich direkt auch nicht finden, Google kennt es aber.



https://www.google.com/search?q=rasentr ... ribution=1


MFG Sebastian

[MarkK]

Sichten der Ersatzteilliste ergab, dass bei meinem Mäher (80er Jahre gebaut) wohl keine Messerbremse vorgesehen war. Vielleicht rüste ich mal eine nach, ansonsten lebe ich halt damit.

[jodurino]

Kannst Du nicht das Mähwerk anheben um über die Kante zu kommen?

[MarkK]

Nicht weit genug. Ich werde es mal mit längeren Rampen probieren.

[basti1]

Und wenn du erst den Motor in Standgas runterfährst und dann das Mähwerk abschaltest??, dann dürfte es wesentlich eher stehen.


MFG Sebastian

[PowerAM]

Kleiner Tipp - wir werden alle nicht jünger...

Der Vater von guten Freunden hatte das gleiche Problem in den frühen 1990ern mit etwas Beton und für die Optik reingewalzten Kieseln erledigt. Kurz: Eine Rampe gegossen, um mit dem damaligen Rasentraktor vom betonierten Hof auf den angrenzenden Rasen fahren zu können.

Heute, etwas über 80 Jahre alt, nutzt ihm diese Rampe, um mit dem Rollator oder Rollstuhl überhaupt noch ins Grüne zu kommen. Die Füße kriegt er kaum noch hoch, eine Treppenstufe ist schon zu viel.

[Tesla]

Sehr schön, dass dieses Projekt gelungen ist! Die Konstruktion ist mir durch ihre Robustheit durchaus sympatisch. Da kann man auch mal einen Hänger Brennholz ziehen ohne dass die Hinterachse auseinander fliegt. Gerade steht hier im Norden einer zum Verkauf allerdings für etwas mehr Geld.

[MarkK]

Dieser hat letztlich auch recht viel Geld gekostet. Nicht ganz so viel wie Joschie am Anfang sagte, aber grob überschlagen dürfte ich die 800€-Marke geknackt haben. Wenn ich die erfolglosen Versuche, andere Mäher als Schlachtfahrzeuge zu nutzen mitrechne, auch die 1000€-Marke. Aber die landen für hoffentlich wenig Verlust wieder in eBay Kleinanzeigen. Ich werde aber schauen, ob ich die Messerbremse von dem einen noch verwenden kann.

Und ganz fertig bin ich ja noch nicht, der Tank muss noch eingebaut werden. Dafür muss er natürlich erst mal ankommen. Ist ja erst eineinhalb Wochen länger als der Verkäufer angepriesen hat

[MarkK]

Für das Getriebe habe ich jetzt mal Mannol 8107 geholt, das war einfach ein günstiges 80W90 Getriebeöl. Die Anleitung fordert SAE 90, hypoid. Das Öl ist "Universal" und wollte ich auch ins moped Getriebe kippen und als Schneidöl verwenden. Muss da doch eher eine andere Suppe rein? Das ist ja kein Hochleistungsgetriebe, daher dachte ich das geht schon. Jetzt bin ich mir da irgendwie nicht mehr so sicher.

[Joschie]

Wenn ein Hypoidöl für das Getriebe gefordert ist dann würde mich mich ganz arg hüten da was anderes als ein Hypoidöl einzufüllen!

Hypoidöle sind speziell für Hypoidverzahnungen und halten höhere Flächendrücke und Scherkräfte aus.

Ich möchte behaupten, mit einem normalen Getriebeöl killst du das Getriebe relativ sicher (genauso wie wenn du in ein normales Getriebe ein Hypoidöl kippst!) bzw. wirst du die Lebensdauer sehr verkürzen.

Grüße
Josef

[MarkK]

Aber 80W90 statt SAE90 geht? Bin da echt überfragt, ich weiß nicht mal was hypoid bedeutet (werde dir aber glauben und später mal googeln)

Edit: Mannol 8106 würde vermutlich gehen, oder? Liegt jetzt im digitalen Warenkorb, bis zur Bestellung warte ich noch.

[Joschie]

Der Wert 80W90 bzw. SAE90 gibt die Viskosität an.
Ein 80W90 verhält sich kalt wie ein SAE80 und Warm wie ein SAE90 Öl.
Je höher die Zahl um so "zäher" ist das Öl.
Und da hätte ich jetzt keine Bedenken.

Die Angabe Hypoid bezieht sich wie bereits geschrieben auf die Verzahungsform des Kegeltriebs ( https://de.wikipedia.org/wiki/Hypoidantrieb ).
Daher auch ein Hypoidöl.

In deinem Mopedgetriebe hingegen wirst du ein normales Öl benötigen, außer der Hersteller hat etwas anderes vorgesehen.

Grüße
Josef

[MarkK]

Dann soll es das Mannol 8106 werden. Spannend finde ich, dass die nötigen Additive offenbar schädlich sein können für ein Nicht-Hypoid-Getriebe? So direkt kann ich mir das nicht vorstellen. Oder hat das was mit den Dichtungsmaterialien zu tun?

[MSG]

Spannend finde ich, dass die nötigen Additive offenbar schädlich sein können für ein Nicht-Hypoid-Getriebe?

Buntmetallkorrossion oder so ähnlich. Wenn da im Getriebe Bronze oder Messing verbaut ist, geht das kaputt..

[MarkK]

Der Tank kam an, ein wenig gebastel später war er dann auch provisorisch eingebaut. Ich habe die Befürchtung, dass das Provisorium länger bestehen wird.
Jedenfalls habe ich vor einer guten Woche dann das erste Mal komplett gemäht. Mähergebnis ist super, und die Messer sind echt robust - ich habe bei der Terrasse einen Klinker gelöst, der jetzt eine Ecke weniger hat.
Leider habe ich im hohen Gras einen Ast übersehen, der eine der Messerwellen blockiert hat. Also Motor aus, Ast weg und weiter machen - leider war da noch ein Stück Holz. Der Motor hat dann den Riemen durchgerieben. Mist. Immerhin war das auf dem letzten Meter, daher sieht der Rasen zumindest gut aus. Auch der Benzinverbrauch ist erfreulich niedrig. Aus dem neuen Tank (angeblich 5,5 Liter) ist nicht mal ein Viertel raus. Wenn der Tank leer ist, kommt der nächste Ölwechsel.

Da der Rückwärtsgang nicht so gut rein geht, habe ich heute mal nach Entfernen des Mähwerks versucht, die Hinterachse neu auszurichten. So ganz mittig war das Teil nicht, bzw. etwas schräg. Es ist jetzt besser, aber irgendwie immer noch nicht perfekt. Egal, wahrscheinlich gut genug. Morgen kommt der neue Riemen auch an den Motor (am Mähwerk ist er schon) und falls es nicht regnet, gibt's die nächste wilde Fahrt.

Weil ich die Fettpresse gerade eh zur Hand hatte, sind die Lager der Lenkung und die Messerwellen neu geschmiert. Bei den Messerwellen kam das Fett aber direkt beim Schmiernippel raus, vielleicht ist da irgendwie was kaputt? Keine Ahnung wo das eigentlich raus kommen soll.


Apropos wilde Fahrt: Wenn ich mal Kinder habe, sollten sie das Teil definitiv nicht fahren. Keine Messerbremse, kein Sitzkontakt und Schaltgetriebe bei deutlich stärkerem Motor als bei Auslieferung bedeuten, dass das Teil einfach mit Vollgas weiterfährt, wenn man vom Mäher gefallen ist.


Eine Erweiterung für das Gerät ist gerade im Anfangsstadium der Planung: Ein Anhänger. Ich denke, der wird diese Räder bekommen: https://www.ebay.de/itm/404882884281 und der Rest wird aus Holz und "eh da" Material gebaut werden. Unter anderem ein Linearmotor zum Abkippen. Bei der geplanten Größe von "Europalette plus ein paar Zentimeter" ist das zwar vielleicht etwas übertrieben, aber sei es drum. Zur Stromversorgung denke ich, baue ich eine von diesen Kfz Normsteckdosen an den Mäher und mache das Bedienfeld an den Hänger. Der Hänger selbst soll recht einfach werden. Alles aus Holz, nur die hintere Klappe zu öffnen und natürlich ein Scharnier um den ganzen Kasten zu kippen. Spricht was dagegen, auch die Zugöse aus Holz zu machen und reicht es, nur die hintere Klappe zu öffnen?Dann wird's untenrum nur ein Bohlen- und Balkengerüst und der Kasten wird feinste schon blau angemalt im Lager liegende Douglasie. Einen Eimer Leinöl drauf und fertig ist die Laube. Hm, Laube... Ein Unterstand kommt dann nächstes Jahr vielleicht...

Einen ungefähren Bauplan zeichne ich vielleicht gleich noch mal, falls an der Planung aber jetzt schon große Fehler sind, sagt es mir gern. Der Hänger kann dann wenn er fertig ist für kleinere Äste, mal etwas Erde oder so Sachen benutzt werden, am besten auch per Hand.

[MatthiasK]

Du könntest einen Abreiß-Schalter machen. Nimm einfach eine 6,35mm-Klinkenbuchse und schließe sie in Reihe zum Zündschloss an Zündung an. Dann nimmst du einen Klinkenstecker, diesen versiehst du intern mit einer Brücke und machst eine Schlüsselkette dran. Wenn du dann absteigst (geplant oder ungeplant), geht der Motor aus.

[Julez]

Die Buchse aber an einem Stück Kabel baumeln lassen, damit der Stecker sich auch bei seitlichem ziehen löst.
Magnetschalter mit einem kleinen Magneten drangebappt ist vermutlich unproblematischer.

[MarkK]

Die Sicherheitsfeatures können dann kommen, wenn die Kinder gezeugt, geboren und schon ein paar Jahre gewachsen sind. Aber danke für die Vorschläge, das behalte ich vielleicht im Hinterkopf. Bzw. ich suche dann diesen Thread wieder.