Mal wieder 3D Druck...

[phettsack]

Oder man sucht sich einen Raspberry, Orange Pi etc und versucht es mit Klipper.
Aber zuerst muss ein bootloader auf das Board.

[sukram]

Ja ist ein 1248P. Wenn ich den in Arduino auswähle, wird Marlin nicht mehr compiliert.
Habe jetzt einen USBasp + ISP-Adapter bestellt.

Läuft da überhaupt die "normale" Marlin Version drauf?

Das muss schon für den richtigen Prozessor compiliert werden, sonst funktioniert das nicht (Ramgröße, Stackpointer und Registeradressen stimmen nicht).

Wenn das nicht geht, sind zu viele Optionen aktiviert...

[Klemmstein]

Ich hab das Ding vor 1-2 Jahren oder so mit Marlin mit dem Fischl Adapter draufprogrammiert.
In diesem Fall ist es wichtig das Displaykabel abzuziehen weil einige Leitungen scheinbar doppelt genutzt werden.
Und die Optionen treiben den 1284p schon an die Grenzen und darüber hinaus.

VG

[Toni]

Eigentlich muss ich nur Steps per mm ändern.
Ich warte mal auf den Programmer, dann sehen wir weiter...
Notfalls hole ich noch ein RAMPS

[gafu]

In diesem Fall ist es wichtig das Displaykabel abzuziehen weil einige Leitungen scheinbar doppelt genutzt werden.

Genau genommen sind da ganz stumpf 3 serielle UART zusammengeschaltet, indem man das Display und den usb-seriell-IC ohne irgendwas (Schutzwiderstände) parallelgeschaltet auf das UART vom mega geklemmt hat.
Wenn beide senden, und einer will TTL-1 und der andere 0-pegel, dann ist da halt ein kurzschluss.

Ist das Display aktiv, hat eben usb-seriell Paket-loss oder kaputte Messages... Der niederohmigere setzt sich durch.

[Toni]

Hallo,
das Board passt jetzt zur Mechanik

Firmware ist (noch) nicht geändert. Vielleicht ändere ich auch nix mehr, läuft ja jetzt. Seriell spricht das Board nur mit 250000Baud -> damit kommen auch sinnvolle Ausgaben.

Ich habe die Steps/mm ausgemessen und daraus eine Befehlszeile erstellt: M92 X241.96 Y240.16 Z7305.82 E393.75
Leider kann das nicht mit M500 permanent gespeichert werden, aber es gibt einen anderen Trick: in Cura neuen Drucker hinzufügen und alle Änderungen in den Druckereinstellungen im Fenster Start-GCODE ergänzen. Bei mir steht jetzt:

M92 X241.96 Y240.16 Z7305.82 E393.75
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 3mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0

Damit kann ich erstmal leben

Jetzt ist die neue Mechanik dran - da gibt's noch Probleme

[sukram]

Das klingt stark nach der Ender3 Geschmacksrichtung von Mariln. Das speichert "Eeprom" auf der microSD Karte. Vielleicht. Bei Vollmond. Und richtiger Planetenkonstellation auf Alpha Centauri...

Vielleicht liegts aber auch nur an der bescheidenen mitgelieferten ChinaSD Karte

Ich habe zusätzlich in den Startcode noch die Parametersätze für den Heizbett und Hotend PID eingefügt sowie die Extruderkalibrierung...

[Toni]

Ich wusste vor heute nicht mal dass man diese Codes an den Drucker senden kann. Sehr praktisch

Ich muss darin auch noch v_max X und Y reduzieren, sonst können die Stepper Schritte verlieren.

[gafu]

Das klingt stark nach der Ender3 Geschmacksrichtung von Mariln. Das speichert "Eeprom" auf der microSD Karte. Vielleicht. Bei Vollmond. Und richtiger Planetenkonstellation auf Alpha Centauri...

bei den ender ist in der firmware das eeprom deaktiviert, meines erachtens nach um den supportaufwand wegen verstellter parameter zu senken.
Alles was mit 8-bit-MCU ausgeliefert wird, speichert natürlich auf dem eeprom im atmel.

die 32-bit elektroniken jedoch haben das problem, das in dem ARM SoC kein eeprom enthalten ist, und da braucht man entweder ein externes serial eeprom als peripherie auf dem board, oder speichert das in ein file auf der sd-karte (das ist wohl bei 32bit der default)

[Sir_Death]

das mit dem File auf der SD für 32 bit Boards kann ich aktuell für die Duet 2 Boards mit RRF (RepRap Firmware) bestätigen.
Gibt es inzwischen auch vom Chinesen aus tschechischem Lager zum halben Originalpreis.
Konfiguration ist herrlich einfach - keine Ahnung warum ich mich jahrelang mit RAMPS, Marlin und Arduino-SW geärgert habe. Einfach auf die integrierte Webpage verbinden, config-Datei direkt im integrierten Editor anpassen, fertig. Sind auch alles nur G-Codes

Hier läuft seit dem Wochenende Drucker Nummer 5 mit erstmals ebensolchem Board.
Der da, aber mit den neuesten auf Github liegenden Änderungen. https://www.thingiverse.com/thing:3863246

Die Zufriedenheit mit dem neuen Controller ist so hoch, dass ich überlege mein großes Arbeitstier (Delta XL) auch auf 32 Bit aufzurüsten - soll ja gerade beim Delta extrem viel bringen, und der Drucker ist so leise - da hörst du nur die Lüfter.
Einen Anet hatte ich auch (war Nummer 2, inzwischen verkauft) - der bekam sehr bald Skynet-Firmware - war aber trotzdem ein beschissenes Hotend (sehr ähnlich dem von Cubicany) und Z-Wobbel des Todes

Interessanterweise habe ich mit dem Extruder wie Cubicany ihn hat die besten Erfahrungen - 4 davon schon verbaut.
Drucker Nummer 5 hat jetzt eine abgewandelte Version des BMG-Dual Drive bekommen..... sagen wir mal so: Freunde sind wir noch nicht. Viel zu wenig Anpressdruck, viel zu wenig Gripp, absolute Scheiße zum Ein- und Ausfädeln (liegt aber eher an der Abwandlung)

Slicer nutze ich den Prusa 2.3.1. Ich muss allerdings sagen, dass er mir inzwischen fast zu viel kann und damit unübersichtlich wird.

Wie immer beim 3D-Druck: "Your Mileage may vary"

[MatthiasK]

Dann doch lieber einen Harz-Drucker? Da sind die Probleme andere.

Ich habe am Wochenende die Wanne sauber gemacht und die verunreinigten Harzreste mit etwas Spiritus ausgewaschen. Das jetzt etwas verdünnte Restharz habe ich in einer PP-Schüssel zum Aushärten in die Sonne gestellt. Nachdem ich dachte, alles wäre hart, wollte ich die Reste in den Müll brechen. Dabei merkte ich nicht, dass mir etwas stark verdünnte Soße über den Finger lief. Als ich dann die Hand kurz in die Sonne hielt, war die Wirkung ähnlich wie Sekundenkleber auf die nassen Finger: Es wird plötzlich sauheiß und danach ist der außen Finger hart. Das Zeug ist auch nicht abgetropft, sondern bildete einen ca. 20cm langen Stalaktit.

[Toni]

so, ich hatte am Wochenende an der Mechanik weiter gemacht, jetzt bleibt es erstmal so.

Kleinteile sind gedruckt, Hauptrahmen aus Flacheisen, Rest was so herumlag.
Hier ein paar Fotos

[Toni]

Im Moment ist eine 0,1mm Düse drin, damit lässt sich z.B. ein Gitter mit 0,1mm Stegen drucken

Ließe sich als Filter verwenden.

Hier ein Benchy in 10% Größe

Hier ist ein Filmchen vom Druck https://youtu.be/_ryJ_c_OUTM

[Toni]

Jetzt ist der Drucker soweit fertig und steht bereit für feine Drucke

Düse hat 0,1mm. Habe bereits die Erfahrung gemacht, dass peinlichst auf Sauberkeit zu achten ist
Auch die Ausrichtung der Z-Höhe ist viel anspruchsvoller als bei 0,4mm Düse.

Änderungen:
- fette Linearführung für Z-Achse nachgerüstet. Die vorherige "Führung" über 4 Gewindestangen mit selbstgedruckten Spindelmuttern verursachte X/Y Wobbel von ca. 0,1mm im Steigungsraster 1,5mm
- Ringlüfter um Düse herum gebaut
- Hotend-Kühler auf 40mm Lüfter umgebaut (anstelle 25mm)
- Düse spitz geschliffen, sonst bügelt die Fläche um Düsenbohrung das Werkstück glatt
- Düse innen Zuführung 3mm x ca. 2mm Tiefe aufgebohrt, neuen Gewindestab Kühler zu Heizblock mit 3mm Durchgangsbohrung gemacht. PTFE Schlauch 3x2mm vom Kühler bis in Düse geschoben, damit nirgends warmes Filament ankleben kann

So sieht es aus:

Hier ist ein Probedruck 40x40mm, 3mm Höhe:
- 50mm/s
- ohne Boden, ohne obere Wand -> nur Gitter
- Gitter 50% mit 0,1mm Linien
- Schichthöhe 0,05mm
- Druckdauer 3h

[Bastelbruder]

Das Benchy-Video hat mich echt begeistert! Was aufgefallen ist, sind die (gewollten) Unterbrechungen des Materialvorschubs und die resultierenden Spinnfäden mit Tropfenbildung. Vielleicht könnte man das noch verbessern wenn die Düsenspitze mit einem PTFE-Überzug versehen wird? Ähnlich der Heißklebepistole, bei der der Pariser natürlich aus Silikon besteht und wohl eher zur Minderung der Gefahr (unbeabsichtigter) Brandwunden angebracht wurde.

[Toni]

Gute Idee, ich schaue mal ob sich die Düse beschichten lässt.

[Toni]

Ich habe die Düse mit Sanitär-Silikon eingeschmiert, das scheint zu helfen.
Diesmal hat es kaum Fäden gezogen, ist allerdings auch Filament von anderem Hersteller

Hier ein Video vom 3 minütigen Druck: https://youtu.be/u1bM4I-T0mY

[Cubicany]

.

[Weisskeinen]

Das könnte sehr wohl am Filament liegen. Ich habe hier transparentes PLA von einem Billigheimer mit Stringing des Todes und welches von einem anderen Hersteller, das etwas teurer ist mit nahezu keinem Stringing.

[nero]

Wir haben hier lauter Dremelfilament. Weis gut, shcwraz fäden bis zum gehtnimmer, Grau ("Silber") is top.
Gibt also schon beim gleichen Hersteller (vertrieb) gewaltige unterschiede

[Cubicany]

Ist halt so ne Sache der Pigmente und Beistoffe.

Bei mir schlagen sich Farbige materialien etwa gleich gut (oder schlecht?) wobei
sich so Holz oder Glasfasergefüllte Materialien völlig anders verhalten.

Die lösen sich dann ab, Düse verstopft und und und.

Ich bin eh dabei mich mal mit der Thematik 3D Drucker und Clipper zu befassen.

Ein Arbeitskollege hat auch den Drucker den ich habe (mit dem Miserablen Direktextruder)
und bei dem kommen Kreise tatsächlich als Kreis und Ecken auch als scharfe Ecken ohne
Rundung raus.

Kann also sein, dass ich hier demnächst mit Fragen nerven muss.

[Smily]

So, auch ich reihe mich in den Kreis der computergesteuerten Heißklebepistolen ein.

Hab vom Xlr8r den anet a8 übernommen.

Dem vieh direkt die gröbsten kinderkrankheiten ausgetrieben.

Gleitlager auf allen Achsen,
Neue Druckbettbasis,
Zusätzliche Mosfets,
3d Touch sensor fürs Autoleveling,
Diverse Riemenspanner etc...

Mittlerweile macht er das, was ich möchte!

Einzig, den labberigen Rahmen werd ich noch ändern oder verstärken.
Mal sehn, was die bastelkiste noch so her gibt.
Das hat aber zeit.

Dafür das der Apparat schon fast als "Oldtimer" läuft, bin ich sehr zufrieden.

[Thorhall]

wie hast du denn das Druckbett aufgebaut? Ich sehe die "klassische" Glas/Spiegelfliese. Nochwas anderes?
Wie hast du das mit den Riemenspannern geloest?

Gruss
Micha

[Smily]

Als aufnahme eine zugeschnittene 3mm aluplatte mit passenden löchern für die lagerblöcke heizbett und stellschrauben versehen, da das original die konsistenz von kaugummi hatte, darauf die standard heizplatte und darüber die Glasfliese.

Mit dem aufbau (der jetzt etwas schwerer ist) verzieht sich das nicht mehr, und die lager verklemmen sich nicht mehr wenn das heizbett vorgespannt wird.

Den riemen von der y achse spanne ich einfach mit längeren schrauben, die an der umlenkrolle vorne befestigt sind.

Für die x achse habe ich mir eine halterung gedruckt, die ein verzahntes rädchen aufnehmen kann.
Ich war nicht so begeistert, dass der zahnriemen über ein glattes lager rumpeln muss.

[gafu]

Ich war nicht so begeistert, dass der zahnriemen über ein glattes lager rumpeln muss.

das wird überbewertet, oft läuft der riemen auf den gezahnten rädern aufgrund mieser importqualität sogar schlechter. Ein "großes" 608 lager taugt vollkommen.

[Smily]

Nun, bei mir isses besser geworden mit dem verzahnten Rad.
Optisch geprüft, ob das so passt, und gut.

[Bumbum]

Hallo,

mein Ender 3 Pro macht mir seit ein paar Tagen Probleme. Ich habe einen extremen Layer-Shift in der X-Achse und finde die Ursache nicht. Die Achse ist natürlich spielfrei und leicht beweglich. Es gibt Drucke, da passiert dies gar nicht und es gibt Drucke, die werden eine Katastrophe. Ich hänge mal Fotos vom letzten Druck an. Wie man sieht ist der Druck für mehrere Layer um fast 2 mm verschoben:

Das seltsame an meinem Problem ist, dass sich der Layer-Shift immer wieder "Auflöst". Das heißt, der Druck ist irgendwann wieder an der richtigen Position.

Ich bin ehrlich gesagt ratlos, wo ich anfangen soll zu suchen. Hat jemand eine Idee? Wie gesagt habe ich die Mechanik bereits ausführlich überprüft. Auch das Hotend ist festgeschraubt und kann nicht gewackelt werden. Der Layer-Shift passiert auch immer an unteschiedlichen Höhen, weshalb ich ein Problem in Kombination mit der Z-Achse ebenfalls ausschließe. Der Drucktisch, also die Y-Achse ist ebenfalls stabil, spielfrei und sehr leicht beweglich.

Viele Grüße
Andreas

[Finger]

Wie geht es den Motortreibern? Klingt nach "eine Phase mitunter nicht ausreichend bestromt"....

[Cubicany]

Interessant, sowas ähnliches habe ich manchmal bei Druckteilen, aber
dann mit 100% Wiederholgenauigkeit.

Neu verarbeiten und auf den Stick laden hilft dann.

[daruel]

Ich habe einen extremen Layer-Shift in der X-Achse und finde die Ursache nicht

So einen Effekt hatte ich mal beim Ender3 temperaturbedingt. Trat immer nur bei Drucken > 3-4 Stunden auf. Bessere Kühlung des Boards und das Problem war behoben.

[Bumbum]

Hallo,

dsa Problem tritt bei (fast, 99%) allen Drucken auf. Nur kleinere Drucke klappen selten noch mal. Dabei spielt es auch keine Rolle welches Modell ich drucke. Ich habe seit auftreten des Problems versucht 6 verschiedene Modelle zu drucken, die alle diesen Shift hatten.

Ich habe an meinem Prozess die Daten vorzubereiten nichts geändert. Auch alte Dateien funktionieren nicht. Ich nutze den Prusa Slicer, habe es aber gerade noch einmal mit dem original Creality-Slicer probiert und das Ergebnis war das gleiche.

Was mich etwas von der Motortreiber-Thematik abbringt, ist die Tatsache, dass der Versatz wieder nach einigen Layern zurück springt. Und das immer (!)

Zu hohe Temperatur möchte ich auch ausschließen. Heute hat es bei uns draußen kühle 17 Grad und das Problem tritt trotzdem auf. Der Drucker hat früher auch bei 30 Grad Außentemperatur perfekte Ergebnisse geliefert. Der Druck auf dem Foto dauert übrigens auch nur 38 Minuten. Richtig warm sollte da auf dem Board nichts werden.

Viele Grüße
Andreas

[Bumbum]

Hallo,

ich wollte jetzt doch mal nach den Motortreibern schauen und eventuell Achsen quertauschen. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Ender Druckern überhaupt möglich ist, aber bei meinem Mainboard sind die Treiber fest auf der Platine:

Ich habe auch festgestellt, dass ich ein ziemlich altes Mainboard (V 1.1.4) habe. (Vor allem dafür, dass der Drucker knapp über einem halber Jahr alt ist...)

Ich habe die Motorstrompotis mal gemessen: 0,58 V für X, Y, und Z. Laut Google scheint dies für diesen Drucker der richtige Wert zu sein.

Hat vielleicht jemand ein Leih-Mainboard, dass er mir mal für einen Test schicken könnte?

Viele Grüße
Andreas

[sukram]

Kannst du mal schauen, was der Slicer in der Vorschau produziert? Also slicen, gcode speichern und diesen dann noch mal öffnen. Hast du da in der errecheten Vorschau auch schon Macken?

Ansonsten mal den Lüfter über dem Board auf Dauerstrom klemmen (wenn das von der Spannung geht). Hast du das 12V oder das 24V Modell von dem Drucker?

[Sterne]

Nach den Bildern sieht das so aus, als ob die Druckdüse ins gedruckte Bauteil fährt, daher die verschmorten Layer. Ich würde den Fehler im Bereich Filamentzufuhr bzw. -rückzug suchen.

[Bumbum]

Hallo Steve,

du bist nah dran. Heute habe ich die Ursache gefunden: Das Hotend war locker, aber nur wenn man es auf Drucktemperatur (ab 200 Grad oder höher) aufgeheizt hat. Ich habe das ursprünglich vermuten und natürlich ziermlich am Anfang meiner Odysee im kalten Zustand und auch im Preheat-Zustand (185 Grad) geprüft. Da war das Hotend fest. Erst als ab 200 Grad konnte man das Hotend mit etwas Kraft die ca. 2 mm hin und her wackeln. Eine Vierteldrehung der Befestigungsschrauben und alles funktioniert wieder einwandfrei.

Dies erklärt tatsächlich die verbrannten Spuren über die ich mich auch schon gewundert habe und auch, warum der Layer-Shift wieder zurück gewandert ist. Das gemeine ist nur, dass ich es eigentlich geprüft habe, nur nicht unter Druckbedingungen. Vielleicht hilft das ja jemand in Zukunft weiter. Vielen Dank an alle fürs Miträtseln!

Viele Grüße
Andreas

[Bastelbruder]

Wenn da krasse Fehler bei der Materialpaarung drin sind, wird das Problem wiederkommen.

[Hightech]

Der Heizblock ist in der Regel aus Alu.
Die Düse ist aus Messing.

[Bastelbruder]

Alu und Messing sind üblicherweise irgendwelche Legierungen. Naja, viel Unterschied ist da nicht - aber es gibt Unterschiede!
Welcher Industrieabfallrestposten wurde da recycled, vielleicht ist die Düse aus Edelrost?

[Hightech]

Ja Ekelstahl scheint echt ungünstig an der Stelle, da fällt die Düse ja direkt raus beim erwärmen.
Alu und Messing liegen da dichter beieinander.

[Mechatronk]

Ich hab hier noch ein recht neues Board liegen, V4.2.7 Silent. Bei ernsthaftem interesse gerne PM

[Bumbum]

Hallo,

es war nicht der Übergang Hotend zur Düse, sondern Hotend zum Träger. Die Teile müssten beide aus Alu sein, wenn ich das richtig beurteile. Aber ich weiß nicht, aus welchem Material die Schrauben sind. Vermutlich sind die aber aus Stahl.

Aber man weiß ja jetzt, wo man schauen muss wenn das Problem wieder auftaucht. Der Drucker ist jetzt seit Ende November fast 24/7 durchgelaufen. Da dürfen sich mal Schrauben lockern, was auch schon an anderer Stelle passiert ist. Nur hier war die Stelle nur unter erschwerten Bedingungen zu ermitteln.

@Mechatronk: Vielen Dank für das Angebot. Mein Board ist bereits ein Silent und da es funktioniert habe ich aktuell keinen Bedarf. Meine Frage war nur, um eine Ursache bei der Elektronik auszuschließen.

Viele Grüße
Andreas

[Bastelbruder]

Schrauben lockern sich nicht, wenn sie mit Tellerfedern nach Belleville montiert werden. Nein, Schnorrscheiben (und was es da sonst noch so gibt) sind schlecht raubkopierte Fakes!

[Bumbum]

Hallo Bastelbruder,

du hast recht. Aber wer sich einen Drucker für deutlich <200 € kauft, darf auch nicht erwarten, dass so etwas nicht weggespart wurde. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem kleinen Ender 3. Die Probleme bisher waren alle überschauber und in wenigen Minuten gelöst. Mehr will ich gar nicht erwarten.

Viele Grüße
Andreas

[Sven]

Ich hatte gerade ein seltsames Problem mit dem PrusaSlicer. Ich habe meine Lösung hier mal dokumentiert.
Vielleicht hilft es ja mal jemandem weiter, der auf das gleiche Problem stößt.

Mein gedrucktes Teil wies deutliche Lücken auf, die im 3D Modell so nicht vorhanden waren. Von einer Gitterstruktur fehlte der Anschluss
an die Außenwände des Teils.
Das Modell selber ist in Ordnung, der Slicer meldet keine Fehler und dementsprechend bringt eine Reparatur mit dem Netfabb Service auch nicht den gewünschten Erfolg.
In der Slicing Vorschau war schon zu sehen, dass die Anschlüsse fehlen. Das ist mir aber erst nach dem Druck aufgefallen.

Das Problem liegt in der Einstellung "Dünne Wände erkennen" in der Sektion "Qualität" in den Druckeinstellungen "Schichten und Umfänge"
Auf englisch heißt diese Option "detect thin walls".
https://help.prusa3d.com/en/article/lay ... thin-walls

PS: Eines habe ich vergessen, wenn die Option "dünne Wände" deaktiviert ist, müsste ihr je nach Modell die Schichthöhe oder die Extrusionsbreite eurer ersten Schicht anpassen, sonst werden die Strukturen ggf. in der ersten Lage nicht gedruckt.

[Cubicany]

Hm, ich habe gerade was seltsames bemerkt.

Ich habe ein Teil gedruckt und es kam auch gut raus, aber das
Extruder Verhalten ist merkwürdig.

Ich habe per Hand Material durchgedrückt und das ging ganz
leicht, also die Düse ist frei. Trotzdem knackte der Motor, der
das Material schiebt. Er dreht durchgehend ohne sichtbare Aussetzer,
aber so einmal die Sekunde hört es sich an, als würde er überspringen.
Was er aber nicht tut.

Hat da evtl. der Motortreiber einen weg?

Oder gibt es mit der neuesten Cura Version Probleme?

Musste nämlich ein Update ziehen und alle Parameter neu einstellen.

Ist halt nicht so schlimm, aber sonst war das nicht so.

[gafu]

magnetfeld im schrittmotor springt auf den nächsten schritt über.
meist weil zu hohes filamentvolumen gefördert werden soll, mehr als tatsächlich physisch an dieser stelle extrudiert werden kann.

besonders: im ersten layer bei zu geringem düsenabstand zum bett.

überextrusion könnte man an den oberflächen sehen, wenn wir bilder bekommen würden.


Es ist mit deinen fragen immer so: Wenn wir schinken hätten, hätten wir schinken mit ei, wenn wir eier hätten.

[Cubicany]

überextrusion könnte man an den oberflächen sehen, wenn wir bilder bekommen würden.

Es ist halt absolut nichts zu erkennen. Das ist ja das merkwürdige.

Es sieht eigentlich sogar besser aus als die bisherigen Versuche.

Außerdem habe ich das Teil schon nachbehandelt, weshalb auch nicht sichtbar wäre.

Ich werde bei Zeiten mal ein Beispielteil machen, wenn es sich nicht anders lösen lässt.

Bettabstand könnte tatsächlich etwas eng sein.

[Cubicany]

Nachtrag:

Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe gerade mal einen 1x1 cm Würfel durchlaufen lassen.

Das Bett ein Stückchen tiefer und ein paar Prozent weniger Flow i den ersten Lagen hat geholfen.

Damit ist das dann auch gehoben.

[gafu]

Es ist halt absolut nichts zu erkennen. Das ist ja das merkwürdige.

das du es nicht siehst, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass es jemand anderes nicht sehen kann.

noch lustiger das ich scheinbar nicht ganz falsch lag, ohne irgendwas zu sehen

[Cubicany]

noch lustiger das ich scheinbar nicht ganz falsch lag, ohne irgendwas zu sehen

Zeigt doch deine Kenntnis der Materie.

Obwohl es halt nicht zu viel Material war (weiß ja, wie so ein Fehler aussehen kann)
scheint die Höhe wirklich was gebracht zu haben.

Problem gelöst. Das ist die Hauptsache.