Dachfenster Reparatur

[flatterband]

Hallo,
an zwei meiner Dachfenster ist das Holz der Fensterflügel am unteren Querbalken wohl durch anfallendes Kondensat geschädigt.
Bei einem der festen unteren Zusatz-Fensterflügeln ist der Schaden schon auf dem ersten Blick schwerwiegend - man kann an der Ecke unter dem Glas nach draussen gucken (letztes Foto).
Die Dachfenster hatte ich mit meinem Vater um 1998 eingebaut.
Es handelt sich um zwei identische Velux Klapp-Schwing-Fenster die jeweils mit einem unteren Zusatzelement verbunden sind:
2x GPL 808 3059 / 99 AE 11 N (Klapp-Schwingfenster)
2x GIL 834 3059 / R 81 AE12V (Feststehendes Zusatzelement unten)
Alle Flügel haben aussen eine Markise und innen ein Plissee.
Die Fensterflügel hatten wir damals innen mit Acryllack gestrichen.
Meine Vermutung ist, dass die Farbe nicht unter die Scheibe/Dichtungen reicht und das Kondensat im Laufe der Jahre das Holz zerstört. Unten den Fenstern steht jeweils ein Heizkörper - aber bei geschlossenen Plissees kommt dann die warme Luft nicht bis zur Scheibe und das Kondensat kann nicht abtrocknen ?
Ich habe mal Bilder von den beiden am stärksten betroffenen Stellen angehängt.

Laut Velux gibt es für die vor 2000 gefertigten Dachfenster leider keine original Ersatz-Fensterflügel mehr.
Hatte die Schreinereen hier im Umland mal angerufen/gemailt - aber da gab es nur die Auskunft das eine Reparatur nicht geht und ich neu kaufen muss.

Die Kosten für neukaufen sind entsprechend hoch - vier neue Fenster + Eindeckrahmen + Wärmedämmung + Plissees innen + Markise Aussen.

Was tun ?

Die vier Fensterflügel mit den Scheiben ausbauen ist kein Problem, die habe ich ja auch damals eingebaut.
Ich hatte mit einem Nachbar auch mal seine defekte Veluxdachfensterscheibe getauscht, die ist nur auf einer Dichtung aufgelegt, also nicht eingeklebt oder so.

Im Netz gibt es diverse Anleitungen wie Holzfenster(keine Dachfenster) mit 2K Epoxidharz repariert werden. Sind natürlich eher Verkaufsvideos wie das hier https://www.timeout.de/reparatur-morsch ... epoxidharz.

Macht das Sinn und hält das ganze wieder ein Jahrzehnt und länger ?
Oder doch alles neu mit den aktuellen Veluxfenstern - die sind rumum weiss lackiert und sollten dann kein Problem mit Kondensatz haben ?
Hat sowas jemand schonmal gemacht ?
Muss die Dichtung zwischen Flügel und Scheibe neu - gibt es leider bei Velux nicht mehr als Ersatzteil - statt dessen KFZ Karossieriekleber ?
Hält der Acryllack auf dem Epoxidharz nach Anschleifen ?

schon mal danke für Euren Input

[sysconsol]

Derartige Dachfenster kenne ich.

Was spricht dagegen, die zerstörten Holzteile selbst neu zu fertigen?

Und dann einzuölen anstelle zu lackieren?

[flatterband]

Was spricht dagegen, die zerstörten Holzteile selbst neu zu fertigen?
Und dann einzuölen anstelle zu lackieren?

Nun ich habe hier Drehmel, Japansäge, Holzbohrer, Stechbeitel und Feilen zur Verfügung. Ich befürchte das reicht nicht um die Fensterflügel nachzubauen ...

[sysconsol]

Also mangelnde Ausrüstung.
Wird anstrengend mit den vorhandenen Mitteln.

Bekommt man die Fenster gebraucht als Ersatzteilespender?

[flatterband]

Also mangelnde Ausrüstung.
Wird anstrengend mit den vorhandenen Mitteln.

Bekommt man die Fenster gebraucht als Ersatzteilespender?

Auf ebay oder Kleinanzeigen finde ich nur Zubehörteile.

Zurück zu meinen Fragen:

Hat jemand Erfahrung mit 2K Epoxidharz ?
Gibt es andere Optionen als den Fensterflügel neu zu bauen ?

[Hightech]

Ich würde doch noch mal 3-4 Tischler-Fensterbauer anfragen für eine Reparatur.

[SchuesselTech]

Was spricht dagegen, die zerstörten Holzteile selbst neu zu fertigen?
Und dann einzuölen anstelle zu lackieren?

Nun ich habe hier Drehmel, Japansäge, Holzbohrer, Stechbeitel und Feilen zur Verfügung. Ich befürchte das reicht nicht um die Fensterflügel nachzubauen ...

das ist doch DIE chanche sich ne Oberfräse zu rechtfertigen.
Mit ner Oberfräse und nem Satz von den Billigfräsern, biste bei 100-150€ dabei und kannst dann bei allem, was du zukünftig aus Holz baust alle kanten so richtig schön abrunden
Wirklich gebraucht habe ich meine Oberfräse bisher zwar erst vielleicht 100lfm aber nützlich war sie dafür tatsächlich

[Phyro]

Dann auch direkt ne Tischkreissäge dabei.
Ohne TKS ist Fensterbau schwer.

[gafu]

Holzverbindungen an vorhandenem.material kann man auch mit so einem oszillierendem multitool schneiden. Für irgendwas müssen die dinger ja auch im vorteil sein.
Eventuell brauchst du nur den unteren fensterschenkel erneuern.

[manuel]

Allgemein kann man schadhaftes Holz mit epoxy Mörtel (1 Teil epoxy, 8-10 teile Quarzsand) gut reparieren, vorausgesetzt man ist nicht auf biege und zug Belastung angewiesen, was hier ja passen dürfte. Sieht halt dann nimmer nach Holz aus, und die Oberfläche müsste man mit Feinspachtel glatt machen. Mit Drahtbürste morsches Holz entfernen, Schalung bauen und mit epoxy Mörtel auffüllen.
Für mehr Stabilität kann man auch Eisen einlegen, genau wie bei Beton. In diesem Fall falls nötig wohl eher ein paar Drähte, wenn überhaupt.
Ich habe so schon tragende Balken repariert, es gibt auch eine Fraunhofer Studie aus den 80 irgendwo im Netz.

[gafu]

Muss die Dichtung zwischen Flügel und Scheibe neu - gibt es leider bei Velux nicht mehr als Ersatzteil - statt dessen KFZ Karossieriekleber ?
Hält der Acryllack auf dem Epoxidharz nach Anschleifen ?

ich hab auch schlechte erfahrungen mit acryllacken und daraufhin beginnenden gammel an dem darunter schwitzendem holz gemacht. Würde ich nicht wieder so machen.
Entweder alkydharz oder leinölbasierte fensterfarbe, der erste anstrich sollte zinkweiß enthalten.
Auch außen. Im Winter steht die feuchtigkeit eher auf der innenseite an, draußen nur kurzzeitig wenn es tatsächlich regnet.

Wenn der lack gehärtet ist (alkydharz ne woche, leinöl mindestens einen monat nach dem letzten anstrich warten) würde ich die fuge zwischen fenster und rahmen abdichten, wenn hier öfter schwitzwasser anfällt.
Bei meinen alten holzfenstern habe ich dazu am unteren fensterschenkel (1960er aufgedoppelte fenster) mit einem dreikantschaber kurz ausgekratzt und dann die fuge auslackiert, bis 2mm auf die glasscheibe. Da sitzt die aber in einem kitt-bett und nicht auf einer gummidichtung. Hier sollte ja die dichtung die funktion erfüllen, notfalls noch ne silikonfuge drüber machen.

[sysconsol]

Muss die Dichtung zwischen Flügel und Scheibe neu - gibt es leider bei Velux nicht mehr als Ersatzteil - statt dessen KFZ Karossieriekleber ?

Ob das Verbleben von Holz und Glas eine so gute Idee ist?

Eine Idee wäre noch, die Dichtung nachzuformen.
Beispielsweise, indem man das Holz mit Trennmittel beschichtet (reicht da schon das Leinöl?) und dann die Scheibe mit KFZ-Karosseriekleber draufklebt.
Der Kleber soll auf dem Holz nicht haften.

In meiner Erinnerung ist die Dichtung aber ohnehin nur ein "Gummistreifen". Den kann man sich zuschneiden.
Stimmt da meine Erinnerung nicht?

[tom]

Warum sollte man an einem Fenster "KFZ-Karosseriekleber" verwenden ?
Für Glas und Holz nimmt man doch Fensterkitt.

[Desinfector]

im Winter hätte man hier wochenlang Nebel, Niesel, Regen, VIELLEICHT mal Schnee.
Und wenns nicht direkt Flüssig ankommt, kondensiert das aus der Luft.
Mein Dachfenster ist permanent nass, nachts auch im Sommer wenn kein Niederschlag kommt.

trocken ist es nur recht selten.

Genau wie ein Auto...

[flatterband]

Danke für den ganzen Input.

Von aussen ist alles prima - selbst der Teil des Holzes der gar nicht behandelt oder mit Acrylfarbe gestrichen wurde - da ist nicht zu sehen und die Farbe hält. Alles was von aussen dem Wetter augesetzt ist mit ineinandergreifenden Aluformteilen abgedeckt.

Zur Abdichtung zwischen Scheibe und Holz - beim Nachbarn war die Dichtung einfach eine Gummileiste. Ob das auch bei meinen Fenstern so ist ? Kann ich leider nicht erkennen. Von Velux gibt es für den Scheibentausch bei neueren Fenstern ein Kit mit Butylband.

ich denke die beschädigten Rahmenteile unten und links/rechts selber nachzubauen ohne passenden Werkzeugpark wird wohl nicht funktionieren ... das ist sind ja nicht einfach ein quadratische Querschnitt sondern mit Nuten Vorsprüngen usw. versehenes Konstrukt wo Dichtungen, Aluabdeckungen und Scheibe alles ineinander passt.

Ich hatte bei zwei Scheinern angefragt - da kam nur die Absage das alles komplett neu muss - nur das Innenfutter könne bleiben.
Werde dann mal die gelben Seiten durchforsten und weitere Betriebe durchtelefonieren.

Wenn sich kein Profi findet peile ich die Lösung mit Acrylharz und Zuschlagstoff an.
Die einzigen Nachteile die mir einfielen ware dass ich mir mit Harz (an dem Teil wo der Schaden bis nach draussen geht) eine Wärmebrücke einbaue und dadurch mehr Kondensat anfällt ?
Oder Risse entstehen weil sich das Harz im Winter/Sommer anders ausdehnt als Holz ?
Auch darf man wohl nicht zuviel Harz aufeinmal verarbeiten weil beim aushärten Wärme anfällt und dann unschöne blasen wirft ?

[Sir_Death]

So ähnliche Versuche habe ich 2009-2012 hinter mir - auch Velux Holzrahmen, unbehandelt, unten komplett verfault. - Keine Chance dicht zu bekommen.
Die billigste Lösung war dann tatsächlich neue, exakt gleich große Velux-Fenster mit dem original Velux-Adapterrahmen zu verbauen. Im Raum musste bis auf eine Silikonfuge am Rahmen für die Diffusionsdichtung zum Dach nichts gemacht werden, Dach außen wurden nur die Schindeln daneben kurz raus gehoben, Fenster raus, Fenster rein, Schindeln wieder drauf.

Den meisten Dreck haben die Schuhe der Arbeiter gemacht...

[gafu]

ja, ein fenster halt. Das hatte schon immer falze und nuten und so kram.

am einfachsten ist es, nicht das vollprofil aus einem stück holz herzustellen, sondern zwei lagen flachere holzstäbe versetzt übereinander zu verleimen, und dann nur noch die außenliegenden nuten mit der oberfräse reinzukreischen.

Da kann man schon kreativ sein. Butylband ist ein super klebendes abdichtungszeug direkt aus der hölle. Das zieht sich beim demontageversuch wie kaugummi mehrere zentimeter auseinander. Gibt kaum besseres um am auto sachen dicht zusammenzupappen bevor es verschraubt wird.

Naja. wie auch immer. Ich habs bei mir so gemacht, ein einfaches primitives einlagiges behelfsfenster herzustellen und dann in aller ruhe das ausgebaute fenster aufzuarbeiten. Im sommer. Ohne zeitdruck. War aber kein dachfenster. Dafür 20 fensterflügel.
Ein bisschen werkstatt-grundausstattung brauchts schon, oder viel gefühl und übung mit handwerkzeugen.

Ich will ja nicht sagen dass die tischler alle faul sind, aber die haben auch keine lust das rad noch mal neu zu erfinden, wenns das von velux fix und fertig zu kaufen gibt. So eine reparatur ist natürlich ein risiko, und wenns nachher doch nicht so lange hält wie erhofft steht der kunde schlecht gelaunt wieder auf der matte. Wüsste auch nicht ob ich das machen wollen würde.

Aber mit der cnc-fräse einfach mal 3cm tief das holz rausnehmen und gleich puzzle- oder schwalbenschwanzverbindungen mit rausfräsen zum einstecken einer vorbereiteten und außenkonturgefrästen reparatur-ecke, das wär schon eine tolle sache.

So weit reicht dann die innovation in den handwerksbetrieben eher nicht "haben wir noch nie so gemacht"

[Daffid]

Hier verkauft jemand velux Dachfenster.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ium=social

[flatterband]

Ich hole das Thema nach fast einem Jahr mal wieder hervor.

Original waren die Fenster es ja mit Acryllack gestrichen, wie man sehen kann blättert das einfach so ab - im Holzfachmarkt war der Rat Dickschichtlasur zu verwenden. Das dringt in Holz ein und Feuchtigkeit kann auch wieder raus.

Bei dem Velux Dachfenstern sind zwischen Glasfenster und Holz rundherum Dichtungen. Insbesondere unten am Wasserschenkel wo das Kondensat runterrinnt.
Das halte ich für eine ziemlich ungünstige Lösung, weil das Wasser dann links oder rechts auf das Holz läuft wo keine Farbe hinkommt ?

Sollte ich da nicht besser die Dichtungen entfernen und stattdessen eine Silikonfuge herstellen ?
Problem wäre dann eventuell das Kondenswasser am Rahmen runterläuft und abtropft aber da mit kann ich leben.

Wenn ich die Dichtungen entferne stimmtaber der Abstand zwischen Glas und Rahmen nicht mehr - also besser die Dichtung als Abstandhalter und primäre Abdichtung drinlassen, aber nach innten die Gummikante 5mm abschneiden damit ich eine Silikonfuge ziehen kann ?
Oder arbeitet das Holz und das Glas im Sommer und Winter zu viel und die Silikonfuge reisst ?

[sysconsol]

Die Eltern haben die Scheibe jahrelang mit einem Lappen trockengewischt. War ein Bad.

Ich überlege gerade, ob man nicht eine Tropfkante auf die Scheibe kleben könnte. So ein Aluwinkel mit 5mm Kanten beispielsweise.

[Bastelbruder]

Erstmal mit Chlorbleiche einweichen und saubermachen. Und viel später mit dünnem Leinöl vollsaugen.

An der Scheibe könnte ich mir eine Tropfkante vorstellen, leicht schräg damit sich die Tropfen an einem Ende (oder in der Mitte) sammeln.

[bastl_r]

Also bevor da frisches Holz hin kommt muss erst mal die Dauerfeuchte eliminiert werden!
Also entweder Hezkörper mit Luftleitsims oder ein Ventilator der das Fenster permanent anbläst sonst stehst Du in ein paar Jahren wieder mit verrottetem Fensterflügel da.

bastl_r

[flatterband]

Also bevor da frisches Holz hin kommt muss erst mal die Dauerfeuchte eliminiert werden!
Also entweder Hezkörper mit Luftleitsims oder ein Ventilator der das Fenster permanent anbläst sonst stehst Du in ein paar Jahren wieder mit verrottetem Fensterflügel da.

bastl_r

Unter den Fenstern steht jeweils ein Heizkörper, wo die warme Luft ist direkt aufsteigt und über die Fensterstreicht.

ABER es sind auch Plisses montiert, die nur unten zu öffnen sind. Und die sind Nachts immer geschlossen.

Ich dachte daran die Plisses oben 2 cm tiefer neu zu montieren und unten einen Stopper zu montieren - damit wären oben und unten auch im geschlossenen Zustand immer 2cm Zwangsbelüftung um die (warme) Luft an der Scheibe zirkulieren zu lassen ?

[Desinfector]

viewtopic.php?f=17&t=18091

hier werden Dachfenster angeboten. passt da was?

[flatterband]

viewtopic.php?f=17&t=18091

hier werden Dachfenster angeboten. passt da was?

Leider zu klein.

[sysconsol]

Ich dachte daran die Plisses oben 2 cm tiefer neu zu montieren und unten einen Stopper zu montieren - damit wären oben und unten auch im geschlossenen Zustand immer 2cm Zwangsbelüftung um die (warme) Luft an der Scheibe zirkulieren zu lassen ?

Ja, mach das.

Ich habe im Schlafzimmer auch teils beschlagene Scheiben, wenn die Innenrollos (direkt auf den Fensterflügel geklebt) geschlossen sind.
Öffnet man sie, passiert das nicht.

[bastl_r]

Wie gerade schon von Syscontrol geschrieben, probier das. Die Luft vom Heizkörper muss da hoch.
Man erkennt auf deinem obersten Bild bereits kleine, feuchtebeschlagene Ecken.
Wie wäre, anstelle der innenliegenden Plissees ein Außenrolladen?

[Sir_Death]

Und erspar dir den Mist mit Lasuren....

Weiter oben wurde schon Leinöl vorgeschlagen,
Alternativ nimm eine Farbe (Landhausfarbe) von Osmo - die halten bei mir auf Holz im Außenbereich inzwischen seit 2014 ohne irgendwelche Risse zu zeigen.

[flatterband]

Alternativ nimm eine Farbe (Landhausfarbe) von Osmo - die halten bei mir auf Holz im Außenbereich inzwischen seit 2014 ohne irgendwelche Risse zu zeigen.

Genau die habe ich vom Holzfachhandel des Vertrauens mitgenommen - das klingt ja prima, wenn es bei Dir 7 Jahre draussen funktioniert hat

[flatterband]

Da die nächsten Tage bis Mittwoch kein Regen angesagt ist habe ich gestern schon losgelegt und das untere feststehende Dachfenster Richtung Garten ausgebaut: Innenplissee ausgebaut, Aussenmarkise ab, Abdeckungen entfernt. Dann konnte man quasi den Fensterflügel (mit 6 schrägen Schrauben gesichert) abheben. Die Scheibe mit Holzrahmen habe ich abgenommen und dann geschaut wie so ein Dachfenster zerlegt aussieht nach 20 Jahren:

Die Gummidichtungen lagen auf dem unbehandelten Holz in einer Hohlkehle.

Die Gummidichtungen waren mit jeweils zwei Tackernadeln befestigt. Hat ja immerhin 20 Jahre gehalten.

Ich werde jetzt den fehlenden Teil des Holzes reparieren und die unten fehlende Hohlkehle nachbauen. Erster Einsatz für die Oberfräse.

Der Holzrahmen wird natürlich rundherum mit Landhausfarbe gestrichen, einmal streichen, dann 10h warten und zweite Lage nach Anleitung.

Ich bin mir mit der Abdichtung zwischen Glas und Holzrahmen nicht sicher

Die alte Gummidichtung sehe ich als "Service" von Verlux an damit auch ein Dachdecker alleine eine Scheibe wechseln kann ? Perfekt (wasser)dicht ist war das auf keinen Fall.

a) Neue Dichtungen besorgen und sonst keine Maßnahmen, ausser bessere Zwangsbelüftung der Scheibe und jetzt Farbe auf dem betroffen Holz was vorher unbehandelt war
b) Alte Dichtungen montieren und sonst keine Maßnahmen, ausser bessere Zwangsbelüftung der Scheibe und jetzt Farbe auf dem betroffen Holz was vorher unbehandelt war
c) Alte Dichtungen montieren als "Abstandhalter" aber nach innen 2mm abschneiden, so dass ich mit weissem Silikon eine schöne Dichtkehle zwischen Glas und Rahmen bauen kann, das rinnt das Wasser dann auf den Rahmen und langet nicht mehr auf dem unbhandeltem Holz
d) Alte Dichtungen nicht mehr montieren, sondern Butylrundschnur 10mm in die Hohlkehle legen, das hält den alten Abstand und ist perfekt dicht. Frage ist wie gut ich da eine Dichtkehle erstellen kann. Geht da auch der Seifenfinger ? Ich habe aber auch keine Erfahrung ob beim saubermachen die Butylrundschnur abfährbt ?
e) Alte Dichtungen nicht mehr montieren, Silikon weiss (PCI ohne Essig) in die Hohlkehle. Allerdings habe ich dann die Befürchtung dass die schwere Scheibe das Zeug rausdrückt. Mit Seifenfinger Hohlkehle bauen. Eventuell das Fenster erstmal umdrehen, also die schwere Scheibe nach unten, Silikon drauf, Rahmen auflegen und warten bis fest ist ?
f) Alte Dichtungen nicht mehr montieren, Sikaflex 221 Kleber in die Hohlkehle. Allerdings habe ich dann die Befürchtung dass die schwere Scheibe das Zeug rausdrückt. Sikaflex kann man nicht so schön formen wie Silikon mit Seifenfinger.

Was Huhn ?

Am schnellsten wäre (e) da habe ich alles im Haus und kann weitermachen ...

[bastl_r]

Butyl ist sicherlich Klasse zum Abdichten wird dir an der Oberfläche auf ewig ein klein wenig pappig bleiben.
Mache es, wenn es in der Lage ist die Scheibe auf Abstand zu halten, doch "hinten" rein und dichte vorne mit Silikon ab.
Alternativ nur im Hintergrund Abstandshalter Scheibe-Rahmen einlegen und den Spalt mit Silikon abdichten.
Allerdings weis ich nicht wie lange das Silikon an dem gestrichenen Holz bzw am Anstrich halten wird.
Zumindest ist so mit einer groß ausgebildeten Silikonfuge der bislang vorhandene Spalt durch den Wasser einziehen kann weitgehend eliminiert.

Die alte Gummidichtung sehe ich als "Service" von Verlux an damit auch ein Dachdecker alleine eine Scheibe wechseln kann ? Perfekt (wasser)dicht ist war das auf keinen Fall.

Das sehe ich eher als Kompromiss zwischen gut gemacht und Produktionsoptimiert(billig) konstruiert.
An so einer Stelle kann doch nur jemand der billigst konstruiert einen Spalt vorsehen.

bastl_r

[gafu]

(Landhausfarbe) von Osmo

Für das was das zeug kostet, ist mir da irgendwie sehr viel waschbenzin und wenig öl drinn. (fast 50/50)
Sobald das auf dem holz ist, verdampft das benzin, und es lässt sich nicht mehr wesentlich besser verstreichen wie öl, aber du stehst permanent in der benzinwolke beim verarbeiten, und in innenräumen ist das regelrecht schlimm.

Der vorteil von dem zeug ist nur, dass es schnell trocknet wie lackfarbe.
In meinem "high solid natural effekt" war auch sonnenblumenöl, was eigentlich nix in einem holzanstrich verloren hat und vor allem - wie das waschbenzin - erstmal billig ist.
Für 40 euro den liter...

Und holz-kunz als lieferant der beim online-bestellen günstig ist, da habe ich 3 monate auf das produkt gewartet, und nach vier wochen die frechheit bessenen, nachzufragen wann denn mit lieferung zu rechnen ist, und wurde nur lapidar auf corona als ursache verwiesen. Dabei ist das geschäftsmodell, dinge zu verkaufen die man gar nicht vorrätig hat.

Würde es nicht wieder kaufen, und schon gar nicht bei dem händler.

Wenns lange halten soll, ist eine langsam trocknendere tiefer enziehende ölfarbe sicher günstiger, und bei außenbauteilen gerne mit zinkweiß grundieren, das hemmt das pilzwachstum.